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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Leider verzögert sich der weitere Zusammenbau noch etwas, da ich festgestellt habe, dass der mehrfache Ein- und Ausbau der Welle für die Anpassungsarbeiten am Gehäuse nicht so wirklich gut war für die Lager, deswegen habe ich die besser mal neu geordert.

(Memo an mich selbst: Evtl. sollte ich für die Zukunft an Lagerdummies denken bzw. immer Ersatzlager vorhalten)

Bearbeitet von Marty McFly
Geschrieben

So, diese Welle bringt mich echt noch zur Verzweiflung. Die extra bestellten Muttern in M12*1,0 passen auch nicht. :wallbash:

Davon abgesehen bekomme ich das Lager limaseitig nicht schonend auf die Welle. Hatte die Idee, mit heiß/kalt zuerst das Lager auf die Welle zu montieren und dann erst ins Gehäuse (da flutscht es ja mit heiß/kalt Recht easy rein). Aber auch das geht nicht.

 

Jetzt bin ich aktuell mit meinem Latein am Ende. :-(

 

Bin ich zu blöd oder kenne ich nur irgendwelche speziellen Tricks nicht?

Geschrieben

Mal geprüft ob die Muttern auch wirklich Feingewinde haben? Hatte auch mal welche bestellt aber die kamen dann mit 1,25er.

Geschrieben
  Am 8.3.2019 um 21:55 schrieb Koshi:

Mal geprüft ob die Muttern auch wirklich Feingewinde haben? Hatte auch mal welche bestellt aber die kamen dann mit 1,25er.

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Immer schwierig zu messen ohne passendes Gegenstück/Lehre. Könnte natürlich sein.

Schaue morgen noch mal genauer, bin grad genervt und besaufe mich. 

  • Like 1
Geschrieben

Also, die Muttern sind richtig geliefert (wie bestellt M12x1,0), das Gewinde der Welle hat allerdings "lustigerweise" M12x1,25. Sehr seltsam, da ich bisher überall nur gelesen habe, dass die Kingwellen M12x1,0 haben.

Geschrieben (bearbeitet)

Tadaaa!
Die Welle ist endlich drin und das Gehäuse zusammen.

 

Hab jetzt mal den Zylinder gesteckt zum Steuerzeiten ermitteln:

Nach Planen des Gehäuses um ca. 1 mm, Verbau einer 10er Fußdichtung und einer 1,5er Kopfdichtung komme ich auf folgendes Ergebnis (habe jetzt hier "umgekehrt gerechnet", meine gemessenen Werte waren 29,0 mm und 42,6 mm).

 

Wenn ich mir das so anschaue, sollte das eigentlich schon recht gut passen, oder?

 

Angestrebt war ja 190/130 mit 30° Vorauslass.

 

 

Steuerzeit_parma_10fu_1,5ko.JPG

Bearbeitet von Marty McFly
Geschrieben
  Am 15.3.2019 um 14:51 schrieb Marty McFly:

Mit 8 mm Fußdichtung und Auslass 0,9 mm hochziehen komme ich dann auf 124/189, das wäre besser?

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ja gefällt mir besser. oder erstmal mit 124/188 starten? drückt dann schön von unten und dreht trotzdem noch weit. 

Geschrieben (bearbeitet)

Scheiß manuelle Messerei. Wirklich prozesssicher hab ich das nicht im Griff. :wallbash:

Mit 8er Fudi und 3er Kodi hab ich jetzt gemittelt 124/186.

 

Könnte jetzt also entweder so starten oder noch ne 0,5er am Fuß unterlegen.

Die rund 30° Vorauslass bleiben ja so oder so bestehen, da würde ich jetzt nicht unbedingt noch mit Fräsen anfangen vorerst.

 

Quetschkante muss ich auch noch ermitteln, damit ich weiß, was da konkret raus kommt (Unterschied Kolbenunterstand zu realer Quetschkante).

Bearbeitet von Marty McFly
Geschrieben
  Am 15.3.2019 um 16:43 schrieb Marty McFly:

Scheiß manuelle Messerei. Wirklich prozesssicher hab ich das nicht im Griff. :wallbash:

Mit 8er Fudi und 3er Kodi hab ich jetzt gemittelt 124/186.

 

Könnte jetzt also entweder so starten oder noch ne 0,5er am Fuß unterlegen.

Die rund 30° Vorauslass bleiben ja so oder so bestehen, da würde ich jetzt nicht unbedingt noch mit Fräsen anfangen vorerst.

 

Quetschkante muss ich auch noch ermitteln, damit ich weiß, was da konkret raus kommt (Unterschied Kolbenunterstand zu realer Quetschkante).

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passt gut so. fahr das mal und geh auf einen Prüfstand. 

Geschrieben
  Am 15.3.2019 um 14:55 schrieb Marty McFly:

Parallel dazu ist mir aufgefallen, dass der Kupplungsdeckel nicht mehr drauf passt, da die Welle höher raus schaut. Da muss dann wohl auch noch ein Spacer her. :wow:

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Hab da doch noch ne Frage dazu: Im Normalfall spacert man ja, wenn die Kupplung zu hoch baut und nicht, weil die Kurbelwelle zu hoch baut. Wenn ich jetzt den Deckel höher lege mit normal hoher Kupplung, bekomme ich doch ein Problem, weil zwischen Kupplung und Pilz Luft ist, oder sehe ich das falsch?

Was tun?

Alternativ Welle oben kürzen (sehr sehr ungern) oder Deckel etwas bearbeiten (glaube aber nicht, dass da überhaupt genug Material zum Abtragen ist)?

IMG_20190315_191400_HDR.jpg

IMG_20190315_190810_HDR.jpg

Geschrieben

Der Spalt auf den Foto sieht recht groß aus. Paßt die Bremsankerplatte denn noch, wenn man so viel spacern muß? Und warum nicht das Gewinde einkürzen? Der Schraubverbindung ist es doch egal, ob das Gewinde 2 oder 8mm übersteht. Oder bearbeitet man eine Kingwelle nicht?

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 17.3.2019 um 09:08 schrieb smallframe'66:

Der Spalt auf den Foto sieht recht groß aus. Paßt die Bremsankerplatte denn noch, wenn man so viel spacern muß? Und warum nicht das Gewinde einkürzen? Der Schraubverbindung ist es doch egal, ob das Gewinde 2 oder 8mm übersteht. Oder bearbeitet man eine Kingwelle nicht?

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Bremse muss dann natürlich auch gespacert werden.

 

Welle kürzen wäre echt die letzte Option, das Gewinde ist eh schon nicht ganz optimal, und wird beim kürzen in Verbindung mit der Nut auch nicht besser.

Nachschneiden evtl., dann brauche ich aber noch ein Schneideisen in dem ungängigen Maß. :blink:

 

*Edith*

Kürzen ist wohl in Summe die eleganteste Lösung und ein Schneideisen kostet auch nicht die Welt.

In Summe sind diese Kleinigkeiten, die im Zuge der Kingwelle auftreten aber schon nervig.

Hoffentlich entschädigt die Performance später dafür.

 

*Edith #2*

Denkfehler! Ich bekomme das Gewinde im eingebauten Zustand gar nicht nachgeschnitten. :wallbash:

 

Bearbeitet von Marty McFly
Geschrieben

Ein Schneideisen M12x1,25 hat 38mm Durchmesser. Das wird sehr wahrscheinlich knapp. Mit normalem Halter sowieso nicht, da müßte man etwas spezielles bauen. Viel Aufwand. Aber vielleicht ist Nachschneiden gar nicht erforderlich. (Wenn ein HSS Schneideisen bei dem Material/der Härte des Gewindes überhaupt nachschneidet) Entgraten mit dem Dremel sollte doch funktionieren. Mutter ab, ein paar Lagen Alufolie übers Gewinde( um so die offene Kuluseite abzudecken), Mutter wieder drauf, mit der dem Winkelschleifer( Scheibe oder Fächerscheibe - ohne den Stahl zu verglühen) das Gewinde kürzen, mit dem Dremel entgraten.

Klingt nach Wildwest, würde ich aber in Betracht ziehen, bevor mn den Motor nochmal spaltet.

  • Thanks 1
Geschrieben

.... oder du nimmst den Dremel in die Hand und bearbeitest einfach den Deckel. Im Bereich der KW sind da knapp 3mm Material an der dünnsten Stelle - das sollte / wird sich in deinem Fall ausgehen.

 

Ein Doppelzirkel sollt dafür aber schon vorhanden sein. 

 

Lg

Geschrieben

Nur Deckel bearbeiten hat bei mir nicht ausgereicht. Ich hab mit ner Trennscheibe für den Proxxon (Dremel) den Wellenstumpf einfach bis zur Mutter abgeschliffen. Bei mir waren damals Muttis für die Kingwelle dabei, die sind höher wie auf dem Bild.

Geschrieben
  Am 17.3.2019 um 12:52 schrieb Lenki:

Nur Deckel bearbeiten hat bei mir nicht ausgereicht. Ich hab mit ner Trennscheibe für den Proxxon (Dremel) den Wellenstumpf einfach bis zur Mutter abgeschliffen. Bei mir waren damals Muttis für die Kingwelle dabei, die sind höher wie auf dem Bild.

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Hab auch höhere Muttern hier in M12x1,25, hatte die flachen nur geordert, weil die Bauform ja auf den normalen Wellen auch drauf ist.

Werde dann wohl ne normale drauf machen und dann darüber abtrennen.

 

Verstehe dennoch noch nicht mal ansatzweise, warum die Welle überhaupt so lang ist an der Stelle. :censored:

Geschrieben
  Am 17.3.2019 um 12:33 schrieb Mediakreck:

.... oder du nimmst den Dremel in die Hand und bearbeitest einfach den Deckel. Im Bereich der KW sind da knapp 3mm Material an der dünnsten Stelle - das sollte / wird sich in deinem Fall ausgehen.

 

Ein Doppelzirkel sollt dafür aber schon vorhanden sein. 

 

Lg

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Pi Mal Schnauze reicht das dann knapp nicht.

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