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Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 11 Stunden schrieb frooop:

Fett auftragen eignet sich denke ich nicht für so feine Abplatzer: 

Wenn das Fett mit z. B.  einem Zahnstocher (also möglichst kleinteilig) aufgetragen wird kann ich mir vorstellen, daß das klappen könnte.

  • 1 Monat später...
Geschrieben

Denke das passt hier rein.

 

Beide Klemmspiegel durch vibrieren dreht sich der Spiegel selbst nach unten. Habe auch drauf geachtet ob die Schraube innen fest genug angezogen ist. 

 

Was habt ihr für einen Tipp parat damit die Position bleibt?

Geschrieben

Nee, passt hier nicht wirklich rein. Hier geht's darum, neulackierte Teile u. ä. nachzupatinieren. Ganz andere Baustelle.

 

Zu deinem Problem: Schraubensicherung oder Fügen-Welle-Nabe könnte gehen.

  • Thanks 1
Geschrieben (bearbeitet)

Moin, kurze Frage zum nachlackieren und nachpatinieren. Ausgangsbasis ist eine recht vernünftige motovespa pk 75, baugleich mit et3. Hier muss ich jetzt vier Teile nachlackieren. 2x lenker komplett, Rücklicht und koti(bitte an dieser Stelle kein stylediskussionen, ich baue nach meinen Vorstellungen). Nun zur Frage. Die zu lackienden Teile sollen dem gesamtbild des rollers angepasst werden. Wollte da im Vorfeld mit Fett arbeiten. Was meint ihr, diese typischen kratzbereiche, zum Beispiel koti vorne rechts, alles rund um die hebelbohrungen am lenker etc. Nach dem Lacken nachzerkratzen. Soll ich die vorhandenen Farben nur anschleifen oder lieber mit der zopfbürste blank machen. Bedarf das Glasperlgestrahlte Rücklicht einer weiteren Vorbereitung oder einfach Farbe drauf. Hat jemand Erfahrung mit diesem Orange? Kann bisher kein Lackierer ordentlich auslesen. Ich weiß nur, daß bei MV direkt auf das blanke blech lackiert wurde. Andere Tipps in diesem Zusammenhang? Danke im voraus. PS. Das Orange auf dem koti ist kein o Lack und nicht das gleiche Orange wie der Rahmen. 

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Bearbeitet von Smallframefan
  • 4 Wochen später...
Geschrieben

essigsäure mit dem Pinsel würde gehen. 

darüber hinaus kann man auch eine Flex und nen stück metall nehmen und die Aluteile dem "Funkennebel" keine Ahnung wie das heisst aussetzen. Dann raus in den Regen damit uns man bekommt "Flugrost". 

Geschrieben

Ich habe meine MMW Pumpe in mehreren Durchgängen mit Rohrreiniger und Felgenreiniger behandelt (Pinsel).

 

Vorher die Pumpe zerlegt und alle Öffnungen verschlossen damit nichts ins Innere kommt. 

Geschrieben

Gerade kein Bild parat, mach dir eines sobald der Roller in Reichweite ist.

 

Rost Effekt gibt das nicht, das Alu wird dunkler. 

Geschrieben

wenn du es nur schwarz machen willst - habe mit Zink Patina aus dem Modellbau gute Erfahrung gemacht. Kaltbrünierung gibts auch noch.

Mit Zitronensäure (gibts im Putzschrank von der Frau oder Mami :) bekommt man es wieder normal. Muss man etwas experimentieren.

 

Alu oxidiert und rostet nicht.

Geschrieben

So neue und vor allem CNC Aluteile behandle ich als ersten Schritt auch ganz gerne besonders an den "scharfen" Kanten mit grobem Schleifpapier und Schleifpads. Hier und da vielleicht auch ein paar Kratzer mit einem Schraubendreher etc..

Danach gibts eine chemische Ladung mit Rohrreiniger oder Salzsäure/Essig, Spülmittel nach belieben :-D

 

Wichtig ist meiner Meinung, wie vorm Schweißen von Alu, dass die Oberfläche von der Oxydschicht befreit wird, sonst kommen manche chemischen Mittelchen nicht zum Arbeiten.

  • Like 1
  • 4 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Weiß jemand ob die Schwanenhalsrücklichter ab Werk in Nocciola 3000M grundiert waren, oder ob da einfach in Rollerfarbe lackiert wurde?

Müsste eins nachlackieren und patinieren.
 

Aus gegoogelten Bilder werd ich leider nicht schlau. 

  • Like 1
Geschrieben
vor 4 Stunden hat frooop folgendes von sich gegeben:

Weiß jemand ob die Schwanenhalsrücklichter ab Werk in Nocciola 3000M grundiert waren, oder ob da einfach in Rollerfarbe lackiert wurde?

Müsste eins nachlackieren und patinieren.
 

Aus gegoogelten Bilder werd ich leider nicht schlau. 

 

Geil schwerkrankes level!! :inlove:

  • Haha 1
Geschrieben

 

vor 2 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:

Geil schwerkrankes level!! :inlove:

ja schon :whistling:

 

Die Tipps in diesem Topic sind der absolute Knaller. Gerade was die Salzsäuren- und Schuhcreme-Techniken angeht. Ich hab beides ausprobiert und bin fast vom Stuhl gefallen wie geil die Teile danach aussehen. Wenn alles fertig ist, stell ich mal Bilder rein.

Geschrieben

Vorschlag zur sinnhaften Ordnung aus mittlerweile 20 Seiten fundiertem Wissen und viel KnoffHoff:

 

Im Beitrag #1 die einzelnen Themen verlinken, wie es auch in vielen anderen Topics gemacht wird, die über die Zeit aus Trial and error wachsen.

Es ist sehr mühsam, Dinge und Umstände zu suchen, deren Inhalt und Ursprung man eigentlich gar nicht kennt.

 

Dasselbe gehört m.E. gemacht im O-Lack-Topic mit all seinen Konservierungsmöglichkeiten, das ich auch für eines der besten und geilsten Topics des Forums erachte.

  • Like 2
  • Thanks 3

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    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten. 
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg. 
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen 
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße 
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