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Geschrieben

So, beim 28er mit 45 ND bis auf 130 HD hoch gedüst, Problem mit der hängenden Drehzahl bisschen besser aber nicht weg. Standgas wenn kalt gut, warm erhöht.

 

Dann wechsel auf 30 BGM PWK, 45er ND, HD jetzt 134, auch höherers Standgas wenn warm und leicht hängende Drehzahl. Somit ähnlich.

Unterschied ist viertackten bis 1/4 Gas. Somit ja normal zu fett :wallbash:

 

Reaktion auf die Gemsichschraube fraglich und gering :???:

 

Falschluft wenn warm???

 

Im mom recht ratlos :-(

 

Ohne alles saugen habe ich nicht mehr probiert, gibt jetzt Frustwein.

 

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 4 Stunden schrieb clash1:

wenn man sich mal alles durchliest, stellt man fest das der motor eigentlich überall schon undicht war....

 

:???: habe bis jetzt nur die Undichtigkeit am äußeren Ring vom Auslassstutzen festgestellt und beseitigt.

 

Gibt es weitere Ursachen für hängende Drehzahl bei Gas weg?

 

vor 4 Stunden schrieb gravedigger:

vielleicht  dehnt sich bei wärme der alumantel des inders aus und  zieht  flaschluft.

 

 

Der Alumantel ist doch aber auch dicht, sind doch noch überall Dichtungen verbaut.

 

Leak down bei heißem Motor bekomme ich wohl nicht hin :-(

 

Was mir auch merkwürdig vor kommt ist das im schiebebetrieb fleißig weiter gezündet wird bzw und nicht nur jede xte Umdrehung. 

 

 

Edit meint noch das die Vibrationen im mittleren Drehzahl Bereich mehr werden wenn warm.

Bearbeitet von insidedev
Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb insidedev:

Leak down bei heißem Motor bekomme ich wohl nicht hin :-(

 

Auslass und Einlass abdichten, Druck aufbauen und mit dem Fön den Zylinder aufwärmen klingt für mich nicht unmöglich.

 

Von außen aufgewärmt bei "kalter" Laufbuchse zeigt sich vielleicht sogar eher, ob da was faul ist.

  • Like 1
Geschrieben

Ich verwende eigentlich auch überhaupt keine Dichtpampe, weiß auch nicht mehr genau warum ich da nicht zu gestanden habe. Sollte besonders gut werden, okay wir werden es nach dem Test sehen.

 

Jetzt habe ich erst mal die Fre..e voll und kümmere mich um die Sachen die liegen geblieben sind und morgen nochmal um die Reisegruppe falls bedarf besteht.

 

Zylinder wird jetzt da Zeit vorhanden auch nochmal in Augenschein genommen, Messen und naja mal sehen. Eventuell wird auch ein Aschenbecher oder Blumentopf draus.

 

Ich durfte hier schon viel lernen und das hört bestimmt nicht auf, jetzt soll das Schrauben erst mal wieder Spaß bringen und ohne Druck von statten gehen.

 

Leak Down mache ich eventuell noch im Roller, habe eigentlich keinen Bock mehr am Boden zu schrauben ;-)

 

 

  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Hier ist es ja ziemlich ruhig geworden. Läuft die Bude jetzt schon ordentlich oder schaffst Du den nächsten Pflichttermin (EL in knapp 4 Wochen) wieder nicht? :satisfied:

Geschrieben

Da wegen Haus und Arbeit wenig Zeit war und ich erst mal etwas Frust abbauen mustte steht die Bude noch :???:.

 

Herkömmlich mit Abstimmen war dem ja nicht bei zu kommen, da die schiefe und teilweise negative QF mit einer sehr hohen Verdichtung als Übeltäter im Verdacht steht wurde gehandelt.

 

Zwei Köpfe zum Schrottpreis von @Lambrookee gekauft:

 

Zylinderkopf SR.jpg

 

Den Kram zum @Schmalrahmenschrauber geschickt mit dem Anliegen auf 45% QF dem Kolbendach folgend mit ~1mm QS und einer Verdichtung von ~11,5:1

 

IMG_20160524_195454.jpg

 

Die Teile sollten in ca. ner Woche wieder da sein, dann wird aufgrund des angepassten Kopf ohne Dichtungen monitert und nochmals Leak Down getestet.

Wenn ich den Sch..ß danach nicht zum laufen kriege muss ich mir wohl etwas überlegen :whistling::gsf_chips:

 

P.s. geht EL denn überhaupt ohne Nennung, wurde ja auch im Topik angefragt :cheers:

 

 

Geschrieben
vor 40 Minuten schrieb insidedev:

... geht EL denn überhaupt ohne Nennung, wurde ja auch im Topik angefragt

Nö, das geht m.W. nicht. :satisfied:

Geschrieben

lass das

Am 28.5.2016 um 13:07 schrieb insidedev:

 

 

 

 

P.s. geht EL denn überhaupt ohne Nennung, wurde ja auch im Topik angefragt :cheers:

 

 

wenn das unser präser liest bekommt er wieder einen tobsuchtsanfall.

 

solltest du wirklich zur el wollen gibt es folgende möglichkeit.

du musst mitglied im lcd sein (oder in einem anderen nationalen lambrettaclub) und deinen jahresbeitrag entrichtet haben.

dann kannst du dich auf die nachrückerliste setzen lassen.

sollten leute abspringen und niemand mehr vor dir auf der warteliste steht, könnte es klappen.

 

wie die anderen clubs das machen weiß ich leider nicht.

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)

Schau dir wenn das ding wieder beisammen ist einmal deine beduesung durch.

mir erscheint hd 130 recht ueppig!

Ich hab auf meinen schlitz stage +5 mit pm 25 und phbh 28 so weit 120 und es rennt einigermaszen sauber.

 

lg

 

christian

 

edit: wenns dir helfen sollte:

dzt:

hd 120

slide 40

idle 50

needlejet av264

needle x7 2nd von oben

 

zum ausprobieren empfehlenswert:

needles:

X2, X12, X13

needle jetzs: Av 262, Av 264

idle 45 sowie 55(wahrscheinlich viel zu fett)

 

steuerzeiten approximativ in diy ported gusshaefen: 

intake ~155

transfer~ 128-130

exhaust ~185-192

 

viel glueck und gutes gelingen

 

christian

Bearbeitet von Yamawudri
  • Like 1
  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Es gibt Neiugkeiten, oder auch nicht :-(.

 

Zylinder ist zurück und samt umgearbeiteten Kopf ohne Dichtungen verbaut, nur Dichtmasse. QS und Steuerzeiten messen habe ich mir gespart, sollte so passen.

 

Am 29.5.2016 um 13:07 schrieb insidedev:

Den Kram zum @Schmalrahmenschrauber geschickt mit dem Anliegen auf 45% QF dem Kolbendach folgend mit ~1mm QS und einer Verdichtung von ~11,5:1

 

Erster Eindruck war das die Karre viel besser läuft als vorher, tut Sie im Stand auch :wacko:.

 

 

Das mit auf dem Gas hängen bleiben ist wesentlich besser geworden aber eben noch nicht weg, könnte erbrechen :repuke:

 

Bedüsung stand bei ND38 HD118, Endgeschwindigkeit wieder bei 90km/h. Da hat sich also auch nicht viel getan.

 

Komisch ist das wenn ich die Gemischschraube rein drehe er laut AFR fetter wird, soll das nicht magerer werden :blink:.

 

Oder sitzt die Sonde da zu weit vorne und zeigt wegen Spülverlusten Schrott an?

 

IMG_20160629_180123.jpg

 

Habe schon voll Kirmis im Kpf wegen der Karre.

 

Männers, ich brauche gute Tips. Im Moment ist keine Kohle für nen Neuen Zylinder da und der SR muss doch so zum laufen gebracht werden können.

 

Prost :cheers:

Geschrieben (bearbeitet)
vor 6 Minuten schrieb insidedev:

Komisch ist das wenn ich die Gemischschraube rein drehe er laut AFR fetter wird..

ist korrekt, weil es am PWK eine Luftschraube ist. Weniger Bremsluft auf die Nebendüse => ND läßt mehr Sprit durch => Gemisch wird fetter => AFR geht runter.

 

P.S.: Wann wird der Gaser endlich mal "offen" gefahren?

Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 1
Geschrieben
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:

P.S.: Wann wird der Gaser endlich mal "offen" gefahren?

 

Geht morgen los, hatte vorhin nochmal eine ND35 gesteckt. War ein Schuss in den Ofen.

 

Dann muss ich laut AFR eine ND40 fahren damit ich um und bei bei 1,3/4 umdrehungen raus bin.

 

 

P.s. bekomme langsam echt das gefühl das der Zylinder zu wenig kann, Resoeinstieg ist bis jetzt auch gleich null.

Geschrieben

Der KRP1 hat keinen ausgeprägten Reso-Einstieg.

 

Der SR-Zylinder dürfte (je nach Bearbeitung) zwischen ca. 11PS  und ca. 16 PS bringen. Das reicht immer für > 100km/h.

 

Geschrieben

Da müßte es resokick geben!

bei meinem 200er mit pm25 ist der ganz deutlich bei ca (daytona rpm dzt kaputt) 5000rpm.

wenn müsst's auch imho am Auspuff liegen.

sonde habe ich auch in etwa dort.

 

l.g.

 

christian

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)
vor 7 Minuten schrieb Yamawudri:

Da müßte es resokick geben!

...

wenn müsst's auch imho am Auspuff liegen.

 

Sagte ich ja.... Der JL-KRP1 produziert keinen spürbaren Reso-Kick. Weder beim TS1 noch bei pistonported Cylandern. Der KRP1 verhält sich etwa wie eine Brotdose.

 

185-SR-KRP1.jpg

 

 

 

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben

Habe jetzt die ND40 und HD118 drin, morgen geht es ohne Rüssel um den Block. Schon beachtlich was das Teil bei der Leistung an Lärm macht :muah::cheers:

 

Nur gesetzt dem Fall, wecher Zylinder als links träger schmeißt gesteckt am meisten ab? Bin eher auf Vorresoleistung oder halt niedrige Drehzahlen aus.

 

 

Geschrieben
vor 2 Minuten schrieb insidedev:

 ...wecher Zylinder als links träger schmeißt gesteckt am meisten ab?

TS1

 

  • Like 2
Geschrieben (bearbeitet)
vor einer Stunde schrieb insidedev:

Da wäre dann nur das fehlende Gehäuse das Prob :cheers:

 

Ich fahre doch nur auf 125er Zulassung :-D

 

Auch das geht mit TS1 wunderbar und mit viel Spaß! :wheeeha:

 

Btw.: auf meinem Gehäuse steht auch 125...

 

...mit 60er Welle, ein Traum!

Bearbeitet von DaveDean
Geschrieben
Am ‎29‎.‎06‎.‎2016 um 19:53 schrieb T5Rainer:

 

Sagte ich ja.... Der JL-KRP1 produziert keinen spürbaren Reso-Kick. Weder beim TS1 noch bei pistonported Cylandern. Der KRP1 verhält sich etwa wie eine Brotdose.

 

185-SR-KRP1.jpg

 

 

 

 

Solch eine Kurve wäre schön, aber da liege ich wohl sehr weit von wech :-(

 

Am ‎29‎.‎06‎.‎2016 um 20:46 schrieb insidedev:

Nur gesetzt dem Fall, wecher Zylinder als links träger schmeißt gesteckt am meisten ab? Bin eher auf Vorresoleistung oder halt niedrige Drehzahlen aus.

 

Okay, die Frage war nicht ausführlich genug gestellt. Gehäuse um schweißen oder sonst großes Hexenwerk sollte aus bleiben, PnP bitte.

Wie schon gesagt würde ich für einen TS1 Motor ein neues Gehäuse brauchen, da finde ich das zum Roller gehörige zu schade.

 

 

 

Gestern haben wir noch einmal ein bisschen rum bedüst, bin jetzt bei ND40 HD128. Das ganze ohne Filter etc. Vergaser durfte frei atmen. @pedalohat die Testfahrten absolviert da ich schon ein paar Frustbier hatte. Stand ist laut Pedalo, in allen Bereichen leicht zu fett aber fühlt sich besser an. Er macht das nach Popo, AFR Messung vertraut er nicht ;-)

Laut seiner Aussage marginale Verbesserung und ich fürchte es langt mir nicht ;-), bei dem Rabatz was die Kiste macht muss da mehr raus kommen :cheers:

 

 

Ich werde heute dann mal ne Runde drehen und aufs AFR schauen, habe aber das Gefühl das mir die Charakteristik nicht wirklich gefällt und liegt.

Bis jetzt haben mir die Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich und die Leistungsentfaltung allgemein noch nicht gefallen. Vibrationen könnten von den sackschweren Kolben kommen. Werde auch nochmal den Vorbesitzer des Zylinders bitten die Karre zu fahren und ein Statement abzugeben.

 

Sollte es allerdings am Layout der Überströmer liegen und es hätte Jemand Bock da nochmal den Fräser rein zu halten würde ich eventuell noch einen Versuch wagen. Groß investieren will ich aber nicht mehr :???:.

Gibt es hier Bilder von Abgüssen der ÜS, nicht unbedingt vom SR. Nur mal zum Vergleich und zur Veranschaulichung.

 

Melde mich gegen Abend noch einmal.

 

 

 

 

 

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    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
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