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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Ich find ja, das beste DR-Tuning ist, den DR durch nen 139er Malossi zu ersetzen  :-P

 

1:50 sollte okay sein, ist ja auch das, was Piaggio bei den Modellen ohne Getrenntschmierung empfiehlt. Allerdings sollte die Ölpumpe deaktiviert werden, einfach leerlaufen lassen und Gemisch tanken ist nicht so der Hit.

  • Like 1
Geschrieben

 

Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Ausfall der Ölpumpe...

 

 

 Ich hab noch nie einen realen Schaden an einer Ölpumpe gesehen.

 

 

 

 

Geht mir auch so seit etlichen Jahrzehnten. In unserer Garage steht auch eine 96er Lusso

und ich denke nicht daran, die Getrenntschmierung auszubauen. Dieses reflexartige

"schmeiss die Ölpumpe raus" gehört zu den Mythen, die oft ohne Grund weitergequatscht

werden.

 

Der SIP Road ist zum Originalpott ein Unterschied wie Tag und Nacht. Lass dir nichts erzählen,

die bekommt man, wenns sein muss, auch gebraucht für kleines Geld. Von der Nebendüse

würde ich erstmal die Finger lassen. Wenn der Motor zusammen ist, kannst du immer noch

schauen, ob man da was ändern muss. Ja, man tankt ggf. 1:50, wenn Gemischschmierung.

24er auf einem gesteckten Motor bringt in meinen Augen nichts, der 20er reicht absolut

aus.

Wenn du noch nichts gekauft hast, nimm 25.- mehr in die Hand und kauf dir einen Malossi.

Da brauchst du nix zu fräsen, abzudrehen oder sonstwas und bist mit den angesprochen

Teilen (Auspuff, Kupplungsritzel) gesteckt so schnell wie ein 12PS 200er mit einem Motor,

dessen Charakteristik wesentlich mehr Spaß macht, auch als der DR.

  • Like 1
Geschrieben

Und was haltet ihr von einem 24 SI ? Habe noch einen liegen . Oder ist der zu groß für den DR. ???

Wenn die Ölpumpe bleiben soll wäre ich vorsichtig mit dem Vergaser - es wurden original drei unterschiedliche Ölpumpen verbaut (die kleinste bei den 80ern, die mittlere für 125 und 150 ccm und die mit der größten Fördermenge bei den 200er mit SI 24), bei einem 24er SI könnte es mit der Ölversorgung schon knapp werden.

Wenn die Ölpumpe eh stillgelegt wird spricht eigentlich nichts dagegen.

  • Like 1
Geschrieben

Eine Nr. fetter wäre dann aber 50/120.

 

ah ok, danke für die info! hab mich an die verfügbare liste/bestellliste vom SCK gehalten, da war 52-120 die nächste nummer fetter zum original! die rennt aber auch gut!

und warum sollte man die finger von der ND lassen? passieren klemmer nur bei volllast weil zu mager abgestimmt?

im pis-road topic wird mehrfach drauf hingewiesen die ND zu berücksichtigen was ich bei dem auspuff auch schon für sinnvoll halte!

Geschrieben

ND 52/140 (orig. 80er) ist ja schon fetter als ne Px200 Bedüsung.

Reicht In meinen Rollern!

Und so 24 ist nicht schlecht - nur Perlen vor die Säue beim DR

Geschrieben (bearbeitet)

Na ob der 24er SI so Perlen vor die Säue ist wenn man den da hat, weiß ich nicht aber ein bearbeiteter 20er sollte ebenso gut funzen, lässt sich halt so oder so noch was raus holen.

 

Bei meinem Mädel habe ich selbst den 20er nicht bearbeitet und das Ding ist mit SipRoad und 22er Ritzel trotzdem gerannt wie Sau, dass ich Sie paar mal ernsthaft zur Seite genommen habe und ihr wieder mit ihrer alten PK50/75 gedroht habe :-D

HD war damals 102 oder 104 wenn ich mich nicht täusche, ND ist so geblieben und die war eigentlich zu fett aber dem 15 Jahre alten DR wollte ich nicht zu viel zumuten...

Bearbeitet von Nick Knatterton
Geschrieben

Die Frage nach Sinn oder Unsinn eines 24er kam nicht vom Topiceröffner.

Dieser schrieb dass er Wiedereinsteiger ist und erstmal nicht herumexperimentieren

will. Bei DR und Malossi gesteckt reicht der 20er absolut aus!

Geschrieben (bearbeitet)

Hab eben das Wiki hinsichtlich des 135er D.R.s ergänzt.

 

Letzter Absatz:

 

Für die schnelle Nummer folgende Änderungen:

 

1.) mehr Verdichtung mit abgeplantem Originalkopf oder besser MMW-Kopf für 135er

 

2.) DRT-Kupplungszahnrad 23 Zähne mit Kupplungsbelägen und -federn von D.R. Solltest Du in einer Gegend mit vielen Steigungen wohnen, dann nimm n 22er Kupplungszahnrad, dazu gleich noch ne neue Anlaufscheibe und ne neue Bronzebuchse, damti die Kupplung beim anfahren nicht rupft und jut is.

 

3.) abgedrehtes Originallüfterrad oder besser Elestart-Lüfterrad ohne Starterkranz

 

4.) Auspuff SIP Road oder Simonini - beide mit NACHWEISLICH (bevor hier wieder die Diskussionen deswegen aufkommen) ziemlich identischer Kurve, der eine eben relativ leiser Pott und der andere für den akustischen Spaßfaktor.

 

Ist reines Stecktuning ohne Fräserei, mache ich bei Kundenfahrzeugen gerne und steckt ne serienmäßige 200er in punkto Verbrauch (!!!), Beschleunigung, Durchzug und Vmax locker in die Tasche. Selber mehrfach ausgetestet. Mit Fräserei geht noch etwas mehr.

 

Solltest Du noch keinen Zylinder haben, nimm nen 139er Malossi mit vergrößerten seitlichen Kolbenfenstern (absolute Pflichtaufgabe!), n 22er Zahnrad mit D.R.-Belägen und -federn´, nen 24er SI (meiner ErFAHRung nach minimum für nen gut laufenden 139er) und ebenfalls Elestartlüfterrad und SIP Road oder Simonini.

 

...feddich.

Bearbeitet von BFC
  • Like 1
Geschrieben

Hab eben das Wiki hinsichtlich des 135er D.R.s ergänzt.

Letzter Absatz:

Für die schnelle Nummer folgende Änderungen:

1.) mehr Verdichtung mit abgeplantem Originalkopf oder besser MMW-Kopf für 135er

2.) DRT-Kupplungszahnrad 23 Zähne mit Kupplungsbelägen und -federn von D.R. Solltest Du in einer Gegend mit vielen Steigungen wohnen, dann nimm n 22er Kupplungszahnrad, dazu gleich noch ne neue Anlaufscheibe und ne neue Bronzebuchse, damti die Kupplung beim anfahren nicht rupft und jut is.

3.) abgedrehtes Originallüfterrad oder besser Elestart-Lüfterrad ohne Starterkranz

4.) Auspuff SIP Road oder Simonini - beide mit NACHWEISLICH (bevor hier wieder die Diskussionen deswegen aufkommen) ziemlich identischer Kurve, der eine eben relativ leiser Pott und der andere für den akustischen Spaßfaktor.

Ist reines Stecktuning ohne Fräserei, mache ich bei Kundenfahrzeugen gerne und steckt ne serienmäßige 200er in punkto Verbrauch (!!!), Beschleunigung, Durchzug und Vmax locker in die Tasche. Selber mehrfach ausgetestet. Mit Fräserei geht noch etwas mehr.

Solltest Du noch keinen Zylinder haben, nimm nen 139er Malossi mit vergrößerten seitlichen Kolbenfenstern (absolute Pflichtaufgabe!), n 22er Zahnrad mit D.R.-Belägen und -federn´, nen 24er SI (meiner ErFAHRung nach minimum für nen gut laufenden 139er) und ebenfalls Elestartlüfterrad und SIP Road oder Simonini.

...feddich.

Passt ;-)

Wichtig finde ich noch, dass man meiner Meinung nach den Auslass beim DR in der Pilzform belassen sollte und nur oben verbreitern.

Bringt nen bisschen was gegen Spülverluste und erhält Drehmoment bei niederigen Drehzahlen.

Geschrieben

Wenn die Ölpumpe bleiben soll wäre ich vorsichtig mit dem Vergaser - es wurden original drei unterschiedliche Ölpumpen verbaut (die kleinste bei den 80ern, die mittlere für 125 und 150 ccm und die mit der größten Fördermenge bei den 200er mit SI 24), bei einem 24er SI könnte es mit der Ölversorgung schon knapp werden.

Wenn die Ölpumpe eh stillgelegt wird spricht eigentlich nichts dagegen.

 

Kann ich aus der Praxis widersprechen.Die geförderte Ölmenge ist immer noch völlig ausreichend.

Auf meinem Automaten habe ich sogar die drehzahlabhängige Förderungsänderung über den Gaszug deaktiviert.

D.h der läuft immer nur mit der Grundmenge. Läuft auch Vollast auf der Autobahn seit über einem Jahr.

Ab Werk sind die eher immer auf safe/safe eingestellt...

Würde ich bei der PX wohl eher nicht pauschal empfehlen aber selbst die kommt mit erschreckend wenig Öl aus.

Geschrieben

Jo...mit 1:100 bin ich mal ne ganze Saison gefahren. Funktioniert anstandslos! 177er Polini war der Testmotor. Keine sichtbaren Verschleißerscheinungen aufgrund Ölmangels. Seither mache ich mir keinen großen Stress mehr beim Tanken, wenn mal ein bißchen weniger Öl im Benzin ist...

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)

Ja, ich hatte nen Bekannten, der vor über 20 Jahren mal ein Gemisch von 1:100 erfolgreich getestet hat. 

Man sollte also auch mit 1:50 bereits locker auf der sicheren Seite sein.

 

Jetzt einfach mal laut gedacht:

 

Rennwelle mit Excenter 2 mm - hat das schon jemand auf DR 135 oder Malossi 139 gemacht?  

Bearbeitet von scorpion
Geschrieben

Jo...mit 1:100 bin ich mal ne ganze Saison gefahren. Funktioniert anstandslos! 177er Polini war der Testmotor. Keine sichtbaren Verschleißerscheinungen aufgrund Ölmangels. Seither mache ich mir keinen großen Stress mehr beim Tanken, wenn mal ein bißchen weniger Öl im Benzin ist...

 

Bin ich auch mit Pinasco 213 gefahren, sogar Autobahn und Vollast.

MEist sind es auch gar nicht die Zylinder die bei Ölmangel die Grätsche machen sondern die Lager.

Sfera 80 (Gott hab sie selig...) bin ich mit (versehentlich) abgeklemmten Ölschlauch 5km Überland gefahren und erst nach 5km auf der Autobahn sind die Kurbelwellenlager festgegangen. Zylinder (original Alu/Nicasil) und Welle selbst konnte ich nach Tausch der Lager problemlos weiterfahren.

 

Auf der PX mit DR135 hat es auch lange gedauert bis der ohne Öl festgangen ist  :-D

Geschrieben

Hab eben das Wiki hinsichtlich des 135er D.R.s ergänzt.

 

Letzter Absatz:

 

Für die schnelle Nummer folgende Änderungen:

 

1.) mehr Verdichtung mit abgeplantem Originalkopf oder besser MMW-Kopf für 135er

 

2.) DRT-Kupplungszahnrad 23 Zähne mit Kupplungsbelägen und -federn von D.R. Solltest Du in einer Gegend mit vielen Steigungen wohnen, dann nimm n 22er Kupplungszahnrad, dazu gleich noch ne neue Anlaufscheibe und ne neue Bronzebuchse, damti die Kupplung beim anfahren nicht rupft und jut is.

 

3.) abgedrehtes Originallüfterrad oder besser Elestart-Lüfterrad ohne Starterkranz

 

4.) Auspuff SIP Road oder Simonini - beide mit NACHWEISLICH (bevor hier wieder die Diskussionen deswegen aufkommen) ziemlich identischer Kurve, der eine eben relativ leiser Pott und der andere für den akustischen Spaßfaktor.

 

Ist reines Stecktuning ohne Fräserei, mache ich bei Kundenfahrzeugen gerne und steckt ne serienmäßige 200er in punkto Verbrauch (!!!), Beschleunigung, Durchzug und Vmax locker in die Tasche. Selber mehrfach ausgetestet. Mit Fräserei geht noch etwas mehr.

 

Solltest Du noch keinen Zylinder haben, nimm nen 139er Malossi mit vergrößerten seitlichen Kolbenfenstern (absolute Pflichtaufgabe!), n 22er Zahnrad mit D.R.-Belägen und -federn´, nen 24er SI (meiner ErFAHRung nach minimum für nen gut laufenden 139er) und ebenfalls Elestartlüfterrad und SIP Road oder Simonini.

 

...feddich.

was heist denn "mehr verdichtung"

 

wieviel mm müssen vom drkopf runter? bzw,. wieviel mm sollte er noch haben ?

Geschrieben

was heist denn "mehr verdichtung"

wieviel mm müssen vom drkopf runter? bzw,. wieviel mm sollte er noch haben ?

Sinnvolle QK steht weiter oben.

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    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
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