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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo, meine 1996er PX 200 mit E-Start zickt zur Zeit: Je nach Lust und Laune und Drehzahl geht mal die Abblend-, mal die Fernlicht-Birne an oder auch mal alles aus. Ein festes Schema gibt es nicht. Finale Furioso: Jetzt sind die Glühdräte geschmolzenen. Neue Birne rein: Birne kaputt nach 300 Metern. Messgerät zeigt extreme Spannungsschwankungen bis über 30 Volt. Nach Studium des Schaltplanes zeigt sich, dass das Massekabel zur Spannungsbegrenzung wichtig ist. Das führt durch den Anlasserschutzschalter. Dort scheint irgendetwas hinter dem vergossenen Gehäuse zu passieren... kann ich das Ding nicht einfach überbrücken? 

 

Gibt es noch andere Spannungsbegrenzer?

 

danke!

Geschrieben (bearbeitet)
vor 42 Minuten schrieb Kniebi:

Spannungsbegrenzer?

 

Es gibt nur den einen Spannungsregler! Das Teil mit dem geriffelten Alugehäuse hinter der Batterie.

Wenn dieser defekt ist,läßt er die volle,ungeregelte Spannung der Lima durch.

Das können auch 70V,oder mehr Volt sein.Je nach Drehzahl.

Alle in diesem Moment eingeschaltete Verbraucher brennen dadurch natürlich durch,bzw. gehen kaputtt!

Deine Beschreibung bezüglich des Anlasserschutzes ist etwas wirr.

Der hat auch nichts mit der Spannungsbegrenzung zu tun.

Ordentliche,scharfe Fotos bitte von Deinen Kabeln...

 

Und EDITH heißt Dich noch herzlich Willkommen im GSF!  :-)

Bearbeitet von Kosmoped
Geschrieben

Hmm, dachte ich auch. Aber die Spannung dort ist sehr konstant. Beleuchtung funktioniert nicht über die Batterie, sondern direkt ab LiMa  - mein Kenntnisstand. 

Geschrieben (bearbeitet)

Das bei Dir vermutlich blaue Kabel aus der Lichtmaschine geht am ersten gelben Steckplatz in den Regler rein,

und kommt an dem 2ten gelben Steckplatz am Regler geregelt wieder raus,und verteilt sich dann auf Deine AC Verbraucher.

Das müßte ein doppelt belegter Stecker mit Grün und Grau sein.

Grün geht an das Blinkrelais,und Grau nach vorne an die Steckerleiste hinter der Kaskade,für das Licht.

Bitte um Korrektur,falls Du einen anderen Kabelbaum haben solltest.

 

EDIT: Nein,natürlich läuft Dein Licht nicht über Batteriestrom (DC).

Bearbeitet von Kosmoped
Geschrieben (bearbeitet)
vor 34 Minuten schrieb Kniebi:

Aber die Spannung dort ist sehr konstant.

 

Welche Spannung,wo?

Die normale Batteriespannung?

Konkretisiere bitte Deine Aussagen/Fragen,sonst wird das eine unnötige Ratestunde die schnell zu Mißverständnissen,

und somit auch schnell auf den Holzweg führen!

30-100V kannst Du je nach Drehzahl am blauen Kabel gegen Masse gemessen,von der Lima bis zum Regler haben.

Hast Du irgendwo anders,als an diesem etwas dickeren Kabel mehr als 12V Wechselstrom (AC) anliegen,

ist Dein Regler im Eimer!

 

EDIT: Das Multimeter muß,wenn es kein hochwertiges,automatisches ist,

auf die jeweilige zu messende Spannung AC,oder DC eingestellt werden!

Sonst wird nur Müll angezeigt.Leere Batterien bringen auch falsche Ergebnisse.

Nur so am Rande..  ;-)

Bearbeitet von Kosmoped
Geschrieben

Sehr spannend! Habe bei meiner 1995er Elestart-Lusso das Lenkerunterteil getauscht zwecks Vollhydraulikumbau und dabei das "unnötige" rosa Kabel des Kupplungsschalters weggelassen (Anlasser selber ist nicht mehr an Bord). Parallel dazu habe ich auch einen Cosa Halogenscheinwerfer eingebaut.

 

Seit dem Umbau sind mir schon diverse Lampen durchgebrannt (Scheinwerfer & Rücklicht) - vorher war hier nichts auffällig. Kann das auch im Zusammenhang mit dem weggelassenen Kabel stehen?

Geschrieben

Hallo und zunächst mal vielen Dank für die fachkundige Unterstützung! Ich habe jetzt mal nachgesehen:

 

Es gibt am Regler - meine ich - 2 gelbe Ein-/Ausgänge. Kann man den blauen Draht von der Lima auch an den anderen gelb markierten Eingang anschließen?  Also grau mit blau vertauschen?


Der Regler selbst ist zwar gebraucht, aber der alte hatte die gleiche Macke (betreffend der Birnen) - Zufall??

was haltet Ihr von der Idee (außer den Regler zu tauschen), die 12 Volt konstannt zu bekommen ("Z- Diode", Linearregler, Schaltregler...) 

Danke!

Geschrieben
vor 13 Minuten schrieb Kniebi:

Der Regler selbst ist zwar gebraucht, aber der alte hatte die gleiche Macke (betreffend der Birnen) - Zufall??

 

Den alten Regler hast Du ja wahrscheinlich getauscht,weil er defekt war.

Wenn Du Dir einen gebrauchten aus der Bucht gefischt hast,kann der genauso kaputt sein,

wie eine alte Regalleiche,über die keiner mehr genau Bescheid weiß.

 

Steck das blaue wieder an seinen Platz,und miß die Spannung am Ausgang gegen Masse,

dann weißt Du genau,daß der Regler hin ist,wenn dort deutlich mehr als die benötigten 12V anliegen.

Beim Neukauf darauf achten,daß es der richtige ist,da es leicht unterschiedliche gibt.

 

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

So, jetzt funktioniert alles wieder. Neue Birnen rundherum und einen neuen Regler. Der wars! So ein Sch... 

 

Vielen Dank für Eure Tipps und gut Roll bis zum nächsten Mal!

  • 1 Monat später...
Geschrieben

Leider muss ich nochmal... 

neue Batterie gekauft, neuen Regler gekauft. Beides montiert. Nur wenig gefahren bisher. Heute fiel aber auf - und durch Messung bestätigt: Regler lädt die Batterie nicht. Wenigstens war die Batterie heute leer und es kommt auch nichts an, wenn die Vespa läuft. Da muss noch was anderes sein. Bloß was?? Bin ratlos... 

 

Hat jemand einen Tipp?

Geschrieben (bearbeitet)

miss doch mal die Ladespannung ..

 

1 x am Regler

 

und 1 x an der Batterie...

 

vllt unterwegs ein Problem

 

ev auch neuer Regler dann defekt... selten aber kommt vor

Bearbeitet von hacki
  • 2 Wochen später...
Geschrieben
Am 21.8.2019 um 21:46 hat Kniebi folgendes von sich gegeben:

Ok, ich oute mich jetzt: ich habe die Kabel falsch an den Regler gesteckt. Peinlich...

 

Am 23.6.2019 um 16:16 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:

Ordentliche,scharfe Fotos bitte von Deinen Kabeln...

 

Hättest Du,wie erbeten,ein Foto von dem Regler gemacht,hätte ich es Dir schon vor 8 Wochen sagen können!  ;-)

Nur mal so, für's nächste mal...  :cheers:

 

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
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