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Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb Knowbody:

Liegt die Vape sicher unter diesem Wert? 

Soweit ich weiss, hat die Vape 120 W, nach dem Gesetz des Schweizer Urkantons also 10 A, keine Verluste oder eine anne Lampe vorausgesetzt.

Also chillen. :whistling::cheers:

  • 2 Monate später...
Geschrieben
Am 2.12.2023 um 18:23 schrieb wasserbuschi:

Hallo,

 

ich versuche es mal hier mit meiner Frage (Ausgangssituation ist PX-alt mit Batterie auf Vape Full-DC): ich will meine Wasserpumpe permanent laufen lassen, aber nur, wenn der Motor dreht. Jemand eine Idee, wie ich das triggern kann?

Gibt es ein Wechselstrom getriggertes Relais, das mir den Gleichstromkreis schließt? also im Prinzip schwarz/blau von der ZGP im Lastrelais als Klemme85/86?

Oder wie kann ich das anders umsetzen?

 

Und die 2. Frage: in den ganzen Schaltplänen/KBB ist der VAPE-Regler direkt und permanent an der Batterie. Soll das so sein?

Sollte der nicht übers Zündschlos abgekoppelt werden (oder über ein Lastrelais)?

 

Grüße,

Al.

 

Nabend. 

Kann ich nicht einfach den 12V DC Ausgang vom VAPE Regler als Schaltstrom für das Wasserpumpen Relais nehmen? 

Da kommt ja nur was raus, wenn der Motor dreht... :dontgetit:

Also würde es folgendermaßen funktionieren? 

 

DSC_5607.thumb.JPG.ff0c02ebe4e2144ce462d807fb6a964e.JPG

 

Und wenn die Pumpe über das linke Wechselrelais an 87a Strom bekommt, über  diesen dann mit dem 2. Schließer Relais den Regler an die Batterie hängen (zum Laden). 

 

Geht das so? 

Geschrieben

Niemand hier, der sagen kann, ob das so funktioniert?

Wo ich noch ein kleinen Knoten im Hirn habe ist, ob ich die +12VDC einfach so über das "normale" Schließer-Relais auf die +12VDC der Batterie schalten kann. Funkt ja immer ganz ordentlich, wenn man zB ein Ladegerät oder Fremdstart-Kabel an eine Batterie anschließt...

Oder braucht es da ein spezielles "Leistungsrelais" wie sowas hier:

https://www.reichelt.de/batteriekoppler-cyrix-ct-12-24-120-ve-ct-12-24-120-p344237.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAuYuvBhApEiwAzq_YiXFumEnlF0jIH8MzOuB8Z7moWUBXpScg_-LkZKRYGu1yi2CWFnAM6hoC_VUQAvD_BwE

 

Grüße,

Al.

Geschrieben (bearbeitet)

@wasserbuschi

 

Ich kenne mich mit Vape nicht aus. Aber das wird grundlätzlich auch nicht viel

anders sein als bei der PX.

 

Die Schwierigkeit ist, daß, wenn der Motor dreht, Spannungen von etwas über null bis,sagen wir mal 40V, wechselspannungsmäßig an der pos. Halbwelle entstehen können.

Wenn das Gefährt keine Batterie hat, sind sogar noch höhere Spannungen möglich.

Du brauchst ein Relais, daß schon bei ganz wenig Spannung anzieht, aber die hohen Spannungen auch verträgt. Eine einfache Diode davor und Kondensator dahinter, geht also nicht. Zumindest nicht gut!

 

Ich denke mal, mit einigen Bauteilen ließe sich eine elektronische Detektorschaltung einrichten, die das Relais schon bei niedrigen Spannungen anziehen läßt. Z. B. eine Konstantstromquelle. Es ist aber nicht jeder Elektroniker von Beruf.

 

Eine einfache Lösung könnte vielleicht sein, wenn man zusätzlich einen DC-Halbwellenregler mit Kondensator verbaut? Ich weiß aber nicht, ob es einen solchen separaten Regler zu kaufen gibt. Ich glaube, den PX-alt-Regler (Lima 7 Kabelanschlüsse) könnte man dafür verwenden. AC dann nicht anschließen.

Ansonsten selber bauen...sind nur ein paar Bauteile. Eine winzige Platine. Den Plan hatte ich schon mal gepostet (Navi-Spannungsversorgung).

Ob da noch irgendwo ein "Haken" ist, weiß ich nicht.

Bearbeitet von Don
Geschrieben (bearbeitet)
vor 2 Stunden schrieb wasserbuschi:

Ähm - das ist der geregelte 12VDC Ausgang vom Regler, den ich da gezeichnet habe.... 

Ja, ich sehe. Der geht ja auch schon aufs Relais.

Ich dachte jetzt an einen zweiten DC-Regler zusätzlich.

Aber so wie es gezeichnet ist, müßte es doch funktionieren?

Hast du es denn noch nicht ausprobiert?

Ich kann mir aber vorstellen, daß das Relais oben links "rattern" wird, weil ja nur halbe Wellen, nur die positiven, aus dem Regler rauskommen. Dann wird das rechte Relais auch rattern. Jedenfalls bei niedriger Drehzahl. 

 

 

 

Bearbeitet von Don
Geschrieben (bearbeitet)
vor 16 Stunden schrieb wasserbuschi:

 

Ich habe noch mal auf den Plan geguckt.

Ich meine, es kann nicht funktionieren, weil das Relais links, nachdem es einmal angezogen hat, angezogen bleibt...für immer. Die Spannung kommt von Klemme 37 vom rechten Relais.

Einmal angezogen, wird es nicht mehr abfallen. Der Haltestrom für das erste Relais kommt über Klemme 30 von der Batterie.

Bearbeitet von Don
Geschrieben

Klemme 37 sehe ich nirgends, aber Du hast Recht - das linke Relais hängt, einmal geschaltet, immer an der Batterie :???:

Müsste ich ein 3. Relais über Zündung-Plus zwischen setzen - aber das wird dann langsam albern... 

Also doch die Variante mit dem Benzinpumpenrelais ausprobieren. 

 

Danke für den Hinweis! 

 

Grüße, 

Al 

Geschrieben (bearbeitet)

Klemme 87 meinte ich. 

 

Du kannst beliebig viele Relais einbauen. Aber so wird das wohl nicht gehen.

 

Du brauchst den 2. Regler, der nur für die Wasserpumpe da ist.

Der schaltet dann die Wp über ein Relais und mit Batterieplus. Einfach zu machen und leicht in die Bordnetzschaltung einzupflegen. 

 

Dann habe ich zum Thema noch eine Detektorschaltung entworfen. Ganz einfach, klein, nur wenige Bauteile. 

Fände ich noch besser. Ich möchte die Schaltung aber erst ausprobieren. Ob sie auch funktioniert wie gedacht. Das Zusammenlöten kann noch etwas dauern. 

 

Zu dem Relais von Reichelt kann ich kaum was sagen...ist ja nur wenig technische Beschreibung dabei.

Das könnte schon gehen. Ich selber würde das für mich aber nicht machen. Man weißt ja gar nicht, wie das Ding arbeitet...und wenn die Wasserpumpe einfach mal ausfällt, oder wenn das Ding sonstwie zickt,  kann das doch recht ärgerlich sein. 

 

Bearbeitet von Don
Geschrieben

Bitte nicht meine beiden Fragen vermischen! 

Wasserpumpe: werde ich evtl. über ein geeignetes Kraftstoffpumpenrelais mit Drehzahl Trigger machen. 

 

Das verlinkte Relais von Reichelt war zu der Frage, ob ich den Regler über so ein Lastrelais auf die Batterie + schalten muss, oder ob ein herkömmliches Schließer-Relais dafür ausreicht? 

 

Geschrieben (bearbeitet)
On 3/3/2024 at 9:35 AM, wasserbuschi said:

Müsste ich ein 3. Relais über Zündung-Plus zwischen setzen - aber das wird dann langsam albern... 

Also doch die Variante mit dem Benzinpumpenrelais ausprobieren. 

Nimm ein getriggertes Relais und häng zur Sicherheit noch eine Opferdiode vor den High-Eingang

oder bau Dir die MosFet Schaltung von Ewald R. nach, Teile kosten keine 10,- bei Reichelt...

 

https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_powerswitch.png >>

https://www.motelek.net/schema/led/?file=4-20v_powerswitch2.png >>

 

 

23 hours ago, wasserbuschi said:

Das verlinkte Relais von Reichelt war zu der Frage, ob ich den Regler über so ein Lastrelais auf die Batterie + schalten muss,

oder ob ein herkömmliches Schließer-Relais dafür ausreicht? 

120 Ampere ist overkill bei ner 9Ah Batterie bzw. 120 Watt Lima.

Ein normales KFZ Relais mit 30-50A reicht und ist weitaus günstiger.

Bevor das KFZ-Relais mit mehr Strom überlastet wird, sollte dann die Sicherung

(die Du in Deiner Zeichnung vor der Batterie dringend noch berücksichtigen solltest) ausgelöst haben ;-)

 

Bearbeitet von GelbStich
plus zweite Schaltung
  • Thanks 1
Geschrieben

 

Schaltplan_Zndschloss.thumb.jpg.6aa27002fa1b98b113c04d8c6adaf091.jpg

 

So geht's aber, oder ?

:-)

 

1.

Zündung aus, kalter Motor:

Strom über Batterie und Relais 1 (ungeschaltet) an 87 zur Wasserpumpe über Thermoschalter aber aus

Relais 2 aus, kein Strom von Batt an Regler

 

2.

Zündung an, kalter Motor, Motor steht:

Strom wie 1, Relais 1+2 (ungeschaltet), kein Strom von Batt an Regler

 

3.

Zündung an, kalter Motor, Motor dreht:

Relais 1 wird von Regler Ausgang angezogen, Wapu über 87a an Batt. läuft dauerhaft, zieht Relais 2 die Batterie auf den Regler

 

4.

Zündung aus (Motor abstellen), warmer Motor, Motor steht:

 kein Strom mehr auf dem Regler, Relais 1 fällt ab, Wapu in Nachlauffunktion über Th.Schalter und 87 an Batt aktiv, darum bleibt Relais 2 angezogen - hat aber keine Auswirkung, da hier kein Strom mehr ankommt.

 

5.

Zündung aus, abgekühlter Motor, Motor steht:

Relais 1 offen (auf Kl 87), Wasserpumpe aus über Th.Schalter, Relais 2 fällt ab

 

6.

Zündung an, warmer Motor (Warmstart):

Relais 2 ist angezogen, Regler geht auf Batterie, Relais 1 wird angezogen, Wapu läuft dauerhaft.

Motor starten ändert dann nichts - außer dass die Batt. geladen wird.

 

 

Al.

  • Like 1
Geschrieben
11 hours ago, wasserbuschi said:

So geht's aber, oder ?

 

Ja so geht's, würde aber den Zündschloß-Kontakt nicht im Lastkreis zwischen Batterie und Regler setzen,

sondern in den Steuerkreis von dem 1. Relais (Kl.86).

  • Thanks 1
Geschrieben (bearbeitet)

Geht auch, aber dann hängt der Regler bei Zündung aus, warmer Motor, im Pumpennachlauf wieder an der Batterie. 

Außerdem muss ich dann schauen, ob ich ein freies Klemmenpäarchen am Zündschloss übrig habe - das darf ja dann kein geschaltete Plus sein, sondern ein reiner Öffner/ Schließer... 

Das PX Zündschloss schaltet im Normalfall auch die volle Last durch. Die Pumpe hat nur 11W...

Bearbeitet von wasserbuschi
Geschrieben
10 hours ago, wasserbuschi said:

Geht auch, aber dann hängt der Regler bei Zündung aus, warmer Motor, im Pumpennachlauf wieder an der Batterie.

True aber ja nur solange bis das Thermostat schaltet.

 

10 hours ago, wasserbuschi said:

Außerdem muss ich dann schauen, ob ich ein freies Klemmenpäarchen am Zündschloss übrig habe - das darf ja dann kein geschaltete Plus sein, sondern ein reiner Öffner/ Schließer...

verstehe, PX Zündschloss ist ein Argument. Mit zwei Schaltkontakten wird die Luft dünn ....

  • Like 1
  • 3 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen, ob es funktioniert dieses mo.flash Blinkrelais an diesem Vape-DC-Regler R102-3 zu betreiben. Ziel ist ein Vape DC umbau ohne Batterie mit den originalen Lenkerendblinkern. Ich frage nun wegen folgenden Puntken:

 

- Motogadet gibt an das das Blinkrelais nicht ohne Batterie benutzt werden kann.

- Ich meine gelesen zu haben, das es reichen könnte wenn eine Kondensator zwischen Regler und Relais verwendet wird!?

- Wie ich in diesem Thema lesen konnte, scheint der Vaperegler einen Kondensator zu haben.

 

Frage ist nun ob dies dann so genügt / funktioniert. Gibt es dazu evtl. Erfahrungswerte?

 

Viele Grüße

 

Bearbeitet von ropublic
  • 1 Monat später...
Geschrieben
Am 23.3.2024 um 12:25 schrieb ropublic:

Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen, ob es funktioniert dieses mo.flash Blinkrelais an diesem Vape-DC-Regler R102-3 zu betreiben. Ziel ist ein Vape DC umbau ohne Batterie mit den originalen Lenkerendblinkern. Ich frage nun wegen folgenden Puntken:

 

- Motogadet gibt an das das Blinkrelais nicht ohne Batterie benutzt werden kann.

- Ich meine gelesen zu haben, das es reichen könnte wenn eine Kondensator zwischen Regler und Relais verwendet wird!?

- Wie ich in diesem Thema lesen konnte, scheint der Vaperegler einen Kondensator zu haben.

 

Frage ist nun ob dies dann so genügt / funktioniert. Gibt es dazu evtl. Erfahrungswerte?

 

Viele Grüße

 

 

Dann zitiere ich ich mich mal selber für die Nachwelt. Oben genanntes funktioniert bei mir nun schon eine Weile.

 

  • Like 1
  • 3 Monate später...
Geschrieben

Funktioniert das ganze auch mit einem r54 Regler am DC Ausgang? Also mo.flash mit den mblaze Blinkern ohne Batterie, sondern direkt am DC Ausgang vom vape r54 Regler? 

Ich weiß, dass kolportiert wird, dass man einen Glättungskondensator dazwischenschalten sollte...aber intuitiv würde ich sagen, dass es funktionieren sollte. Das mo.flash soll ja bis 18V halbwegs gut arbeiten und aus dem r54 müssten ja 14.4V rauskommen. Ich hab's leider noch nicht angeschlossen zum ausprobieren aber hoffe es bis zum Wochenende hinzubekommen. 

Falls es keinen elektrischen Aufschrei gibt versuch ich es und berichte dann wieder. 

Grüße, doul

Geschrieben

Hallo zusammen,

 

ich habe ein Problem mit der VAPE DC.

Ich habe alles umgebaut auf DC mit Batterie. Lichter, Hupe, Sip Tacho, Batterie Wird geladen (13,8V plus minus), Auf- und Abblendlicht Drehzalmessser ( an weißes kabel CDI) funktioniert alles. Nur wenn ich Vollgas gebe in hohen Drehzahlen fängt der Sip Tacho an mit an ausgehen..... und einmal ist mir die Batterie Sicherung 15A rausgeflogen.... ich versteh nun nicht wo das Problem ist.... wenn ich entspannt fahre funktioniert alles ?!?

Hat jemand eine Idee?

Vg Geggi

 

Geschrieben

Damit eine 15 Ampere Sicherung schmilzt, sind erhebliche Kurzschlußströe erforderlich! Möglicherweise sind in Deinem Fall Starke Vibrationen und Resonanzschwingungen die Ursache?

  • Like 1
Geschrieben
vor 19 Stunden schrieb d-tom:

Was zeigt das Voltmeter an wenn du am DC Ausgang vom Spannungsregler misst und Gas gibst?

Messe ich am WE und melde mich wieder...

Geschrieben
vor 21 Stunden schrieb d-tom:

Was zeigt das Voltmeter an wenn du am DC Ausgang vom Spannungsregler misst und Gas gibst?

Gerade gemessen.  Vor spannungsregler ca. 50V AC.... nach regler ca. Max 11.8V..... 

Geschrieben

Korrektur... Max. 14 V dc und wenn Roller aus ist... ohne Batterie bleibt die Spannung ca. 13.7V erhalten....

 

Geschrieben
On 8/15/2024 at 9:18 AM, GS_SG said:

Nur wenn ich Vollgas gebe in hohen Drehzahlen fängt der Sip Tacho an mit an ausgehen..... und einmal ist mir die Batterie Sicherung 15A rausgeflogen....

 

Wenn der Tacho ausgeht und sogar mal die Sicherung fliegt, dann hast Du irgendwo einen Kurzschluss!

 

On 8/15/2024 at 3:07 PM, Ewald-R said:

Möglicherweise sind in Deinem Fall Starke Vibrationen und Resonanzschwingungen die Ursache?

:thumbsup: wäre auch meine Vermutung, daß

1. bei Vollgass durch Vibrationen irgendwo ein Kurzschluss entsteht oder

2. Kabel im Lenkkopf bei WOT Gas-Stellung unter der Gasrolle eingeklemmt werden...

Geschrieben

Wenn man die Ladeschlußspannung am Laderegler Ausgang innerhalb kurzer Zeit korrekt nachmessen will, dann anstelle des Akkus einen dicken Elko mit mehreren tausend Mikrofarad anschließen und eine kleine Last (mindestens 12 Volt 2 Watt Glühlampe) parallelschalten!

 

Dann merkt man auch sofort ab welcher Motordrehzahl die erwünschte Ladeschlußspannung erreicht wird und ob diese auch, mit weiter steigender Drehzahl konstant bleibt.  

  • 3 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

für mein Verständnis:

wenn ich ein Drehzahlsignal für den SIP Tacho abnehmen will. So schließe ich das Kabel am weißen Kabel mit an, oder umwickle ich es nur mit dem Abgriffkabel?

 

Frage egal. Kauf mir den KosoFilter morgen offline beim Louis:sigh:

Bearbeitet von zochen

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    • Ich habe früher fluidfilm genommen, mittlerweile vermische ich fluidfilm mit nem Klacks Mike Sanders, mache das ganze warm, vermische lustig und rein damit per Becher mit Sonde. Du hast dann ne weiche Sanders Mischung. Passt für mich perfekt. ach ja, für INNEN, also Rahmentunnel und co   Marcel
    • Der Lack     Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren. Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende. Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.   Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.     Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?     Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden. Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.     Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.   Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an. Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.     Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere 
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