Ersatzteile selber 3D drucken...

[Scumandy]

Das automatische mesh leveling schalte ich nicht aus. Es gibt lediglich einen zusätzlichen manuellen ausgleich. Ohne den würde ich über große Flächen kein gleichmäßiges Gild zusammen bekommen. Das Heizbett ist ja fix mit dem Schlitten verschraubt und lässt sich ja so nicht mehr justieren.

 

vor 4 Stunden hat langenmoser folgendes von sich gegeben:

warum da in den Posts oben immer von 40 sec die Rede ist, verstehe ich jetzt auch nicht.... hat ja mit der Zeit nichts zu tun

 

Fördermenge pro Zeit. Habs einfach do aus der Anleitung übernommen. Punkt 5.
https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/

 

[Scumandy]

So der 20x20x20 Würfel mit 10mm Loch.

 

Höhe passt.

Beide Seiten haben 19.8mm

Loch hat 9.5 ist aber fast rund (0.2mm Oval).

 

Aber unten gibts ne Welle, ist das der berühmte Elefantenfuß? Man sieht auch die Füllung leicht "durchscheinen".

 

Ich lass ABS jetzt mal bei Seite, bis ich das Case habe. PLA klebt mittlerweile auch ganz brav am rauen Sheet.

Bearbeitet 15. Januar 2020 von Scumandy

[langenmoser]

vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Das automatische mesh leveling schalte ich nicht aus. Es gibt lediglich einen zusätzlichen manuellen ausgleich. Ohne den würde ich über große Flächen kein gleichmäßiges Gild zusammen bekommen. Das Heizbett ist ja fix mit dem Schlitten verschraubt und lässt sich ja so nicht mehr justieren.

 

 

Fördermenge pro Zeit. Habs einfach do aus der Anleitung übernommen. Punkt 5.
https://drucktipps3d.de/extruder-esteps-kalibrieren/

 

Achso...da sind die 40 sekunden her....spielt aber keine rolle, ob daas 40 sekunden oder 4 minute dauert... das hängt ja nur von der eingestellten geschwindigkeit ab.

 

und wie gesagt, ohne Bowden einstellen, sonst muss er ja gegen das hotend drücken und wenn du nicht die richtige temp zu dem eingelegten filament eingestellt hast, tut er sich da schwer und verliehrt evtl schon schritte.

[langenmoser]

vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

So der 20x20x20 Würfel mit 10mm Loch.

 

Höhe passt.

Beide Seiten haben 19.8mm

Loch hat 9.5 ist aber fast rund (0.2mm Oval).

 

Aber unten gibts ne Welle, ist das der berühmte Elefantenfuß? Man sieht auch die Füllung leicht "durchscheinen".

 

Ich lass ABS jetzt mal bei Seite, bis ich das Case habe. PLA klebt mittlerweile auch ganz brav am rauen Sheet.

Ich würde dir auch raten, erst mal mit PLA zu testen..... sonst kommt ganz schnell die Frustration.... ABS ist um einiges zickiger und erfordert ein wenig mehr Erfahrung.

 

und ja, das schaut nach Elefantenfuß aus und gleich darüber schrumpft das Material dann zu sehr, so dass es sich nach innen zieht.... kann an vielem liegen.... Infill, infillmuster, kühlung.....

[Scumandy]

Mit PLA war der Würfel sofort ziemlich Maßhaltig und hatte keine Schrumpfung, Fuß, ect. 22,2 hoch 20 x 20 breit, Bohrung 9,8mm.
ABS macht mal Pause bis ich den Kasten habe. Anfangs wollte mir das PLA nicht halten, deshalb ABS. Nun ist das Steelshet aber griffiger geworden und PLA geht recht gut.

 

Ich glaube ich habe hier noch ain anderes mechanisches Problem, dazu muß ich aber noch etwas nachforschen ( X Achse Alignement zum Bett nicht ganz propper, möglicherweise)... 

[Ele]

auf dem Metalsheet des Prusas war bei uns Staub immer der Haftungskiller schlechthin.

Vorher mit einem Mikrofasertuch und etwas alkohl, dann haftet das Bauteil auch.

Beim Ultimaker mit Glasplatte war dies nie so dramatisch, wenn man nicht vorher drüber gewischt hat.

 

[watchIT]

vor 18 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:

Wegen Extrusion muliplier, das ist ja Quasi der Faktor, der den Vorschub/Auswurfmenge vom Filament bestimmt? Der ist beim Prusa mit FLOW am Display angegeben und von Haus aus af 95% eingestellt. Gehts da auch um diese 100mm in 40 Sekunden, so wie es @watchIT vorhin angesprochen hat?

 

 

Kenne Prusa nicht, da ich keinen davon habe. Allerdings kenne ich "Flow" nur als einstellung in der Slicer Software. Was ich meinte ist wirklich die Steps des Steppermotors in der Druckerfirmware einzustellen. Ob das bei Pruse die "Flow" Einstellung im Druckermenu ist müsstest du nachschauen. Aber eine Prozentangabe wäre für die Einstellung m.M.n. unsinnig. Nagel mich nicht fest, aber mein Extruder hat um die 640 Steps/mm und die Z-Achse 4000 steps/mm, damit beides die passenden Strecken verfährt. (Z-Achse kommt bei mir von der Gewindesteigung der Spiindel)

 

Zum Thema E-Steps, flow, multiplikator. E-Steps sind die Basis, das was man an der Hardware grundlegend einstellt damit es (elektro-)mechanisch das macht was es per Definition soll.

Flow nutzt man für die Kalibrierung auf das Filament. Jede Düse, jedes Hotend, etc. ist anders. Den Flow senkt man so weit, bis die Oberfläche der oberen Deckschicht gerade nicht aufbricht. Damit optimiert man schlichtweg die Materialmenge die verdruckt wird.

 

Thema automatisches Bed levelling: ist nach meiner Ansicht völliger nonsense. Ich hab ein China Bett, also keine Qualität. 1x gelevelt über Stellschrauben bleibt das Teil konstant so wie es ist, außer man verändert etwas am Drucker selbst (Hotend demontieren, Druckbett abnehmen wenn ein Druck sich nicht löst und das ganze dann ins Gefrierfach will).

Habe ich ein Bett welches nicht parallel zu X,Y-Ebene steht und kompensiere das durch autom.levelling druckt mein Drucker in einer schiefen Ebene. Das ist eigentlich für das Druckbild nicht wirklich wünschenswert.

Btw. auch doof ist es, wenn die Düse des Hotends nicht genau senkrecht zum Bett steht sondern z.B. in irgendeine Richtung 88° statt 90° hat.

 

Und ja, ist bisschen wie Vergaser fummeln :D

Stinkt nicht nach Benzin, dafür stinkt aber ABS im Druck...und auch so manches PLA....

[Scumandy]

vor 1 Stunde hat watchIT folgendes von sich gegeben:

Habe ich ein Bett welches nicht parallel zu X,Y-Ebene steht und kompensiere das durch autom.levelling druckt mein Drucker in einer schiefen Ebene. Das ist eigentlich für das Druckbild nicht wirklich wünschenswert.

 

Genau da hab ich gerade den Hund gefunden. Eine Führungsschiene vom Bett hängt nach unten. Das ist aber mit der Sonde und Pronterface geil, weil ich die Werte auslesen kann.
Ich werd erst mal das ganze Mechanische ordentlich justieren. Dann widme ich mich wieder dem Druck. Tja, jetzt hab ich doch eine kleine Baustelle  

[GUE_]

Im prusa slicer gibts "elephant foot compensation", dort kannst mal 0.1 oder 0.2 einstellen (Expert settings).

Der first layer muss tiefer.

 

Der Rest ist vermutlich Verzug durch die rasche Abkühlung.

ABS hab ich aber auch keine Erfahrung!

 

 

 

 

[langenmoser]

vor 10 Stunden hat GUE_ folgendes von sich gegeben:

Im prusa slicer gibts "elephant foot compensation", dort kannst mal 0.1 oder 0.2 einstellen (Expert settings).

Der first layer muss tiefer.

 

Der Rest ist vermutlich Verzug durch die rasche Abkühlung.

ABS hab ich aber auch keine Erfahrung!

 

 

 

Nein, wenn du nur den First Layer tiefer setzt, wird der Elefantenfuß schlimmer... es muss schon alles zusammen passen

 

 

Der Troubleshooting Guide von S3D ist da ganz interessant.... die Erkenntnisse lassen sich ja auf die anderen Slicer übertragen

https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

Bearbeitet 16. Januar 2020 von langenmoser
Ergänzung

[watchIT]

@Scumandy schau echt mal bei dem Forum vorbei zu schauen zu welchem ich den Einstell Thread verlinkt habe.

Mindestns um einmal die Basics zum 3D Drucken und Druckeraufbau zu lesen. Das wird dir sehr viel Zeit ersparen.

Vor allem wenn man mal verstanden hat welcher Parameter macht was und wie "liest" man das gedruckte Teil um mechanische und Slicer-Probleme zu finden.

[Scumandy]

@watchIT Ich bin ganz bei dir und hab das nicht ignoriert, was du geschrieben hast.

Nun ist es so, dass ich jetzt erst richtig loslegen kann weil der Drucker jetzt Hardwareseitig
passt und alle Kinderkrankheiten beseitigt sind. (Filament war z.B. "verknotet" und is nicht gleichmäßig abgerollt worden  ) Ich lese sehr viel auf diversen Seiten und sauge das ganze auf wie ein Schwamm.

 

PLA Druck von Heute, der Abschluß oben ohne Stützen, kein Problem wenn man manuel Geschwindigkeit und Temperatur mit steuert. Sogar der kleine Knubbel innen in dem Teil (Montagepunkt für Schraube) ist nicht runtre gefallen und da ist 80° Überhang, zwar nur wenig aber doch.

Interessant wird die automatisierung über den Slicer, das kommt aber mit der zeit denke ich.

[GUE_]

 

vor 16 Stunden hat langenmoser folgendes von sich gegeben:

Nein, wenn du nur den First Layer tiefer setzt, wird der Elefantenfuß schlimmer... es muss schon alles zusammen passen

Der erste Layer war beim ABS Druck sicher zu hoch.

Die Idee vom strukturierten Druckbett ist dass man Oberflächen bekommt auf denen man die

einzelnen Bahnen nicht mehr erkennen kann.

Wenn der erste Layer beim strukturierten Druckbett richtig eingestellt ist merkt man an der Unterseite nicht mehr das es 3D gedruckt wurde.

 

Elephant foot compensation druckt die ersten Schichten im Umfang kleiner! Das hilft immer.

Das ist das gleiche als würde man im 3D Program z.B die untere Kante anfasen.

 

Bearbeitet 16. Januar 2020 von GUE_

[G0dl1ke]

Wenn der Lichtschalter eigentlich noch gut ist aber das Plastik vom Abb-/Fernlichtschalter abgebrochen ist:

 

Bearbeitet 20. Januar 2020 von G0dl1ke

[frenchbulldog]

vor 9 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:

Wenn der Lichtschalter eigentlich noch gut ist aber das Plastik vom Abb-/Fernlichtschalter abgebrochen ist:

 

 

Was hast Du genommen? PLA?

Die STL könnte ich brauchen, bin im Konstruieren noch nicht so fit 

[G0dl1ke]

vor 9 Minuten hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:

Was hast Du genommen? PLA?

Die STL könnte ich brauchen, bin im Konstruieren noch nicht so fit 

Ja ist PLA, mal schauen wie lange das hält.

Ich stell das stl heute oder morgen Abend auf Thingiverse.

[watchIT]

PLA is nicht UV stabil. Das wird dir irgendwann wegbröseln. (Hält vll. so 1 Sommer oder auch 2, denke ich mal)

 

vor 8 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:

Ja ist PLA, mal schauen wie lange das hält.

Ich stell das stl heute oder morgen Abend auf Thingiverse.

 

[G0dl1ke]

vor 10 Stunden hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:

Was hast Du genommen? PLA?

Die STL könnte ich brauchen, bin im Konstruieren noch nicht so fit 

Bitteschön:

https://www.thingiverse.com/thing:4118506

Thingiverse ist zur Zeit etwas instabil.

 

 

vor 1 Stunde hat watchIT folgendes von sich gegeben:

PLA is nicht UV stabil. Das wird dir irgendwann wegbröseln. (Hält vll. so 1 Sommer oder auch 2, denke ich mal)

Ich würde dafür normal auch PETG nehmen, wenn ich davon noch was rumliegen hätte.

Das höre ich immer wieder aber da fehlt mir die eigene Langzeiterfahrung. Die ältesten PLA Drucke die etwas härteren Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, sind eine Abdeckung für den Zigarettenanzünder im Auto und eine Brausekopfhalterung in der Dusche, beides seit über 5 Jahren im Einsatz ohne merkliche Degradierung.

[frenchbulldog]

Vielen Dank, ich teste es mal.

Erfahrung mit PETG habe ich auch noch keine.

Die Gelegenheit die Filamentmuster zu testen 

[Crank-Hank]

vor 22 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:

Wenn der Lichtschalter eigentlich noch gut ist aber das Plastik vom Abb-/Fernlichtschalter abgebrochen ist:

 

 Bei allen Leuten die ich kenne ist der andere Schalter gebrochen: da es keinen Ersatz gibt wechseln die alle auf Sprint Repro Müll

 

Also wenn du den für die Motovespa auflegst werden dir sehr viele dankbar sein

[MENZO]

Ich würde auch PETG empfehlen. Gedrucktes Teil hing den ganzen Sommer in der prallen Sonne und hat sich nicht verändert. Lässt sich auch ähnlich einfach drucken wie PLA.

[G0dl1ke]

vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:

Bei allen Leuten die ich kenne ist der andere Schalter gebrochen: da es keinen Ersatz gibt wechseln die alle auf Sprint Repro Müll

 

Also wenn du den für die Motovespa auflegst werden dir sehr viele dankbar sein

Die Frage ist: ist da dann nur das Plastikteil gebrochen und ist der Messingeinsatz noch da oder fehlt alles?

 

Das Plastikteil selbst ist keine große Sache. Wenn du dann aber auch den Messingeinsatz brauchst wirds kompliziert.

[discotizer303]

vor 16 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:

Die Frage ist: ist da dann nur das Plastikteil gebrochen und ist der Messingeinsatz noch da oder fehlt alles?

 

Das Plastikteil selbst ist keine große Sache. Wenn du dann aber auch den Messingeinsatz brauchst wirds kompliziert.

ich habe mir einen etwas einfacheren konstruiert, der ohne Einsatz auskommt. Bei den spanischen Schaltern ist eh kein Einsatz drin.

Das Teil gab es jedoch freilich als Ersatzteil.

[frenchbulldog]

https://scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-del-56-al-58/3317-mando-interruptor-de-luces-.html?search_query=Femsa+&results=46

 

Gibt es einzeln

[discotizer303]

vor einer Stunde hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:

https://scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-del-56-al-58/3317-mando-interruptor-de-luces-.html?search_query=Femsa+&results=46

 

Gibt es einzeln

Sag ich doch. Und sogar mit Einsatz.

[langenmoser]

vor 15 Stunden hat watchIT folgendes von sich gegeben:

PLA is nicht UV stabil. Das wird dir irgendwann wegbröseln. (Hält vll. so 1 Sommer oder auch 2, denke ich mal)

 

 

Ich denk nicht, dass es so schnell geht....

Ich hab eine Auslaufdüse für den Pool aus PLA gedruckt und die hat jetzt schon 3 Sommer auf dem Buckel, ohne irgendwelche Veränderungen.... und as unter erschwerten Bedingungen... Sonne und Chlorwasser.

 

und wenns wirklich ist, ist der Schalter in 3 Minuten wieder gedruckt. 

[polinist]

...kurze Frage hier - früher gabs mal einen (Bier-)Dosenhalter aus Plastik von UTAH, sowas hab ich jetzt mal grad iwo zum Verkauf um € 75  gesehen.

Gäbs hier evt. Interesse bzw. jemanden der sowas in erschwinglich herstellen könnte/möchte? Glaub da gäbs schon etliche Abnehmer für sowas....

 

Edith meint das dürfte vlt auch gerne etwas besser/vorteilhafter konstruiert sein als damals...

 

 

 

Bearbeitet 22. Januar 2020 von polinist

[gravedigger]

vor 3 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:

...kurze Frage hier - früher gabs mal einen (Bier-)Dosenhalter aus Plastik von UTAH, sowas hab ich jetzt mal grad iwo zum Verkauf um € 75  gesehen.

Gäbs hier evt. Interesse bzw. jemanden der sowas in erschwinglich herstellen könnte/möchte? Glaub da gäbs schon etliche Abnehmer für sowas....

 

Edith meint das dürfte vlt auch gerne etwas besser/vorteilhafter konstruiert sein als damals...

 

 

 

für die 1l faxe dosen?

[AAAB507]

vor 16 Stunden hat watchIT folgendes von sich gegeben:

PLA is nicht UV stabil. Das wird dir irgendwann wegbröseln. (Hält vll. so 1 Sommer oder auch 2, denke ich mal)

Solche Fahrzeuge sind ja (inzwischen) eher selten dauerhaftem Sonnenlicht ausgesetzt.

Und falls doch:

vor einer Stunde hat langenmoser folgendes von sich gegeben:

Ich denk nicht, dass es so schnell geht....

[...]

und wenns wirklich ist, ist der Schalter in 3 Minuten wieder gedruckt. 

[G0dl1ke]

vor 58 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:

...kurze Frage hier - früher gabs mal einen (Bier-)Dosenhalter aus Plastik von UTAH, sowas hab ich jetzt mal grad iwo zum Verkauf um € 75  gesehen.

Gäbs hier evt. Interesse bzw. jemanden der sowas in erschwinglich herstellen könnte/möchte? Glaub da gäbs schon etliche Abnehmer für sowas....

 

Edith meint das dürfte vlt auch gerne etwas besser/vorteilhafter konstruiert sein als damals...

Besser konstruiert in Bezug auf aktuell erhältliche Dosengrößen oder bezüglich des Halteprinzips?

Ich nehme an du meinst den da:

Bearbeitet 22. Januar 2020 von G0dl1ke