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Geschrieben

Moin zusammen

Hab vor kurzem die Gläser auf weiß gewechselt, Birnen auf orange getauscht. Irgendwann hörte der linke hintere Blinker auf, seinen Dienst zu verrichten.

Kann/soll man da mal den Steckkontakt der Seitenbacke durchmessen? Also da wo der Stift reingeht? Oder gibts ne einfachere Methode, die Funktion zu überprüfen?

Birne hab ich auch schon mehrfach getauscht.

Brachte auch nicht den nötigen Erfolg.

Weiß jemand Rat?

Ist übrigens ne Px 80 ohne Ele-Gedöns.

Bj 93.

Danke vorab und Gruß

Timo

Von Außer-Haus gesendet

Geschrieben (bearbeitet)

Ich gehe vom Üblichen aus: Kontaktprobleme durch Gimmel, Rost und Schmodder an Rahmen (Haubenhalter) und Haube, dadurch hoher Übergangswiderstand. Nix wildes, kommt über die Jahre halt schleichend.

 

Die Haube kannste erst mal am Roller lassen und so messen, erst wenn sich am Blinker nichts auf dem Display Deines Multimeters regt, wenn Du blinkst bzw. beim durchklingeln, ob Masse am Blinkergehäuse überhaupt vorhanden nichts fiepst und alle nachfolgenden Messungen und Tests durchgeführt hast, mußte die Haube abnehmen und am Rahmen messen.

 

Keine Angst, dauert alles in allem vielleicht inkl.entschmoddern mit Kontaktspray und Schleifpapier so 10-15 Minuten, dann blibkts wieder.

 

1.) Multimeter zur Hand und auf Spannungsmessung (Wechselspannung) gestellt

 

2.) Blinkerglas abgeschraubt

 

3.) Leuchtmittel ausbauen

 

4.) Messung, ob Pluskontakt im Blinker beim blinken ca. 10,5+ Volt im Leerlauf hat.

 

Wenn ja: Scheiß Leuchtmittelbezugsquelle, wenn nein:

 

Kontaktspray zur Hand nehmen, Pluskontakt am Rahmen einsprühen, danach Massekontakt am Rahmen (dort, wo die Haubenfedern eingehängt wird), danach Plus- und Massekontakt an der Haube (der Pinnöckel  vorne und die Feder) mit etwas Schleifpapier blankmachen, danach auch dort Kontaktspray aufsprühen.

 

Außerdem durchklingeln, ob Dein Blinkergehäuse überhaupt Strom durchläßt bzw. eine gute Masseverbindung vorhanden ist. Widerstandsmessung machen, ca. 0,5 Ohm sind normal.

 

Wenn das alles nichts bringt, mal die plusführende Kabelverbindung in der Haube auf Durchgang (klingeln) und Widerstand prüfen, auch hier sollten ca. 0,5 Ohm Widerstand normal sein.

 

Meistens isses halt Gimmel, der mal entfernt werden muß. Danach blinkt der Kram wieder.

 

Bei der Gelegenheit kannste das an der rechten Haube auch gleich machen, schadet nicht.

 

Sollte der Fehler nicht an der Verbindung Rahmen-Haube zu finden sein, nimmste Dir mal den Blinkerschalter vor und prüfst, ob da eine kalte Lötstelle, Platinenbruch o.ä. vorhanden ist. Wäre zwar ungewöhnlich, dass das nun gerade im Zuge eines Wechsels der Leuchtmittel aufträte, aber ich hab schon Luigis vor der Apotheke kotzen gesehen und bei diesem Fiat-Dreck der frühen 90er wundert mich nüscht mehr.

Bearbeitet von BFC

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    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...  
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
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