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Zündung abblitzen: ZGP verdrehen hat keinen Effekt


Reen

Empfohlene Beiträge

Hi Leute,

 

kleine Frage:

 

Bin grad dabei, meine Zündung abzublitzen. Markierungen auf Lüfterrad gemacht, OT bestimmt, 19Grad v.OT abgetragen, geblitzt. Dann registriert, dass die Markierung auf Lüfterrad und mein Zeiger noch nicht fluchten, ca. 2cm Versatz.

 

Hab dann die ZGP verdreht, erst ein bisschen, später mehr, aber sehe nicht, dass der Zündzeitpunkt irgendwie "wandert" beim erneuten abblitzen, sprich nach wie vor 2 cm Versatz. Markierung und Zeiger nähern sich nicht an.

 

 

Irgendjemand eine Idee, was ich falsch machen könnte? Es wirkt, als würde der Zündzeitpunkt sich nicht ändern. Bisher habe ich die ZGP nur innerhalb der Werksmarkierung A und IT verdreht? Zu wenig?

 

 

Gruß und Dank,

Reen

 

 

 

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Ok, dann muss ich anscheinend doch deutlich weiter verdrehen? Wie gesagt, die Markierung auf dem Lüfterrad ist ca. 2cm im Uhrzeigersinn versetzt vom Zeiger am Gehäuse. 

 

Gedrehe hat bisher garnix geändert. Hoffe, ich drücke mich verständlich aus, ich Nerd.

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genau, am besten über das gesamt Drehzahlband abblitzen und zwischendurch auch mal das jeweilige  DZ-Niveau halten. ZZP sollte bei der Standard-CDI weder wandern noch hüpfen, also statisch sein. Ist auch irgendwie logisch, aber es gibt immer wieder welche, die halt nur bei "teilweise super-low" Standgas blitzen, und da kann es tatsächlich schon mal etwas komisch aussehen. Ab ca. 1200 rpm sollte der ZZP aber wirklich da, und nur da, sein wo er hingehört. Außer bei einer variablen Zündung natürlich. Standgas heißt bei einem 2takt Moped eigentlich eh immer >1000 rpm. ist zwar schön wenn die Kiste auch bei 600 - 800 rpm nicht ausgeht, aber not tut das nicht. (meiner Meinung nach...)

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So,

vielen Dank für die Tipps, haben mir alle weiter geholfen. Hab Drehzahl erhöht und ZGP weiter gedreht, und siehe da, der ZZP hat sich verändert.

Hab sie genau auf 19Grad abgeblitzt nun, das einzige was mich wundert: Musste die ZGP sehr deutlich gegen Uhrzeigersinn drehen. Ausgehend von den bekannt ungenauen Werksmarkierungen ca. auf 23 Grad.

Kann da soooo viel Versatz sein zwischen Werksmarkierungen und tatsächlicher Gradzahl? 4-5 Grad?

Habe sehr genau gearbeitet und mehrfach geprüft, schließe Fehler/Messungenauigkeit auf meiner Seite erstmal einfach aus.

Grüße

Reen

Bearbeitet von Reen
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die werksmarkierungen sind nicht für tuningzylinder mit 18/19° vorzündung gedacht... das passt schon wenn im uhrzeigersinn fast bis zum anschlag drehen musst, deswegen sind die löcher auch so lang.... 1 komplette umdrehung der zgp =360°, dann kannst nachmessen was in etwa 6° sind [emoji18]

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Musste die ZGP sehr deutlich gegen den Uhrzeigersinn drehen.

die werksmarkierungen sind nicht für tuningzylinder mit 18/19° vorzündung gedacht... das passt schon wenn im uhrzeigersinn fast bis zum anschlag drehen musst, deswegen sind die löcher auch so lang.... 1 komplette umdrehung der zgp =360°, dann kannst nachmessen was in etwa 6° sind [emoji18]

Ist schon ein bisschen viel... hast du mal gemessen, wo der zzp vorher lag? Müssen ja dann wesentlich weniger als 19 gewesen sein. Neue ZGP oder ist die vorher in nem original Setup gelaufen?

Ansonsten, wenn's passt würd ich mir keine großen Sorgen machen.

Bearbeitet von YannickF
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markierungen vergessen. 4-5 grad find ich nicht ungewöhnlich.

 

ich komm nichtmal mit den langlöchern in der grundplatte hin um auf 19° grad zu kommen.

 

wenn geblitzt ist, mach dir ne markierung von der grundplatte auf den block. wenn keine komponenten  getauscht (insb. welle, polrad, pickup, grundplatte) werden, brauchst du nicht blitzen, wenn die zündung mal runter war.

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markierungen vergessen. 4-5 grad find ich nicht ungewöhnlich.

ich komm nichtmal mit den langlöchern in der grundplatte hin um auf 19° grad zu kommen.

wenn geblitzt ist, mach dir ne markierung von der grundplatte auf den block. wenn keine komponenten getauscht (insb. welle, polrad, pickup, grundplatte) werden, brauchst du nicht blitzen, wenn die zündung mal runter war.

die langlöcher sind bei allen ori-zgp'en halbwegs überall gleich.... bis zum anschlag im uhrzeigersinn sind bei richtiger messung relativ zuverlässig 18°.... von ori 23 auf 18 sinds ja ne tragisch viel mm (pimaldaumen umfang der zgp/360° x 5° ...) .... wenn mit ori-langlöchern da net hinkommst, stimmt wohl messung nicht ganz....
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Hmmmm, Verwirrung.

ZGP war nicht neu. Ich weiss auch nicht.

Hab einen festen Zeiger montiert, mit Kolbenstopper Polrad in beide Richtungen bis zum Anschlag gedreht. Markierungen auf Polrad gemacht. Exakte Mitte bestimmt. Markierung auf Polrad gemacht. Mittels Gradscheibe UND Berechnung 19 Grad davon abgetragen (im Uhrzeigersinn). Und dann so lange ZGP verdreht bis 19Grad-Markierung und Zeiger fluchten beim leichten Gasgeben.

Eigentlich doch richtig, oder?

Wenn die Zündung jetzt viel zu heiss eingestellt wäre, woran merke ich das? Es gab jetzt keinen Superleistungskick im Vergleich zu vorher, oder so.

Danke und Gruß

Reen

Bearbeitet von Reen
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Wenns anfängt zu klingeln oder du ein Loch im Kolben hast :satisfied:

 

die langlöcher sind bei allen ori-zgp'en halbwegs überall gleich.... bis zum anschlag im uhrzeigersinn sind bei richtiger messung relativ zuverlässig 18°.... von ori 23 auf 18 sinds ja ne tragisch viel mm (pimaldaumen umfang der zgp/360° x 5° ...) .... wenn mit ori-langlöchern da net hinkommst, stimmt wohl messung nicht ganz....

Ich bin genau zwischen IT und A bei 18°.. also immer schön messen :thumbsup:

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    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer. 
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb. 
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger      
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