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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

und die gibts genau wo zu kaufen?

 

hier im dienstleistertopic einer von den laserjungs hat spacer fürs hinterrad angeboten in 2mm. da war ein passender ring dabei.

Geschrieben

Kann mich an polinizeis aussage noch erinnern, glaub dbm karre, meinte er wollte motor überholen, dann sah er das die Welle krum ist, getauscht, ab da an sprangen bei ihm die gänge, zuvor nicht, hat dann wieder die alte eingebaut? glaube ich?

 

jedenfalls was du machst find ich geil weiter! :thumbsup:

Geschrieben

Die Lager würde ich original lassen!

Was eine Idee wäre: Verzahnung länger ausführen um auch bei gespacerter Felge die volle Verzahnung im Eingriff zu haben.

  • Like 1
Geschrieben

@ Tim Ey

in wie weit wird die Felge gespacert in mm ?

Guter einwand man könnte ja die distanz scheibe schmäler machen von 7mm auf normale 3mm währen ja 4mm auflagefläche mehr ....

Und von der steigung muß ich von  1,0 auf 1,5  gehen es gibt leider keine kronnenmutter mit 1,0 steigung

Geschrieben

@ Tim Ey

in wie weit wird die Felge gespacert in mm ?

Guter einwand man könnte ja die distanz scheibe schmäler machen von 7mm auf normale 3mm währen ja 4mm auflagefläche mehr ....

Und von der steigung muß ich von  1,0 auf 1,5  gehen es gibt leider keine kronnenmutter mit 1,0 steigung

 

wozu eine kronenmutter?

normalerweise wird 3-4mm gespacert.

Geschrieben

Das mit der Kronenmutter würde ich mir auch einfach sparen. Iss bei den neueren Karren ja auch anders gelöst.

 

Ich glaub' es geht bei der breiteren Verzahnung nicht darum weiter drauf zu schieben für mehr Eingriff. Eher halt um die Spacerei ohne Eingriff zu verlieren. Also falls das nicht so verstanden worden sein sollte.

Geschrieben

wozu eine kronenmutter?

normalerweise wird 3-4mm gespacert.

ja wegen dem  splint oder bin ich zu altmodisch :-D

 

@ amazombi

das hab ich so weit schon verstanden... aber der ohne spacer fährt braucht ja wieder eine scheibe von 20mm auf 16,5 um diese 4mm auszugleichen

Geschrieben

ja wegen dem  splint oder bin ich zu altmodisch :-D

 

@ amazombi

das hab ich so weit schon verstanden... aber der ohne spacer fährt braucht ja wieder eine scheibe von 20mm auf 16,5 um diese 4mm auszugleichen

 

 

noch nie eine pk gehabt? da wird das mit einer normalen mutter und käfig gelöst.

  • Like 1
Geschrieben

Danke nochmal für den tip mit dem Käfig

 

Also der erste Proto steht

 

Radmutter  M16 x1

4 mm längere Verzahnug für das Spacern

20mm schaft (ori 17)

Material 42Cr Mo 4

 

Bilder folgen heute noch

 

Das einzige Problem was ich jetzt noch hab ist das mir noch einige Teile für meinen Motor Fehlen zum Testen

  • Like 1
Geschrieben

verwendest du die originalen seegerringe?

 

Ich hab jetzt keine Vergleiche oder Versuche, mich hat es halt immer etwas gestört, neue Getriebescheiben, neue Schaltklaue,... ausdistanziert, aber doch so vom gefühl her schwammig. also der Abschluss durch das Spiel der Seegerringe.

Geschrieben

verwendest du die originalen seegerringe?

 

Ich hab jetzt keine Vergleiche oder Versuche, mich hat es halt immer etwas gestört, neue Getriebescheiben, neue Schaltklaue,... ausdistanziert, aber doch so vom gefühl her schwammig. also der Abschluss durch das Spiel der Seegerringe.

Hättest du was besseres ????Bin offen für alles 

 

Geschrieben

na, hab nix besseres :rotwerd:

 

war auch überhaupt nicht igendwie meckern an deinem Teil, is voll gayl! :thumbsup:

 

 

kann ja durchaus auch sein, dass das original sozusagen schon völlig ausreicht. Hab das eher so gemeint, wenn schon was neues gemacht wird, dass alle sinnvollen Verbesserungen einfließen. Damit Gangspringen so lange wie geht nicht auftritt, vorallen auf der Rundstrecke.

Geschrieben

Gefällt!

Das Einzige was mir auffällt, bin aber da auch weit weg von einem Spezialisten ... mir kommen die Radien bei den Absätzen etwas klein vor!?

Ich mein, das Lager und die Distanzscheibe zwischen Trommel und Radmutter lassen da deutlich größere Radien zu und

das würde der Stabilität auch zu gute kommen!

Kann aber auch voll super sein und ich weiß das einfach nicht!? :rotwerd:

Geschrieben

na, hab nix besseres :rotwerd:

 

war auch überhaupt nicht igendwie meckern an deinem Teil, is voll gayl! :thumbsup:

 

 

kann ja durchaus auch sein, dass das original sozusagen schon völlig ausreicht. Hab das eher so gemeint, wenn schon was neues gemacht wird, dass alle sinnvollen Verbesserungen einfließen. Damit Gangspringen so lange wie geht nicht auftritt, vorallen auf der Rundstrecke.

war auch kein meckern  :thumbsup:

Geschrieben
 

Jetzt hab ich noch was Entdeckt wo ich die welle in Motor reingeschoben hab 

Die Verzahnung kann man um 5mm länger machen und den Lagersitz von der Lima hälfte auch da er ja nicht ganz im Lager is

Geschrieben

Blöde Frage, vielleicht täusch ich mich, oder ich kapiers gerade nicht... :blink:

 

Ist dann Deine gesamte Welle um 4 mm länger, damit die Verzahnung weiter in Richtung Bremstrommel geht (um das Spacern auszugleichen) oder ist nur die Verzahnung um 4 mm verlängert und der Bereich zwischen "Ende Verzahnung und Anfang Gewinde" kürzer??

 

Ich hoffe ich habe mich nicht zu blöd ausgedrückt..

Blöde fragen gibt es nicht :-D

nö der Bereich wo die original Welle diesen Radius hat von der Verzahnung zum Gewinde beträgt 31mm und da hab ich diese 4mm wo ich jetzt auf 9 mm will 

Geschrieben

Danke nochmal für den tip mit dem Käfig

 

Also der erste Proto steht

 

Radmutter  M16 x1

4 mm längere Verzahnug für das Spacern

20mm schaft (ori 17)

Material 42Cr Mo 4

 

Bilder folgen heute noch

 

Das einzige Problem was ich jetzt noch hab ist das mir noch einige Teile für meinen Motor Fehlen zum Testen

@rd racer, hi,

 

tolle Sache, weiß ja dann, an wen ich mich wenden kann, für meinen Zweizylinder.

 

Was ich fragen wollte. Bei der Lagerung der Hauptwelle in der kleinen Hälfte,

läuft doch die Orig- Welle direkt im Nadellager. Die Orig.-Hauptwelle ist ja in dem Bereich einsatzgehärtet.

 

Bei Deiner Mat. Angabe schreibst Du nichts von Wärmebehandlung der Hauptwelle.

Hast du da ein anderes Lager vorgesehen, komm da nicht ganz klar,

 

Gruß

Geschrieben

@rd racer, hi,

 

tolle Sache, weiß ja dann, an wen ich mich wenden kann, für meinen Zweizylinder.

 

Was ich fragen wollte. Bei der Lagerung der Hauptwelle in der kleinen Hälfte,

läuft doch die Orig- Welle direkt im Nadellager. Die Orig.-Hauptwelle ist ja in dem Bereich einsatzgehärtet.

 

Bei Deiner Mat. Angabe schreibst Du nichts von Wärmebehandlung der Hauptwelle.

Hast du da ein anderes Lager vorgesehen, komm da nicht ganz klar,

 

Gruß

 

Also mir kommt es so vor als ob der Bereich nicht wirklich hart ist ..

wen man mit einer normalen Feile drüber fährt geht das locker weg aber man könnte natürlich das teil Einsatzhärten aber ist natürlich alles eine Kosten frage.

Das teil soll noch bezahlbar sein 

Aber frage tu ich definitiv was das kostet 

 

 

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    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
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