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Silentgummis Motorschwinge


Empfohlene Beiträge

Bräuchte hierzu mal ein paar Tips. Die Suche bringt zwar Treffer ...

Ich habe die alten Gummis rausbekommen, soviel zum einfachen Teil der Übung.

Habe also jetzt das originale Rohr übrig, welches gesäubert wurde und anständig eingefettet ist.

 

Der erste Versuch die SIP-Gummis ( http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorgehause+sip+_11204000 ) einzubauen:

 

Mit Gewindestange und vieeel Flutschi versucht das Rohr einzuziehen, dabei drückt sich das Gummi am Anschlag in der Schwinge vorbei und geht dabei direkt kaputt.

Ich nehme mal an dass die Führungsrohre, die man so nachkaufen kann, den gleichen Außendurchmesser haben oder?

Angenommen ich würde das Rohr ohne Zerstörung durch das erste Gummi bekommen, wird das ja beim zweiten eher noch schwieriger, da das neue Gummi sich rausdrückt.

Was tun, die hier nehmen http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220400 ?

Geht es damit leichter und tut sich da vom Fahrverhalten viel? Wird jetzt auch kein Rennroller.

 

Ganz andere Alternative wäre aus PU etwas Passendes zu drehen, Material hätte ich verfügbar.

Bin für jeden Tip dankbar, am liebsten aber von Leuten die das hinter sich haben und kein theoretisches Schwallhallinsall :satisfied:

 

 

 

 

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ich habs am LF motor schon zweimal gemacht, erst das eine gummi in die schwinge, dann hülse durch und das andere gummi mit schraubzwinge  und ratsch-nüssen etc reingezogen.

ist ein riesen aufwand aber es ging dann ganz gut. zum schluss hab ich dann einfach ein paar mm mit dem messer aussen das gummi abgeschnitten so das die U-scheibe noch aufs rohr geht.

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Bräuchte hierzu mal ein paar Tips. Die Suche bringt zwar Treffer ...

Ich habe die alten Gummis rausbekommen, soviel zum einfachen Teil der Übung.

Habe also jetzt das originale Rohr übrig, welches gesäubert wurde und anständig eingefettet ist.

 

Der erste Versuch die SIP-Gummis ( http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorgehause+sip+_11204000 ) einzubauen:

 

Mit Gewindestange und vieeel Flutschi versucht das Rohr einzuziehen, dabei drückt sich das Gummi am Anschlag in der Schwinge vorbei und geht dabei direkt kaputt.

Ich nehme mal an dass die Führungsrohre, die man so nachkaufen kann, den gleichen Außendurchmesser haben oder?

Angenommen ich würde das Rohr ohne Zerstörung durch das erste Gummi bekommen, wird das ja beim zweiten eher noch schwieriger, da das neue Gummi sich rausdrückt.

Was tun, die hier nehmen http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220400 ?

Geht es damit leichter und tut sich da vom Fahrverhalten viel? Wird jetzt auch kein Rennroller.

 

Ganz andere Alternative wäre aus PU etwas Passendes zu drehen, Material hätte ich verfügbar.

Bin für jeden Tip dankbar, am liebsten aber von Leuten die das hinter sich haben und kein theoretisches Schwallhallinsall :satisfied:

Entweder die aus dem zweiten Link nehmen oder mit einer hydr. Presse einziehen. Frag mal den Armin - der hatte mir das gemacht.

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Danke. Hab ich mit Armin auch schon drüber gequatscht als wir vor der Presse standen :-D

Er meinte wohl auch dass da schonmal Gummis kaputt gehen.

Ein gedrehtes Werkzeug hab ich auch von ihm geliehen.

Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.

Bekomme das Rohr ja schon reingezogen/gedrückt, Gummi geht halt nur kaputt.

Ich probiere das nochmal mit einem neuen Gummi (eins ist noch heil), ansonsten mit den Anderen.

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erst das Gummi in die Schwinge, dann ein konisches Teil (bei mir war´s eine Nuss aus dem Ratschenkasten) mit einer Gewindestange (glaube M8) reingedrückt. Direkt dahinter die nächste konische Nuss und dahinter das Rohr. 

Ich wollte es erst auch nicht glauben, dass das Rohr in die Gummis mit dem kleinen Innendurchmesser passen  -  aber es geht.

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  • 1 Monat später...

ich hab das gerade noch vor mir und bin auch im besitz der zwei einzelnen gummis 39x21x10 !!

wäre es nicht einfacher wenn man das 10er loch im gummi auf 15mm erweitert ?? müsste dann doch immernoch funktionieren oder?

 

das mit der Konus-Stecknuss-Methode leuchtet mir ein zu funktionieren.

 

einfacher wäre natürlich hier die Nr. 19.....

http://www.scooter-center.com/explosion/id/Tafel_09_V50/C_V_V5A1T?p=9020129&match=CAT#prdexpl

 

Bearbeitet von petsi50
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  • 4 Jahre später...

Mal dieses Thema hochgeholt, die Überschrift passt auf jeden Fall.

 

Folgende Frage an euch: Welche Länge hat das Innenrohr der Silentgummis in der V50 Schwinge? Ich habe bei meiner 192 mm gemessen.

 

Beim Scooter Center habe ich die BGM (asymetrisch unterschiedliche Härte der Gummis) Silentlager gekauft.

 

Jedes (hier geteilte..) Innenrohr hat eine Länge von exakt 97 mm. Zusammen also 194 mm. Wenn ich beide auf Stoß zusammen halte, kriege ich die "im Läbe nidd" in den Rahmen. Schon das alte 192mm lange Innenrohr geht gerade so rein.

 

Soll ich die Silentlager zurückschicken und andere ordern? Oder jeweils 1mm absägen oder abschleifen, falls ja wo? außen oder innen? Wobei das Stahlrohr ganz schön dick ist, schleifen wird wahrscheinlich eine Sklavenarbeit und 1mm absägen ist ja fast auch unmöglich.

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Müssen allerdings Distanzscheiben eingelegt werden da es hier bei Piaggio Blöcken oft Unterschiede gibt. Leider gibt es nur die Originalen in 2mm das hilft nicht wirklich weiter. Mal dem SC Schreiben ob die sowas nicht Mal anbieten wollen. 

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@Spiderdust und @HELL :

 

Außen abflexen....denke dass ich das hinkriege.

Warum, aus technischer Sicht, muss innen Distanzscheiben hinterlegen? Die beiden "halben" Innenrohre stützen sich doch innen aneinander ab.....weiter nach innen können die Gummis nicht wandern oder?

 

Und falls doch......also einen Hinweis beim SCK kann ich nicht finden.....nicht sehr gut gemacht.

 

Sind die original Piaggio Dinger beim Gummi auch nur noch so schmal?

 

Das originale Rohr scheidet mangels Unversehrtheit aus. Das musste beim Herausziehen ordentlich leiden.

 

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Ich hab' die BGM Silentgummis bisher immer so aus der Schachtel verbaut, ohne Distanzen oder so.

 

Bei den mehrteiligen Versionen (Gummi und Rohr getrennt voneinander) kann ich das verstehen. Dort könnte das Gummi aufgrund der sehr kleinen Kante im Gehäuse über die Kante hinaus gehen, also noch weiter rein rutschen. Daher dort eine Scheibe als Anschlag vorher rein.

 

Beim BGM ist das meiner Meinung nach nicht nötig. Wie du schon schreibst, die Rohre sichern sich gegenseitig, nichts kann weg.

 

Wichtig ist bei den BGM die Farbmarkierung rot und grün. Diese wird analog der Seezeichen für Back- und Steuerbord links und rechts montiert.

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vor 31 Minuten schrieb wolfi_b:

Doch, die Schwinge kann 2mm nach links oder rechts wandern bis sie an einem Gummi ansteht.

In dem anderen genannten Topic hast du die beiden Gummis außen gekürzt (also die Innenrohre...) und beidseitig Distanzscheiben dahinter gesetzt. Welche denn?

 

@Spiderdust Farbmarkierung is klar. Die Dinger gibt's auch in einer Version für die PX 200 und dort waren die zusammen mit den originalen Distanzscheiben wunderbar leicht zu verbauen und haben auch exakt in den Rahmen gepasst. Seltsam, dass die dann für die Smallframe so abweichen im Längenmaß

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Ja wie oben geschrieben gibt es die Originalen leider nur in 2mm . Ich musste nur eine Seite distanzieren 1,6mm . Im anderen Topic steht aber eigentlich genug dazu . Das SCK habe ich schon Mal angeschrieben deswegen die wollten es eigentlich in Ihre Artikel Beschreibung dazu schreiben das distanzscheiben erforderlich sind.  Meiner Meinung nach wäre ein Set angebracht mit verschiedenen Stärken. Und wie Wolfi schreibt der Motor könnte wandern oder zu weit zu einer Seite stehen. Also eben nicht Mal schnell rein damit. 

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    • Das Projekt Keuk-Achsaufnahme liegt noch bei meinem Freund @S3b0   Ich kam noch nicht dazu mir das mal auf der Werkbank in Ruhe anzusehen.
    • @Das O Ihr habt doch mal die Achsaufnahme von Fleury/keuk verbaut. War bei euch auch kein Wellendichtring in der Aufnahme? Wie hat der Zusammenbau geklappt? Was habt ihr trotz des 8 mm Versatzes noch anpassen müssen?
    • Also hast du den Zug provisorisch außen verlegt um den Einfluss des Zuges selber auszuschließen? Kann aber so nicht bleiben oder? Ich meine schon dass der Radius des Zuges am rechten Lenkerauslass enorm klein ist. Dort frickelt man ja auch am längsten.   @piotr Ja genau es geht um eine ACMA GL150. Ich habe den Innenzug (dicker PX Kuluzug) jetzt wieder raus und einen geflochtenen dünneren ...ich meine Schaltzug... mit kleiner Tonne durch die Außenhülle gefriemelt. Das war verbunden mit Lenkerkopf zerlegen und an weiteren zwei Stellen im Rahmen fummeln was das Zeug hält. Mein Eindruck ist aber, dass die Reibung im losen Zustand in Ordnung ist nur unter Spannung ist die Innenreibung übelst. Somit spielt die "Passung" (Spiel) des Außen- zu Innenzug ne Rolle, meine ich. Aktuell ist der Außenzug ca. 6mm (aussen D.) und der dünne Schaltzug 1,6mm.   Wie ist denn die originale Kombination Aussenhülle zu Innenzug? Welche Zuggrößen bietet denn der Udo Enderle an? Muss man evtl einen steiferen Außenzug verbauen, der keine kleinen Radien zulässt. Kennt da jemand einen?   Nächster Punkt:  Anlenkung Kupplungshebel ungünstig. Man muss ja nen Spacer für die PX Kupplungen verbauen. (Stoffis mit 2 O-Ringen). Dadurch ist der Ausrückweg des Kupplungszylinders (Pilz?) ja länger und auch der Winkel des Hebels schon etwas schräger und der effektive Hebelweg kleiner. -> mehr Kraft.   @ClaudioDer Kupplungshebel selber im Deckel flutscht gut bei mir. Der Hebel wird ja leicht unter Spannung im Deckel reingedrückt um den Splint durchziehen zu können. Letztlich muss der Hebel aber axial leichtes Spiel haben, da die Ausrücknocke sich bewegen und sich dem Pilz anpassen muss.   Fazit: Der Wechsel der Federn auf  6 andere (vermeindlich weichere) und der Wechsel Innenzug hat keine Erleichterung gebracht. Immer noch mega stramm bis Sehnenscheidentzündung.   Muss man also, um den verwöhnte PX Kupplungshänden Entlastung zu gönnen, auch bei den Wideframe auf die teuren Cosa Varianten wechseln?    Merci, fürs gemeinsame Brainstormen. Wer hat denn ne passable ACMA GL oder Rohlenker Lösung im Einsatz?  
    • Bilder sagen mehr als tausend Worte.   Übrigens, top erklärt @mmstar   Von einem Anbieter von Läppwerkzeugen zur Ansicht ausgeliehen. Ich arbeite ja nie mit so feiner Läpppaste, aber hier sieht man, was an Rundheit erreicht werden kann.   Da kommt einfach kein anderes zerspanendes Verfahren nur im geringsten an diese Ergebnisse. Noch dazu bei Teilen wie unseren zerklüfteten Zylinder'n, für die Stösselbohrungen z.B. an Einspritzanlagen unumgänglich!   Gibt es auch als Läppkluppe, kann aber auch selbst angefertigt werden, um Wellen "rund" zu läppen. Mir ist noch nie ein "rund" geschliffener, oder gedrehter Wellenstumpf untergekommen der wirklich rund war.   Man sieht das bei der Rundlaufprüfung sehr deutlich, oft 1/100mm
    • Wobei die S&S-Befestigung top ist, hab ich bei meiner T5 verbaut. Jedoch passt die ja nur auf PX Gabeln und nicht PK. Und ich möchte ja PX Federbein mit PK Gabel in meinen Sprints verbauen. Beim SIP gibts wohl passende Ankerplatten für PX Federbein in PK Gabel.   Ich teste das sobald ich die Verkürzungen habe
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