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Geschrieben (bearbeitet)

Gibt es schon ein Topic über (das) Nieten?

Ich sprech hier weder vom Losverkauf auf der Kirmes noch von den Popnieten/Hohlnieten, mit denen jeder zuhause mit der entsprechenden Zange vom Baumarkt schon die Trittleisten festgetackert hat.

 

Mich interessiert die Technik, wie sie im Flugzeug- und Schiffsbau verwendet wird mit Vollnieten. Wobei im Schiffsbau ja eher Stahlnieten und Hitze verwendet werden.

Die Nieten an den Flugzeugen sehen aber einfach :inlove: aus ... würde das gerne für ein Fahrzeug übernehmen, zum Zusammenfügen von Alublechen/Stahlblechen

Im Modellbau wird das viel für Eisenbahnen und Flugzeuge genutzt. Am Fahrzeug sollte das am Ende natürlich auch gewissen Belastung aushalten ... ;-)

Die proffesionellen Niethämmer gehen bei 1000,- los. Eigentlich sollte man sich ja auch einen Baumarktmeisel mit einem entsprechend geformten Einsatz tauglich machen können ...?

Welchen Unterschied gibt es zwischen Kuper- und Alunieten bezügl. Stabilität?

 

Flugzeug(modell-)bauer, Eisenbahner und Inscheniöre vor :-D

 

A.thumb.jpg.cfcecd1a3892de659630a274f6f6f191.jpg

 

B.thumb.jpg.08226cef0ec433d352c3103852d1d80e.jpg

 

 

 

Bearbeitet von vespaoldies
Geschrieben

Hallo,

Du kannst ordentliche Alunieten mit der Hand schlagen, das ist auch optisch kein problem.

Es gibt auch druckluftbetriebe Meißel - hier kann man das Endstück so bearbeiten, dass man damit Nieten döppen kann.

ich habe mal bei einem bekannten gesehen, dass der die Blechteile seines Landys vor dem vernieten mit speziellen Werkzeugen aus dem Flugzeugbau zusammengehalten hat, also Platzhalzern. Das Ergebnis war perfekt, nicht vom Original zu unterscheiden.

  • Like 1
Geschrieben

Also, Vollnieten: Grundsätzlich gibt's Runkopfniete und Senkkopfniete, Senkkopfniete haben im Flugzeugbau 100* Senkköpfe um Lochlaibungsdruck von der Senkung zu nehmen. Die Senkung darf nicht zu tief gesenkt werden, am fertig geschlagenen Niet sollte der Senkkopf ein Zehntel mm überstehen. Es gibt verschiedene Legierungen, manche müssen zum schlagen "weichgeglüht", also wärmebehandelt werden. Die Länge des Niets bestimmt die Ausformung des Schliesskopfes. Für den geschlagenen Schließkopf gibt es Profillehren mit Gut- und Ausschußseite. Nieten können mit Döpper und Gegenhalteeisen manuell oder mit Druckluftdöpper und Gegenhalteeisen geschlagen werden. Insgesamt ein recht komplexes Thema, wenn die Verbindungen nietgerecht ausgelegt werden sollen. Für Show and Shine ists auch mit Übung belegt, optisch saubere Niete hinzubekommen... Kupferniete gibt's im Flugzeugbau übrigens nicht, wegen elektrochemischer Spannungsreihe.

Geschrieben

Vollnieten machen wir immer damit. geht halt nur wenn du entsprechend dran kommst. Alunieten hab ich schon öfters verwendet, dort besteht aber die gefahr, dass bei der kleinsten Unfestigkeit (mir fällt gerade kein besseres Wort ein) sich das Blech durch die Aluniete sägt. Beispiel wäre Nietereien an der Seitenbacke, die eventuell stark vibriert. Alunieten finde ich da zu weich.

Geschrieben
vor 21 Stunden schrieb vespaoldies:

....noch von den Poppnieten/Hohlnieten, mit denen jeder zuhause mit der entsprechenden Zange vom Baumarkt schon die Trittleisten festgetackert hat.

 

waaat? nie! :sneaky:

 

griptape_800.jpg

Geschrieben
vor 24 Minuten schrieb Robe007:

Vollnieten machen wir immer damit. geht halt nur wenn du entsprechend dran kommst. Alunieten hab ich schon öfters verwendet, dort besteht aber die gefahr, dass bei der kleinsten Unfestigkeit (mir fällt gerade kein besseres Wort ein) sich das Blech durch die Aluniete sägt. Beispiel wäre Nietereien an der Seitenbacke, die eventuell stark vibriert. Alunieten finde ich da zu weich.


Die Zange hab ich, Danke. Geht tatsächlich darum, dass ich an einige Stellen da nicht rankomme.

Vernieten werden soll Alublech mit Alublech ;-)

Geschrieben

Guck mal im Archiv der Sendung mit der Maus, da gibt's einen Beitrag aus der Lehrwerksatt von Airbus (oder Lufthansa?) wo die ein Reparaturblech einnieten.

 

Im Stahlbau und Schwermaschinenbau wird das übrigens kaum noch gemacht.

Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb vespaoldies:


Die Zange hab ich, Danke. Geht tatsächlich darum, dass ich an einige Stellen da nicht rankomme.

Vernieten werden soll Alublech mit Alublech ;-)

 

Vergiss das Gerümpel, die weichen Nieten halten nur soviel wie das Messer in der Butter und für genau diese Dinger geht die Zange eben so. Hol dir lieber nen Satz Döpper, gekröpfte Gegenhalteeisen und nen Satz 3,2mm Schnellhefter zum Bleche fixieren.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 48 Minuten schrieb skinglouie:

 

 Schnellhefter zum Bleche fixieren.

Ich nehme mal an, Du meinst die Dinger, die ich schon länger suche – aber nicht finde, weil mir der Begriff zur Suche fehlt? :-D

Bearbeitet von Motorhuhn
Geschrieben (bearbeitet)
vor 13 Minuten schrieb Motorhuhn:

Ich nehme mal an, Du meinst die Dinger, die ich schon länger suche – aber nicht finde, weil mir der Begriff zur Suche fehlt? :-D

 

 

Clecos

 

 

http://www.ebay.de/itm/Cleco-Temporary-Fastening-Kit-with-20-skin-pins-3-16-Land-Rover-Rivet-Size-/222183626441?hash=item33bb2d16c9:g:tlYAAOSw7s5XhAJb

 

http://www.ebay.de/itm/Clecoloc-Cleco-Fixierung-Gripzange-Blech-Halter-Set-/131226103200?hash=item1e8daf6da0:g:rfwAAOSwBadTq-qh

Bearbeitet von vespaoldies

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    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi   
    • Verwenden würde ich in jedem Fall zunächst mal die Originalteile bezüglich Tacho und Beleuchtung. An ne T4 gehört einfach der schöne originale SCheinwerfer und kein LED (es sei denn du fährst viel im dunkeln). Auch den Tacho würde ich zunächst mal der Einfachheit halber Serie lassen. Der Rest ist mal soweit ok.  Die 1,5mm Ausgleich für die Langhubwelle würde ich immer immer unter den Kopf tun.  Mit dem Sip Kit kenne ich mich nicht aus....den Verschluss des 3. Überströmers....ist der Zylinder entsprechend abgedreht, so dass der 1,5er Spacer am Fuß den Zylinder zunächst nur auf Normalhub setzt?
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten     
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