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LiFePo4 Akku im Roller


Blue Baron

Empfohlene Beiträge

  • 2 Wochen später...

Hab jetzt auch ein Problem und bin mit meinem Latein am Ende.

 

Lipo Batterie für Standlicht und Sip digital Tacho eingebaut.

LiFePO4 Akku 12V 3Ah mit BMS (Batterie Management System) und Hardcase | JuBaTec Akku Shop

 

Wenn ich den Schalter betätige funktioniert nix, der Akku geht auf 0V. ( Denke das kommt vom BMS, weiß aber nicht wieso)

Schalter off ,Masse trennen und ich habe wieder volle 13,4 V Spannung.

Alles ohne Motorlauf getestet.

Zum Fehlersuchen den Tank ausgebaut ( Schalter Sitzt unterm Tank ) und alle Kabel verlängert damit ich besser testen und messen kann.

Und was soll ich sagen, es geht.

Tank mit langen Leitungen, ich rede hier nur von 30cm statt 5 cm Länge eingebaut geht.

Kabel Kontakte Kurzschluss alles geprüft, es liegt definitiv an der Länge des Kabels.

Kann ich in Sekunden umstecken um den Fehler zu reproduzieren.

 

Es funktioniert so, aber ich würde gern wissen warum das BMS den Akku zu macht und es ordentlich verkabelt haben.

 

Kann mir jemand folgen und eventuell Tipps zu meinem Problem geben?

 

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Bearbeitet von Schlumi
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Versteh ich das Richtig? 

 

Kurzes Kabel BMS schaltet ab, langes Kabel alles i.O. 

 

Was schaltest du denn alles damit ein? 13,4V macht bei 20A maximal 268W das sollte locker Funktionieren. 

Schaltest du den Tacho hart ein oder über das Zündungsplus und der Rest ist bereits mit Spannung versorgt? Sieht auf deiner Skizze nach einem harten zuschalten aus. Wo sitzt der Laderegler? Da der Tacho meine ich auch mit AC oder wenigstens AC Anteilen zurecht kommt würde ich tippen das da ein nicht zu kleiner Kondensator drin sitzt der erstmal geladen werden muss. Da kann ein längeres Kabel das im Schlechtesten fall nochmal mit Steckverbindern dran kommt schon den unterschied machen. Stichwort Übergangswiderstände!  Am Laderegler kann das auch sein was verwendest du da? 

 

Kannst ja mal Testen licht aus und dann einschalten oder Tacho abklemmen und Licht an beim anschalten. Denke das könnte schon langen:/ Aber nervig ist es trotzdem. Du könntest auch über einen kleinen Widerstand schalten z.B. mit einem 2 Stufigen Schalter oder einen Widerstand vor den Tacho klemmen (sollte es daran liegen) dazu müsste man aber dessen Leistungsbedarf kennen. 

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richtig,

kurzes Kabel  ca 10cm vom Akku über die Sicherung zum Schalter BMS schaltet beim betätigen den Akku ab.

Langes Kabel ca 40cm vom Akku über die Sicherung funktioniert es.

 

Ich Schalte nur den Sip Tacho und die 5W Standlichtbirne.

Der Schalter benötigt kein Relais.

 

Laderegler ist von BGM aber selbst wenn ich den rausklemme bleibt das Problem.

Teste später mal ohne Tacho nur mit dem Standlicht.

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Keine Ahnung was da abgeht, ich hab den identischen Akku mit 5cm + Kabel inkl. Absicherung dazwischen auf eine Stromverteilerschiene geklemmt.

 

Schalter im Massekabel und keine Probleme mit Sip Tacho, Scheinwerfer und co. 

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@Schlumi

 

Sach bescheid was passiert. Is der Tacho neu? ggf. ist dieser ja Defekt!? Kannst du auch Testen nur das Zündungssignal zu schalten und den Rest auf Dauerstrom lassen so wie in der Anleitung beschrieben.

 

@Evorox

 

Ohne BMS sollte man halt wissen was man tut;) klar das da kein Fehler auftritt;)  Ich verwende weder BMS noch Balancer einfach AN/AUS und gut. Würde ich aber dem normalen Verbraucher nicht raten da man seine Zellen kennen muss und auch jegliche Überwachung selber in der Hand hat.

 

 

Ich muss aber auch dazu Sagen das ich den Akku bei längerer Standzeit abstecke! 

Bearbeitet von Stoxnet
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Na das hat man davon wenn man nur schnell was raus haut... Hab ich doch Tatsächlichen Indischen Akku gelesen und diesem unterstellt das nicht zu haben :muah:

 

Dann ist ggf. Tacho Defekt oder das BMS hat einen weg.

Bearbeitet von Stoxnet
  • Confused 1
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So heute nochmal Zeit und Lust gehabt das doofe Elektrik Thema zu begutachten.

Es liegt an meinen Schaltern.

Wenn ich den Schalter ausbaue und direkt die Leitungen zusammen halte und wieder trenne geht es einwandfrei.

Egal Raff ich nicht,noch ein Elektriker Freund rangeholt alles Durchgemessen usw 

Er versteht das auch nicht warum der Schalter diesen Fehler verursacht.

  • Thanks 1
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  • 4 Wochen später...

Habe dieser Tage meine PX mal fertig gemacht und hierbei (endlich) mal den Strom beim Anlassen gemessen, was für die Auswahl der Zellen ein wesentlich Kriterium ist:

 

Px 125 mit gestecktem Polini 177, Kompression 9.2bar (gemessen).
Motor kalt, Außentemp. ca. 15°C.

 

War dann selber überrascht, hätte eher so um die 40A geschätzt.

 

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Leck mich fett, 59,7A mit einem vollgeladenen Sip Bleiakku. Das sind dann um die 700W, die der Anlasser zieht. Bei einem Ori Zylinder dürfte der Strom etwas geringer sein, bei einem höher verdichteten Zylinder dementsprechend höher. 

 

Ich habe in meinem anderen Roller die A123, bzw. deren Nachfolger verbaut, die können das (locker) ab.

 

Aber wenn man mal die oft erhältlichen 2500er Zellen zugrunde legt, müssen die Zellen bei einer 2S Konfiguration (also 4S2P) mindestens (echte 15C, besser20C) liefern.

Also, Augen auf beim Akkukauf beim Elestart.

 

Und wie ich oben schon mal beschrieben hatte: ein handelsübliches China BMS kann man bei diesen Strömen vergessen.

 

Die A123, bzw. deren Nachfolger haben allerdings so gut wie keine Zellendrift, ich nutze die ohne BMS und prüfe den Pack sicherheitshalber einmal im Jahr und balance dann, wenn erforderlich.

 

 

Bearbeitet von Matt44
  • Like 4
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  • 1 Jahr später...

Nachdem CS-Batteries inzwischen extrem teuer geworden ist (zB 230€ für einen 5Ah Akku), und die Berichte über deren Qualität und vorallem Support eher negativ sind, suche ich eine andere Bezugsquelle. Hat jemand Erfahrungen mit i-tecc.de gemacht? Die Preise sind dort noch normal (zB ab 140€ für einen 5Ah Akku). Mich wundert nur, dass überall betont wird, dass "original A123" Zellen verwendet werden. Ich dachte den Hersteller gibt es schon länger nicht mehr? Ansonsten wirkt der Shop auf mich seriös, und es gibt sogar die Option, Akkus mit Kupferverbindern zu bestellen.

  • Like 1
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Ich kann CS-Batteries auch überhaupt nicht empfehlen. Das Batteriegehäuse löst sich auf (bekommt Risse an den Polen und der Deckel löst sich) und der Support empfiehlt es mit Panzertape zu kleben. Echt ein Saftladen.

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vor 1 Minute schrieb Elias:

Ich kann CS-Batteries auch überhaupt nicht empfehlen. Das Batteriegehäuse löst sich auf (bekommt Risse an den Polen und der Deckel löst sich) und der Support empfiehlt es mit Panzertape zu kleben. Echt ein Saftladen.

um welche geht es da?

 

Die fürs Motorrad haben in der Regel bei CS kein Gehäuse

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    • Alsooo Freunde der Sonne, mir ist eben aufgefallen dass ich dem ganzen Topic noch eine Auflösung schuldig bin.   Das ganze ist auch schon seit April fertig aber ich habs leider komplett vergessen.   So circa zum ungefähren Ablauf: Ich hab mich entschlossen meinen ursprünglichen Plan zu verfolgen, also 10er Bohrer genommen und den kompletten Gegenkonus gelocht, dann Gegenkonus vermessen und eine zweite Schicht um den Belly und Gegenkonus errechnet, die neuen Segmente (2x Belly und 1x Gegenkonus) neu aus 1mm Blech mit der Blechschere ausgeschnitten, am Amboss rund gemacht bis es zu 99% gepasst hat und dann mit WIG einzeln geschweißt, die einzelnen Segmente dann Stück für Stück mit MAG auf den Auspuff gebruzzelt (MAG weil wie gesagt, hat nur so zu 99% gepasst) und dann jeweils mit Silent Sport Dämmwolle aufgefüllt und das nächste Segment angeschweißt Dadurch dass ja eine zweite Schicht mit jeweils knapp 0,7cm Luft auf beiden Seiten dazu kam, hab ich mich auch entschlossen den Stinger passend zu verlängern, anstatt den neuen Gegenkonus am Ende umzuklopfen weil sieht bisschen scheiße aus   Ergebnis ist quasi ein innengedämpfter Auspuff, tatsächlich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht beispielsweise höre ich wenns regnet das rauschen wenn ich durch Pfützen fahre, es hält sich niemand mehr die Ohren zu wenn ich vorbei fahre und mein TÜV war auch sehr angetan von dem Upgrade   Das ganze wurde mit einem KTM Dämpfer kombiniert der auch nur über Lochblech verfügt also keinen Kammerdämpfer   Ich habe den Auspuff auch nicht gewickelt, da meines Erachtens durch die zweite Schicht quasi quasi keine Schwingungen mehr möglich sein sollten   Thermische Probleme konnte ich auf den letzten zwei Touren dieses Jahr mit insgesamt knapp 3500 km nicht feststellen darunter auch Tage mit 300-400 pro Tag.   Leistungstechnisch ist ein etwas seltsames Phänomen aufgetreten, der Motor hat ohne jegliche andere Veränderung 2ps verloren und 4nm dazu gewonnen und das bei ca. 2000 Umdrehungen früher, gemessen auf SIP P4 mit mehreren Läufen mit dem alten und neuen Setup und auf Prüfstand von egig, mit Abweichung von 0,5ps also quasi gleichen Ergebnis
    • Dazu passend: Jogger*innen komplett in schwarz ohne Reflektoren/Licht/etc in der Dunkelheit in un-/schwach beleuchteten Parkanlagen. Mitten auf dem Weg. Für mich als Radfahrer machen die morgentliche Fahrt in die Arbeit im Winter immer sehr spannend.
    • Problem behoben, Lose Kerze und Zylinderkopf, Plug n´Play zu Ernst genommen und beim gebrauchten Zylinder weder Kerze noch Zylinderdeckel nochmal nachgezogen. Hörte sich an wie Trecker. Jetzt mehr Leistung und gleich Bänderanriss im Daumen nach Sturz. Neues Jahr neues Glück
    • Komm mir hier einer nochmal mit der Klima-Bilanz    
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