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Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
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Von Pholgix · Geschrieben
Heute habe ich mich endlich an den SIP Ersatzzylinder und meinen alten O-Tuning Motor gemacht. Der Zylinder sieht soweit gut aus, keine Lunker, auch keine Risse mehr an den Port-Kanten. Das war an Dichtungen dabei (ohne die KoDi) So ganz verstehe ich die 4mm FuDi nicht - sie macht keinen Sinn, denn ohne sie federn die Ringe oben aus, auch schon mit der 1.5er... Der 1.2mm Kopfspacer von @500 Miles hat optimal gepasst (danke nochmal dafür!!), mit der 4mm FuDi ergibt sich eine QS von 1.05mm einseitig, also inkl. Kolbenkippen. Wird also in der Realität etwas unter 1.0mm sein. Mit einer zusätzlichen 0.15 Papier-FuDi sollte das dann auf 1.1-1.2mm kommen. Resultierende Steuerzeiten mit 4mm FuDi: Nicht viel, aber ich schau mal was da bei raus kommt und arbeite mich sukzessive nach oben. Zum Vergleich: Meine O-Tunings liegen im Bereich ~114/164°, meine T5 habe ich mit 165.5/118.5° vermessen Um mehr mit den Steuerzeiten spielen zu können, wären wohl ne 0.5er, 0.7er und 1.0er KoDi sinnvoll. Was ich klasse finde, ist dass die Zentrierung trotz KoDi noch funzt! Was mir leider gar nicht gefällt: Im eingebauten Zustand steht vor allem der linke Kolbenringschlitz sehr nahe am BP, verdrehen lässt sich der Zylinder nur minimal, bedingt durch die engen Bohrungen: Der rote Bereich kennzeichnet die Verdrehwinkel des Kolbenrings um den Pin, also die beiden Extremstellungen im NEUZUSTAND. Abgenutzt wird wie üblich das Ringstossspiel grösser und dann hakt der Ringstoss ganz sicher ein, zumal die BP-Kanten nicht perfekt gerade sind. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass genau das bei meinem ersten Zylinder passiert ist! An der Stelle am Zylinderfuss kann man das Verdrehspiel im eingebauten Zustand recht gut ermitteln: Ich denke, da müsste SIP die Position der Kolbenring-Pins nachbessern, wenn sie die Teile nicht haufenweise wie meinen ersten nach 150km zurück haben wollen. Ich werde jetzt erstmal die Bohrungen vergrössern und den Zylinder etwas verdrehen - ich bin zuversichtlich, dass das dann hinhaut! Ich werde im Hinterkopf behalten, die Ringe evtl. nach ein paar tausend KM zu wechseln. Wird schon! -
Von Scumandy · Geschrieben
Gießen ist das neue Drucken, sag ich auch. -
Von Sabcoll · Geschrieben
Ich habe "transparentes" PLA gedruckt.. das wird selbst mit Aceton niemals durchsichtig/transparent. Das kann nur milchig werden. Am besten druckt man sich eine (negativ)form, fettet die Form ein, gießt die Form mit silikon aus und erstellt sich so eine saubere Vorlage. Dann gießt du mit Resin aus. Dann wird es stabil und transparent. 3D gedruckt.. ggf. direkt mit Resindrucker. Habe ich aber keinen und daher funktionierte obige Methode für mich ganz gut. -
Von Scumandy · Geschrieben
Nein aber ich denke da wirst du bei SLA Druck suchen müssen (Kunstharz). FDM wird nie transparent weil halt Schickt verschmilzt. Kunstharze können auch mit weichmachern gemischt gummiartig werden. Was wäre de Anwendungsbereich?
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