Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,

[sähkö]

Am 31.5.2019 um 06:53 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:

ich würde aber ein größeres schwimmernadelventil verbauen und evtl. den benzinfilter entfernen.

im 30tmx ist das kleinste für den 30er verbaut. ich glaub ein 250 und es gibt aber auch noch ein 350 bei topham.

 

re Schwimmernadelventil für den TMX30 (waynes sonst noch interessiert):

Oben sieht man das 3,5er, darunter das 2,5er Schwimmernadelventil. Der Unterschied ist deutlich sichtbar, hat sich aber wegen Falschluft noch nicht bemerkbar gemacht. Wenn der ASS wieder dicht ist, wird runtergedüst.

[benji]

Am 30.6.2019 um 00:18 hat zimbo folgendes von sich gegeben:

Hat jemand einen tipp wie ich das 4-Takten bei 1/8–1/4 wegbekommen kann? Neben Düse einen runter? Nadel hängt schon ganz unten! 

 

Hatte das gleiche Problem und deshalb nun eine  N6 Nadeldüse verbaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin zwar noch am einstellen, aber ziemlich zuversichtlich, den Motor auch unter Halbgas ordentlich zum laufen zu bringen.

Bei der N9 Düse war eine 17,5 ND verbaut und immer noch viel zu fett. Bei der N6 Düse (15/1000 kleinerer Durchmesser) musste ich auf 25 gehen, ist aber nach AFR noch ein wenig zu fett. Ich denke, eine 22,5 ND wird passen.

Bei der HD gab's hingegen eine Überraschung. Zuvor war eine 260 verbaut, welche ein wenig zu fett war, aber nicht deutlich zu fett. Bei der N6 ist die HD deutlich zu fett. Bin inzwischen auf 250 gegangen, AFR liegt immer noch bei ~11 max. Mal schauen, was eine 240 HD bringt.

[Crank-Hank]

1/8-1/4 würde ich den Schieber tauschen: das ist genau der Bereich

 

Aber Nadel geht auch, klar

[sähkö]

Thema Schieber-Cutout bearbeiten (fett => mager), konkretisiert an einem Schieber 4.0 für TM(X)30-6. Ausgehend von @T5Rainers Bild, habe ich folgende Maße an meinem 4er Schieber genommen:

 

Das Thema wurde hier (Mikuni Cutout bearbeiten TM/TMX) und da angesprochen, und in diesem Beitrag der 4er mit dem 5er Schieber verglichen. Da ich genau um 1/8 deutliches viertakten habe, wenig Überfluss in der Kasse habe, und gerne nach Zahlen male, habe ich mir eine ungeprüfte Schablone zum DIY-Schieber-Lifting gemacht:

Gasschieber Schablone 4-5 Mikuni TMX30.pdf

 

Den Ø für den Kreis im Cutout kann man mit den Maßen (Sehne und Höhe des kleinen Kreissegments) ausrechnen, der Kreis (d = 22 mm) wandert für den Sprung 4.0 => 5.0 um 2 mm nach oben. Hmkay, aber der Cutout an sich ist gewölbt, kein primitiver Kegelkeil, sondern eher ein Halbkugelsegment. Eigentlich würde man als nächsten Schritt den Dremel nach Schablone ranhalten wollen, bin aber unschlüssig, ob die ganze Theorie so weit stimmt und für‘s Ergebnis die Cutout-Form nicht relevant ist. 

 

Wer hat die Praxis? Also wer hat einen TM30-6 Schieber mal ein/zwei Sprünge aufgemacht und gefahren? Haut das so hin? Gibt’s schon Fotos von geglückten OPs? Dremel oder Feile iss ja wumpe, oder hat das mal jemand mit einem 22er Kegelfräser gemacht, aus Gründen?

 

Der Herr Inschnör @BerntStein? Oder hat @T5Rainer das schon vor 15 Jahren für alle Zeiten geklärt?

[Scumandy]

Klar gehts um die "Kuppel" vom Ausschnitt und nicht nur um die Kante nach oben feilen. Es funktioniert.

[sähkö]

vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Klar gehts um die "Kuppel" vom Ausschnitt

 

Wie fräst oder feilt der Connaisseur sich das exakt kugelförmig zurecht? 

[Scumandy]

Nach Augenmaß mit dem Kugelfräser. Halt langsam rantasten. Schieber is ja schnell ausgebaut.

[Scumandy]

Die Unterkante sollte schon dort bleiben wo sie ist : )

[BerntStein]

Anreissen und feilen ist bei Alu doch das beste. Da müssen 3.157 mm^3 weg....

 

Effektiv geht es nur drum, die Fläche und wie weit weg von der Nadeldüse zu schaffen. Es soll der Unterdruck und die Strömung um die Nadeldüse einreguliert  u positioniert werden.

Ob da ne kleine Welle an der Kante ist, ist bestimmt wurscht.

Kompletto anfasen oder auf Rechteckform gehen, ist sicher nicht wurscht. Dann fängst bei 0 wieder an.

 

[heizer]

und besser erstmal nur wenig fräsen, dann testen, dann nach bedarf wieder fräsen.

hinfräsen ist so schwierig. und kaltmetall oder schweissen würde ich da vermeiden.

[sähkö]

Danke für‘s Feedback, LOIde. Feilen wäre mir lieber, nur beim Innenradius braucht‘s ne Feile mit Kontur, die das hergibt. Dann isses leicht. Oder feilt ihr sozusagen nur die vordere Hälfte des Kugelsegments hin und schaut, dass der Übergang sanft ist?

[heizer]

ich feile das mit einer kleinen rundfeile.

aber ich bin ja auch eher so der grobmotoriker ohne doktortitel. klar, der echte profi lässt das auf einer cnc machen mit 1/1000 genauigkeit. In realität braucht das natürlich keiner.

 

[T5Rainer]

Ich würde dafür eine Dremel-Schleifrolle verwenden.

[heizer]

auch eine gute idee. 

[Tim Ey]

Ich würde ein passendes Rohr mit grobem Schmirgelpapier bespannen und damit feilen.

[sähkö]

Schleifrollen habe ich. Dann gehe ich da mal ran  Danke für die Inspiration 

[Smallframeschüttelhippe]

vor 34 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:

Ich würde ein passendes Rohr mit grobem Schmirgelpapier bespannen und damit feilen.

 

Genau so machen wir das hier in Schrauber-Russland auch.

Hab dafür ein altes Staubsaugerrohr, welches auch als Hausordnung bei der Eingangstür steht...ich mag multifunktionale Werkzoige.

 

-bljad

[sähkö]

Mit dir trinke ische gerne mal ne Flasche Schrauber-Vodka, bei uns aber ist die Hausordnung ne harte Faust gepaart mit einem Zitat (wahlweise Adorno oder Baudrillard). Vorher/nachher:

 

Zugegeben, die Symmetrie hättekönnte man besser machen  , fahren tut sich das aber fein: Das Viertakten um 1/8 ist damit weg, was bei den kleinen Schieberhüben im Stadtverkehr ein echte Verbessung ist . It works™.

[BerntStein]

richtig hübsch. cut bearbeiten hat schnell starke Wirkung.

kannte den tmx Schieber nicht.

Das ist beim TM natürlich vielviel einfacher !

[sähkö]

vor 25 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:

cut bearbeiten hat schnell starke Wirkung.

 

In der Tat, das ist die bisher deutlichste Reaktion überhaupt auf Veränderung. Bei den jetzt kälteren Temperaturen deutlich mager bei kaltem Motor. Ich vermute daher, dass die ND ne Nummer größer kann, denn 500fett lässt sich nicht präzise genug einwählen. Vielleicht ist das aber auch so ne Mikuni-Eigenschaft, keine Ahnung …

 

vor 25 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:

richtig hübsch.

 

Na ja, hübsch ist was anderes. Habe auch nicht erwartet, dass der Schieber solche Lunker aufweist, aber nu sind'se da .

[T5Rainer]

vor 3 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:

Habe auch nicht erwartet, dass der Schieber solche Lunker aufweist

Pffffft. It's a slide, not a watch.

[zimbo]

Wie viel mm ca waren das am unteren Bogen? 

 

Danke

[T5Rainer]

Einfach mal ne Seite zurückblättern.

[zimbo]

[bEnny313]

Hallo und Moin aus Lübeck,

 

ich habe mich durch dieses Topic mal durchgeblättert um Tipps und Möglichkeiten zu finden, meinen Mikuni TMX 30 auf meiner Smallframe vernünftig abzustimmen.

Dazu hatte ich nun dem lieben @T5Rainereine PN geschrieben und um seine Meinung gebeten.

Er bat mich, es ruhig hier in der Runde zu machen, damit alle etwas davon haben.

 

Ich mache mal Copy& Paste, und ändere ein wenig den Wortlaut.

 

Setup:

Smallframe

133 GG Mono (185/125/30) (Auslass 67,8%) Überströmer gefräst

GS Race Kolben 57.5mm mit 1mm Ringen

Malossi Zylinderkopf mit QK= 1,2mm, Verdichtung 11,42:1 (bearbeitet von Powerracer Helmut :) )

Malossi Membran mit 30er Eigenbau ASS

Stark gefräster Gehäuseeinlass

Mikuni TMX30 mit Ramair

DRT Vollwange (ja etwas ungünstig bei Membran)

Franz Auspuff

Zündung fest auf 17° v.OT

2.56 (kurzer 4. kommt im Winter)

 

Mein Plan war bisher, ohne PJ zu fahren. Ich habe aber eine 40er Düse da und werde es zumindest testen.

ND´s und HD´s habe ich von 17,5-35 und 175-325 alles vorrätig.

 

Aktuell fahre ich 25ND/ 300HD/ PJ blind, Nadel mittig, zum Einfahren des Zylinders. (Cutout, Nadel und Nadeldüse original)

Nadel runter hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich teilweise beim Gasaufreißen von unten raus ein Absaufen feststellte. Bei fetterem LLG bekam ich das dann aber in den Griff. Lief dementsprechend aber untenrum dann zu fett. Mein Wunsch ist, mit ca. 500 fett LLG zu fahren.

 

Jetzt habe ich aber auch ich das Problem, dass es vorm Reso Einstieg (ca 5500rpm) noch ruckelt und teilweise nur mit "spielen am Gas" möglich ist, höher zu drehen. Im 4. bricht die Leistung meist ganz zusammen (mag aber auch noch an der großen Hauptdüse liegen)

 

Ich würde jetzt noch eine N6 und N7 Nadeldüse bestellen, damit ich in 2 Wochen bei der Abstimmung auf dem Prüfstand alles da habe.

Einmal Meinungen dazu?

 

Ich habe sehr viele Düsen und Nadelpositionen ausprobiert. 1. und letzte Nadelposition allerdings noch nicht. Ich bin da auch etwas ängstlich, ohne eine Leistungskurve zu sehen.

Laut Colortune ist die Verbrennung im Teillastbereich eigentlich i.O.

Allerdings sagt das Popometer etwas anderes. Nadel höher = Phänomen verstärkt sich

 

Habe die Nadeldüsen nun bereits über Topham geordert, sofern ich sie nicht benötige, biete ich sie im Marktplatz an.

 

Freue mich auf hilfreiche Tipps und Hinweise. :)

 

Gruß Benny

Bearbeitet 17. September 2019 von bEnny313

[Mediakreck]

Kann es sein, dass eine leergesaugte Schwimmerkammer teilweise nur ein minimales stottern und abriegeln verursacht? 

 

Ich habe da ein Abriegeln genau vor dem Peak. Betrieben wird der Spaß ohne Pumpe, Sprit kommt reichlich durch und man kann den Tank auch leer fahren (PX) . 

 

Ich kenne leere Schwimmerkammern nur von den PWKs und da gabs dann für 2,3 Sekunden keine Reaktion vom Vergaser. 

 

 

... Könnte aber auch eine Zündungsgeschichte sein. Werde ermitteln. 

Bearbeitet 17. September 2019 von Mediakreck

[bEnny313]

Hallo und Moin aus Lübeck,
 
ich habe mich durch dieses Topic mal durchgeblättert um Tipps und Möglichkeiten zu finden, meinen Mikuni TMX 30 auf meiner Smallframe vernünftig abzustimmen.
Dazu hatte ich nun dem lieben [mention=287]T5Rainer[/mention]eine PN geschrieben und um seine Meinung gebeten.
Er bat mich, es ruhig hier in der Runde zu machen, damit alle etwas davon haben.
 
Ich mache mal Copy& Paste, und ändere ein wenig den Wortlaut.

 

Setup:

Smallframe

133 GG Mono (185/125/30) (Auslass 67,8%) Überströmer gefräst

GS Race Kolben 57.5mm mit 1mm Ringen

Malossi Zylinderkopf mit QK= 1,2mm, Verdichtung 11,42:1 (bearbeitet von Powerracer Helmut :) )

Malossi Membran mit 30er Eigenbau ASS

Stark gefräster Gehäuseeinlass

Mikuni TMX30 mit Ramair

DRT Vollwange (ja etwas ungünstig bei Membran)

Franz Auspuff

Zündung fest auf 17° v.OT

2.56 (kurzer 4. kommt im Winter)

 

Mein Plan war bisher, ohne PJ zu fahren. Ich habe aber eine 40er Düse da und werde es zumindest testen.

ND´s und HD´s habe ich von 17,5-35 und 175-325 alles vorrätig.

 

Aktuell fahre ich 25ND/ 300HD/ PJ blind, Nadel mittig, zum Einfahren des Zylinders. (Cutout, Nadel und Nadeldüse original)

Nadel runter hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich teilweise beim Gasaufreißen von unten raus ein Absaufen feststellte. Bei fetterem LLG bekam ich das dann aber in den Griff. Lief dementsprechend aber untenrum dann zu fett. Mein Wunsch ist, mit ca. 500 fett LLG zu fahren.

 

Jetzt habe ich aber auch ich das Problem, dass es vorm Reso Einstieg (ca 5500rpm) noch ruckelt und teilweise nur mit "spielen am Gas" möglich ist, höher zu drehen. Im 4. bricht die Leistung meist ganz zusammen (mag aber auch noch an der großen Hauptdüse liegen)

 

Ich würde jetzt noch eine N6 und N7 Nadeldüse bestellen, damit ich in 2 Wochen bei der Abstimmung auf dem Prüfstand alles da habe.

Einmal Meinungen dazu?

 

Ich habe sehr viele Düsen und Nadelpositionen ausprobiert. 1. und letzte Nadelposition allerdings noch nicht. Ich bin da auch etwas ängstlich, ohne eine Leistungskurve zu sehen.

Laut Colortune ist die Verbrennung im Teillastbereich eigentlich i.O.

Allerdings sagt das Popometer etwas anderes. Nadel höher = Phänomen verstärkt sich

 

Habe die Nadeldüsen nun bereits über Topham geordert, sofern ich sie nicht benötige, biete ich sie im Marktplatz an.

 

Freue mich auf hilfreiche Tipps und Hinweise. :)

 

Gruß Benny

Ich habe mit mehr Beteiligung gerechnet [emoji848]

[Basti85]

Moin 

 

 ich habe bei Schrittgeschwindigkeit bis ca. 30kmh ein fieses ruckeln. 
 

Wie bekomm ich das weg? 
 

PX260 

• Malossi VR one Gehäuse 
• Quattrini M244 123/178 (260ccm)
• Kingwelle 64mm hub 
• Mikuni TMX30
• SIP ultrastrong cr80 Beläge 24/62
• SIP Performance(vape) Zündung (statisch) 
• Nordspeed R/T 25

Bedüsung 

 

HD290

ND 25

Schieber (Serie) 

Nadel auf mittleren 2. Clip von unten 

Gemisch 1,5 -1,75 Umdrehungen 

 

 

danke 

Bearbeitet 5. Oktober 2019 von Basti85

[Malle Lexe]

Ohne den Klugscheißer zu machen, wichtiger wäre in welcher Gasstellung das auftritt. 

 

Ohne mich mit Lf besonders gut auszukennen, hätte ich da mal jetzt nichts gefunden, was besonders daneben liegt.

[Basti85]

Bei 1/4