Ersatzteile selber 3D drucken...

[discotizer303]

vor 2 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:

 

Gibt's den? Also, in bezahlbar? 

natürlich nicht. Hatte Scumandy das nicht auf seiner Prio-Liste?

[Scumandy]

Ja schon... aber ein sauberes Setup war damit nicht gemeint, sondern jeden Teil nachzuarbeiten und nachzubiegen, bevor es passt.

Ich meine das hier gerade ist wie Vergaser einstellen im Vergleich zu... ach ihr wisst schon

 

Sensor für bed leveling gibt es, aber scheinbar ist das dann nicht so 100% genau. Ich hab hier ein links/rechts Gefälle von ca. 50um. und vorne hinten von 20um.

Jetzt druckt er über das ganze Bett das gleiche Druckbild vom ersten Layer. Einmal macht man das, dann reicht der Sensor, denke ich.

Bearbeitet 12. Januar 2020 von Scumandy

[discotizer303]

vor 10 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Ja schon... aber ein sauberes Setup war damit nicht gemeint, sondern jeden Teil nachzuarbeiten und nachzubiegen, bevor es passt.

Ich meine das hier gerade ist wie Vergaser einstellen im Vergleich zu... ach ihr wisst schon

 

Sensor für bed leveling gibt es, aber scheinbar ist das dann nicht so 100% genau. Ich hab hier ein links/rechts Gefälle von ca. 50um. und vorne hinten von 20um.

Jetzt druckt er über das ganze Bett das gleiche Druckbild vom ersten Layer. Einmal macht man das, dann reicht der Sensor, denke ich.

wenn bei youtube einige Kanäle mit 3D-Druckspezis verfolgt stösst man auch darauf, dass man den Tower - weiß jetzt nicht genau wie das Ding heißt - vor jedem Druck machen sollte.

Halte ich für übertrieben.

Ich selbst habe einen modifizierten Anet-A8 und habe mir letztens gedacht, dass ich den mal wieder kalibrieren könnte und erstmal den Cube gedruckt.

Bett war nur mit einem Kassenbon nivelliert. Der Cube hatte in allen Dimensionen mit Schieblehre gemessen die gleichen Maße. Ich war wirklich überrascht.

 

[Scumandy]

Sollte dieser "Tower" nicht eine Art Wärmebrücke sein? Hab schon mal gelesen aber so weit bin ich noch nicht.

Ich bin da schon ziemlich nerdig und bevor das Teil nicht am gesamten Bett gleich Filament aufträgt, gehe ich nicht in die Höhe.

Aber wird bald so weit sein : )

Vorne rechts:

 

Hinten Links:

 

Da dürfte das Bett noch zu hoch oben sein.

Gesamt, 90° im Uhrzeigersinn gedreht.

 

 

Aber was man für Neulinge wie mich nicht deutlich genug sagen kann, Die Auflage PUTZEN, PUTZEN, PUTZEN.
Ich geh jedes mal mit dem Schwamm und Spühli drüber, nacher mit Isopropanol 99%.

Ohne Schwamm und Spühli hats leider oft nicht gehalten und ich dachte es lag am Abstand Bett/Nozzle. Muss man halt erst selber erfahren..
 

Bearbeitet 12. Januar 2020 von Scumandy

[discotizer303]

Das Ding meine ich:

 

Hatte es jedoch bei einem anderen Youtuber gefunden.

 

Der war es:

https://www.youtube.com/channel/UCkXj9_80x1PquHxWZtT-6Hg/videos

Bearbeitet 12. Januar 2020 von discotizer303

[Scumandy]

Sicher eine gute Übung um zu sehen was sich so beim ändern eines Parameters tut...

Ich nehm mir gern mal ein paar Tage Zeit für so "Trockenübungen", dafür weiß ich dann bei meinen Modellen woran es liegt, wenns mal spiint.

 

[Scumandy]

Soda, mal eine "Anfängerfrage".

Wenn ich das Objekt in den Slicer lade wird ja quasi der first layer hinzugefügt.
Den und das Stützmaterial löse ich ja nach dem Druck runter. Ich möchte aber den first layer im Objekt haben, weil der ja eine super Oberfläche abgibt.

 

Bisher hab ich noch nicht heraus gefunden, wie ich das löse. Jemand einen Tip für mich?

LG

[GUE_]

Du kannst im prusaslicer einfach neue Objekte erstellen. z.b eine Grundplatte die als first layer dient.

[langenmoser]

vor 6 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Soda, mal eine "Anfängerfrage".

Wenn ich das Objekt in den Slicer lade wird ja quasi der first layer hinzugefügt.
Den und das Stützmaterial löse ich ja nach dem Druck runter. Ich möchte aber den first layer im Objekt haben, weil der ja eine super Oberfläche abgibt.

 

Bisher hab ich noch nicht heraus gefunden, wie ich das löse. Jemand einen Tip für mich?

LG

Ich denke, das was du mit "first Layer" meinst, in Wirklichkeit der Raft ist. Den macht man nach dem Druck weg und ist dazu da, dass kleine Teile besser am Bett haften.

 

Der richtige First layer ist der erste layer des Models und kann nicht abgelöst werden....

 

Schönen Gruß

Tom

[Scumandy]

ah okay, seh schon. Offensichtlich hab ich das Objekt nicht ganz plan am brett aufliegen lassen, deshalb wurde es unterfüttert.

 

Ich drucke gerade ein kleines Modell ca30x30x30 mit Füllung und ABS. Im Kern quillt das Filament etwas auf und die Nozzle schiebt das hin und her. Langsame Druckgeschwindigkeit, 0.1 Schichtstärke. Fan läuft langsam mit. Da muss ich warscheinlich mehr kühlen, oder?

 

[langenmoser]

vor einer Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

ah okay, seh schon. Offensichtlich hab ich das Objekt nicht ganz plan am brett aufliegen lassen, deshalb wurde es unterfüttert.

 

Ich drucke gerade ein kleines Modell ca30x30x30 mit Füllung und ABS. Im Kern quillt das Filament etwas auf und die Nozzle schiebt das hin und her. Langsame Druckgeschwindigkeit, 0.1 Schichtstärke. Fan läuft langsam mit. Da muss ich warscheinlich mehr kühlen, oder?

 

ABS kühlt man eigentlich garnicht.

 

Wieviel % infill ist den das?? mehr als 15% würde ich bei solchen sachen nie machen.

[Scumandy]

Ich hab das vollgefüllt. Hab da leider wo was falsches aufgeschnappt. Manchmal will man ja auch komplett gefüllte Objekte, denke ich. Werds jetzt mit 15% infill probieren.

Allerdings hab ich bei dem Druck oben das ganze mit dem Messer begradigt und Druck mit Lüfter fortgesetzt und es hat sauber bis zu Ende gedruckt.

[langenmoser]

vor 2 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Ich hab das vollgefüllt. Hab da leider wo was falsches aufgeschnappt. Manchmal will man ja auch komplett gefüllte Objekte, denke ich. Werds jetzt mit 15% infill probieren.

Allerdings hab ich bei dem Druck oben das ganze mit dem Messer begradigt und Druck mit Lüfter fortgesetzt und es hat sauber bis zu Ende gedruckt.

nein, man will nie komplett gefüllte objekte.... selbst bei Teilen, die mechanisch extremen Belasungen ausgesetzt sind (CNC Fräsen) wird maxilmal mit 60 oder 65% gefüllt.

[Scumandy]

Ok. Hab ich so nicht gewusst.

[watchIT]

ABS druckt man normal auch in einem gänzlich beheizten Druckraum.

 

Bevor man irgendwas macht muss man den Extruder kalibrieren. Am Drucker den Teflonschlauch vom Extruder abziehen und 10cm Filament "ins Freie" fördern. Mit dem Messschieber nachmessen ob es wirklich 10cm waren. Wenn nicht, Steps/mm am Extruder Motor nachstellen.

 

Was das Bett leveln angeht, kenn ich Prusa nicht was die Softwareseitig anbieten. Aber wunderbar funktioniert ein 5 Punkt leveln mit Papier (vornehmlich Thermopapier eines Kassenbons. Nrmal ca. 0.05mm dick).

Alle 4 Ecken leveln damit das Papier gerade noch so unter der Düse hin und her geschoben werden kann. Darf reiben aber nicht reißen. Danach in der Mitte des Bettes auf selbiges Verhalten prüfen. Fertig. Dauert keine 10min. Normalpapier (0,1mm dicke) geht auch.

Danach dann Testwürfel drucken um Linienbreite und den Materialfluss einzustellen und dann den Materialfluss des 1. Layers einstellen (Beseitigung des Elefantenfuß. Drucke neigen gern am 1.  Layer seitlich rauszuquetschen und breiter zu werden als sie sein sollten). Wichtig: Immer nur 1 Parameter anfummeln, sonst findest du nie die passende Konfiguration. Die 3 Parameter über den Testwürfeldruck musst du bei jeder neuen Rolle Filament prüfen. Allein schon eine andere Filamentfarbe reicht aus um das Druckbild zu ändern, deswegen immer kurz durchtesten. Druckbild = mechanisch bestes Ergebnis. Sauberes Bild = Saubere Layerhaftung.(Und z.T. auch Maßhaltigkeit.)

AlsTestwürfel eignet sich am besten ein Würfel mit Loch. Dann kann man das Loch auch gleich ausmessen. Ist es ungleich, dann sind die Riemen ungleich gespannt oder die Steps der Stepper auf den Axen nicht gleich oder beides.  Über Länge/Breite/Höhe des Würfels kann man die Steps / mm ausmessen und kalibirieren. Wobei dafür wäre ein großer Würfel oder eine "Vase" besser. Je größer,d estau genauer findet man die Steps/mm raus.

 

Raft braucht man eigentlich nicht. Bei kleinen Teilen reicht ein Brim. Alles andere drucke ich mit 1 Linie Skirt außenrum damit die Düse "gesäubert" den Druck startet.

[Scumandy]

Dann werd ich mir mal die Fördermenge genauer ansehen. Danke für die Tipps!

Gehäuse für den Drucker ist gerade am werden, das braucht noch. Der Prusa hat keine Einstellschrauben fürs Bett, man misst es mit der Sonde auf 7x7 mesh aus und korrigiert ggf. manuell nach. Das hab ich schon mal ganz gut hin bekommen.

 

[skinglouie]

Der Prusa misst sich eigentlich vor jedem Druck selbst das Druckbett raus?! Nur die erste Kalibrierung mit der korrekten Nozzle Zero Höhe macht man selbst.

[skinglouie]

... das Prusa Forum ist auch ne Quelle wie die Kalibrierung am besten geht.

Ausserdem ist ABS ohne Gehäuse wegen der Schrumpfung echt Königsklasse zum Drucken.

[Scumandy]

hehe, ich fang gleich ganz oben an : )

nein im Ernst jetzt. Kalibrierung hab ich jetzt zu 98% so wie ich es für richtig halte. Extruder Vorschub passt original fast, hab ich noch ein bisschen angeglichen. in den 40 sekunden (E100) bekomme ich 100,7mm Material durch. Das passt mal.

Zum ABS. Ich habe momentan nur die rau beschichtete Federstahlplatte und da hält das PLA kaum bis gar nicht. Das ABS sehr gut.

Für en First Layer hält das auch so und die beiden kleinen Objekte, die ich gedruckt habe, sind soweit aufschlussreich geworden. Ich weiß jetzt, dass ich bei den Überhängen viel zu lernen habe (Stützen, Abstand der Stützen, Kühlung bei Überhängen,..)

Hier zwei Bilder vom Hund meiner Ex Da sieht man schön, wie die Fäden davon rinnen, bei den Überhängen Brustkorb und Schnautze.

 

 

 

Aber klar, ich spring da schon weiter nach vorne, man will ja auch Resultate sehen...

Airscoop für den Tamiya Dyna Storm. Find ich jetzt nicht sooo schlecht für ersten Druck ABS ohne Gehäuse. Klar, die Oberfläche is noch häßlich aber der Schichtaufbau ganz in Ordnung. Jetzt kann ich zumindest im fusion360 weiter anpassen. 

 

 

[Miele_1]

Servus Leute, das Thema hier interessiert mich schon länger.  Ich würde gerne mal am Rechner testen ob ich das überhaupt gebacken kriege mit dem zeichnen. 

Könnt ihr mir einen Tip geben für eine gute Software? Für Anfänger geeignet...

 

Grüße Miele

[watchIT]

Autodesk Fusion 360. Vollwertiges CAD mit Simulation und allem  Pipapo. Komplett gratis für Privatanwender.

vor 46 Minuten hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:

...

Grüße Miele

 

Bearbeitet 14. Januar 2020 von watchIT

[Scumandy]

Am 13.1.2020 um 16:52 hat watchIT folgendes von sich gegeben:

AlsTestwürfel eignet sich am besten ein Würfel mit Loch.

 

 

z.b 20x20x20 mit einer vertikalen Bohrung von 10mm? kannst du mit da was vorgeben, dann zeiche ich das schnell.

[discotizer303]

vor 1 Stunde hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:

Servus Leute, das Thema hier interessiert mich schon länger.  Ich würde gerne mal am Rechner testen ob ich das überhaupt gebacken kriege mit dem zeichnen. 

Könnt ihr mir einen Tip geben für eine gute Software? Für Anfänger geeignet...

 

Grüße Miele

kannst auch Freecad verwenden. Ist kostenlos, gibt gute Tutorials bei youtube ist aber nicht so "griffig" wie Autodesk.

Mir hat es besser gefallen als Fusion 360. Das kann sich aber auch wieder ändern.

[watchIT]

Am 2.1.2020 um 15:30 hat watchIT folgendes von sich gegeben:

So als Tipp, für die die neu zum Drucken kommen: Der Einstellfahrplan aus dem Forum ist sehr hilfreich: Einstellfahrplan 3D Drucker

Dazu einmal einen eigenen Thread zur Druckerkalibrierung aufmachen lohnt auch ungemein, dass man lernt auf was man im Druckbild achten sollte und wie man seinen Druck analysiert und das auf die Problemzonen zurückführt. Umgangston kann dort manchmal etwas forsch sein (infsofern man mit einer "bedient mich bitte"-Manier ankommt :D)  aber dort sind alle sehr nett, hilfsbereit und kompetent.

 hier im Link zum Einstellfahrplan den "Würfel mit Loch Version 2" nehmen oder deinem eigenen Vorschlag folgen. Geht beides gleichermaßen.

[Miele_1]

vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

kannst auch Freecad verwenden. Ist kostenlos, gibt gute Tutorials bei youtube ist aber nicht so "griffig" wie Autodesk.

Mir hat es besser gefallen als Fusion 360. Das kann sich aber auch wieder ändern.

 

vor 3 Stunden hat watchIT folgendes von sich gegeben:

Autodesk Fusion 360. Vollwertiges CAD mit Simulation und allem  Pipapo. Komplett gratis für Privatanwender.

 

 

vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

kannst auch Freecad verwenden. Ist kostenlos, gibt gute Tutorials bei youtube ist aber nicht so "griffig" wie Autodesk.

Mir hat es besser gefallen als Fusion 360. Das kann sich aber auch wieder ändern.

 

Danke! Hab mir grade ein Video zur Fusion 360 angesehen. Das werde ich mal testen... 

[GUE_]

@Scumandy schaut ja schon gut aus!

 

Probier mal PETG statt ABS.

Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht mit Gehäusen usw. die bissl was aushalten müssen.

Das hält auch super auf der strukturierten Druckplatte!

 

Für den Hund und ähnliche Kunstobjekte nimmst du besser PLA. Das ist viel einfacher zu drucken. Auch Überhänge. Je nach Objekt musst du aber auch damit Supports nehmen. PLA druck ich auf der glatten Druckplatte. PLA auf der Strukturierten nur mit viel Raft.

 

Der Prusa hat automatic mesh bed levelling. Da musst du nix manuell ausgleichen.

Ich ändere immer nur Temperatur und Extrusion muliplier bei neuem Filament während dem Druck bis es passt. Sobald du für ein Filament gute Settings hast kannst dir im Prusaslicer die Einstellungen in einem neuen Filamentprofil speichern. Die generischen Einstellungen passen aber meistens schon sehr gut.

[GUE_]

vor 4 Stunden hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:

Servus Leute, das Thema hier interessiert mich schon länger.  Ich würde gerne mal am Rechner testen ob ich das überhaupt gebacken kriege mit dem zeichnen. 

Könnt ihr mir einen Tip geben für eine gute Software? Für Anfänger geeignet...

 

Grüße Miele

probier mal thinkercad als Anfänger. Ist sehr einfach und die haben gute online kurse/manuals. Ich nehm das immer noch für die meisten Sachen. Komplizierteres mit freecad oder fusion 360. Musst schauen was dir liegt. Die Konzepte von Fusion 360 und Freecad sind ähnlich.

[Scumandy]

vor einer Stunde hat GUE_ folgendes von sich gegeben:

@Scumandy schaut ja schon gut aus!

 

Probier mal PETG statt ABS.

Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht mit Gehäusen usw. die bissl was aushalten müssen.

Das hält auch super auf der strukturierten Druckplatte!

 

Für den Hund und ähnliche Kunstobjekte nimmst du besser PLA. Das ist viel einfacher zu drucken. Auch Überhänge. Je nach Objekt musst du aber auch damit Supports nehmen. PLA druck ich auf der glatten Druckplatte. PLA auf der Strukturierten nur mit viel Raft.

 

Der Prusa hat automatic mesh bed levelling. Da musst du nix manuell ausgleichen.

Ich ändere immer nur Temperatur und Extrusion muliplier bei neuem Filament während dem Druck bis es passt. Sobald du für ein Filament gute Settings hast kannst dir im Prusaslicer die Einstellungen in einem neuen Filamentprofil speichern. Die generischen Einstellungen passen aber meistens schon sehr gut.

Oh, das automatische Bed Levelling stößt schon an seine Grenzen. das merke ich ja, wenn ich die 9 Rechtecke übers Bett verteilt drucke. Ich habs aber fast.

 

Wegen Extrusion muliplier, das ist ja Quasi der Faktor, der den Vorschub/Auswurfmenge vom Filament bestimmt? Der ist beim Prusa mit FLOW am Display angegeben und von Haus aus af 95% eingestellt. Gehts da auch um diese 100mm in 40 Sekunden, so wie es @watchIT vorhin angesprochen hat?

Irgend wie is das hier gerade wie Vergaser einstellen, nur dass man nicht nach Benzin stinkt Mir macht sauviel Spaß.

 

[GUE_]

Wie schaltest du das automatische mesh bed levelling aus?

Das macht er ja vor jedem Druck automatisch.

 

Ich hab das so verstanden:

Esteps, flow und extrusion multiplier hat den selben Effekt. Flow am Drucker (in %), Extrusion mutliplier im slicer (als Faktor), und esteps in der firmware (in steps/mm).

Beim Prusa ist esteps die Übersetzung des Extruders, und die ist bereits voreingestellt.

Unterschiede die sich durch Material und Temp. ergeben kannst du dann einfach über Flow am Drucker oder Extrusion multiplier im slicer ausgleichen. Ich mach das einfach optisch wenn Flächen gedruckt werden, nachdem ich Temp. so eingestellt habe dass das Stringing minimal ist.

 

[langenmoser]

vor 6 Stunden hat GUE_ folgendes von sich gegeben:

Wie schaltest du das automatische mesh bed levelling aus?

Das macht er ja vor jedem Druck automatisch.

 

Ich hab das so verstanden:

Esteps, flow und extrusion multiplier hat den selben Effekt. Flow am Drucker (in %), Extrusion mutliplier im slicer (als Faktor), und esteps in der firmware (in steps/mm).

Beim Prusa ist esteps die Übersetzung des Extruders, und die ist bereits voreingestellt.

Unterschiede die sich durch Material und Temp. ergeben kannst du dann einfach über Flow am Drucker oder Extrusion multiplier im slicer ausgleichen. Ich mach das einfach optisch wenn Flächen gedruckt werden, nachdem ich Temp. so eingestellt habe dass das Stringing minimal ist.

 

Mach ich auch so... hab einmal die E-Steps eingestellt (warum da in den Posts oben immer von 40 sec die Rede ist, verstehe ich jetzt auch nicht.... hat ja mit der Zeit nichts zu tun) dann den Multiplier auf 1 oder 100% gelassen und wenn es wirklich mal nicht so toll aussieht, dann den Flow rauf oder runter. Das sieht man meist schon am Skirt, oder am First layer und man kann reagieren.

 

Die allermeisten Einstellungen kannst immer gleich lassen.... Ich passe nur immer Temp, Geschwindigkeit, Retract und Kühlung je nach Filament an und Wandlinien, feste Schichten und Infill je nach WerkstÜck, bzw Anforderungen.

 

Zum E-Steps einstellen gibts auf der Plastikjunkies Seite eine gute Erklärung, man muss nur beachten, dass man den Bowden abschraubt und nur "ins Freie Fördert", also ohne Gegendruck.... weis jetzt nicht genau, ob das so drin steht.

 

Wirklich zu empfehlen ist die Installation eines Raspberrys mit Octoprint.... das macht vieles sehr viel leichter und man kann einfacher unter einem Druck Werte anpassen, als im Menü des Druckers.... ausßerdem muss man nicht immer SD-Karten hin und her stecken, sondern kann Files übers Netzwerk schieben.