Tuning PK eintragen lassen und Motorrevison die 19354ste

[ronin]

Das stimmt schon, soweit wollte ich nur erstmal nicht gehen. Ich bleib erstmal bei der Wahl zwischen beiden Oldschoolkandidaten, Polini ist halt drehschieberabhängig und der Malle als direktansauger nicht. Deshalb reizt der mich halt so. Und irgendwie raffe ich halt nicht so ganz, wieso der Malle soviel drehzahlgieriger ist. Von den Auslass und ÜS Zeiten geben sich die beiden ja nicht so richtig viel und das Membrangelumpe hilft je nach Membran ja auch eher dem Drehmoment untenrum.

Oder steh ich da jetzt komplett aufm Schlauch?

[heizer]

Der malossi ist nicht drehzahlgieriger. Das Gerücht hält sich schon sehr lange, stimmt aber nicht...

Malossi=drehzahl

Polini=Drehmoment

Dr=Schrott

Pinasco=Qualität.

 

Das stimmt alles nicht.  bis auf den Dr....

 

Bearbeitet 10. November 2019 von heizer

[Roterzobel]

Na, als Schrott würde ich den Dr nicht unbedingt bezeichnen. 

Sondern eher als Ersatz für den Originalen, wenn keine Leistung gesucht wird. 

[ronin]

Besten Dank für eure Tipps, es wird ernst

[ronin]

Hat zufällig jemand ne Idee für festgegammelte Teilfugenschrauben? Gelserol, Hitze und der 2Kg Hammer gayn der Schraube am Allerwertesten vorbei. Die steckt bombenfest im Gehäuse....

[pfupfu]

Die Patentlösung für die Motorschrauben wäre ja die gute alte M7 Bohrkrone die es mal zu kaufen gab. Ansonsten Zeit, Hitze und Rostlöser. Die Schrauben selbst sind centartikel nur die Gefahr beim Bohren ist immer dass man raus bohrt.  

[ronin]

Ich weiß zwar nicht ob hier noch wer mitliest, aber Motor ist auseinander und ich brauch da mal eure Erfahrung... Die eine Sauschraube steckt immernoch in der einen Gehäusehälfte. Die muss ich dann mal ausbohren....

 

Weiterhin ist die Bohrung der Schaltwelle ausgelutscht, muss ich dann wohl ausbuchsen.

 

Und wie Murphy es will... 

Aber wieso ist die nur Zylinderseitig angelaufen? Mit nem Kurbelwellenschlag hätte die doch die gesamte Fläche angekratzt...

Na ja, muss ich beim Fräsen für den Membraneinlass wenigstens kein schlechtes Gewissen haben. 

 

Ist es normal, dass es da so heiß wird? Ich tippe ja auf frittierte Lager?!?

 

[Spiderdust]

Das sieht doch, bis auf die Schraube, nicht so schlecht aus. Den Drehschieber würde ich jetzt nicht abschreiben.

 

Mit der Schraube könnte man noch versuchen, das Gehäuse in dem Bereich in einen alten Topf zu stellen, Öl rein und auf einem Gasbrenner / einer Kochplatte (im Freien) zu erhitzen. Oder seitlich von innen eine kleine Bohrung setzen, damit dort das Öl an die Schraube kommt und die Korrosion lösen kann. Das Loch kann man ja wieder verschließen mit einer Madenschraube oder Uhu Endfest.

[ronin]

Das mit der Bohrung ist keine schlechte Idee. Rostlöser in Verbindung mit richtig Temperatur hat im ersten Anlauf nix gebracht. Man wird sehen. Mit dem Drehschieber überlege ich halt noch ob ich den einfach bearbeite und so wieder nutze oder direkt auf Membran umstricke, dann jucken mich auch die Einlasssteuerzeiten nicht mehr^^

[Elias]

Mach einfach 3 Muttern drauf und zieh die gscheid fest. Dann mitm Brenner richtig heiß machen und du bekommst jeden Bolzen raus.

[ronin]

110 Grad und ordentlich festziehen blieb erfolglos, genau so wie der Versuch des auspressens. So langsam freunde ich mich mit der Idee des Ausbohrens an...

[Elias]

110 is viel zu wenig, mach den mal richtig heiß.

[Spiderdust]

Eben. Offene Flamme aus dem Gasbrenner 10 Minuten drauf, dann kann man von heiß reden.

[ronin]

Auch 200 Grad waren dem Mistvieh egal. Jetzt wird ausgebohrt, fertig. Viel geiler ist, das son blöder Penner irgendwann bei ner Reparatur das Primärritzel schief draufgewürgt hat. 0,03 am Konus und auf der Drehschieberwange, 0,15 am Primär, die Abdrücke kann man super erkennen... Also einmal neue KW bitte. Und dabei wollte ich nur die Bohrung von der Schaltraste ausbuchsen.

[Elias]

auch 200 Grad sind 500 Grad zu wenig

[pfupfu]

Wo ist der Schmelzpunkt von Alu? 

[Elias]

Der soll den Zapfen heiß machen und nich das Gehäuse schmelzen

[ronin]

Moment, ich hol den Flaschenwagen^^ Das gibt mein Brenner leider nicht her, dazu führt das Alu die Temperatur zu schnell ab. Das Gehäuse kommt morgen auf die Standbohrmaschine, dann kann ich den Sauhund schön gerade ausbohren... 

[ronin]

So, Motor ist zerlegt und gereinigt. So langsam gehts an den Wiederaufbau...

 

Das Getriebespiel liegt laut Messuhr bei 0,25. Bis 0,5 sind m. W. erlaubt, passt. Hatte mich schon über ein nicht defektes Teil gefreut, aber man soll ja nicht überheblich werden...

Such das Gewinde von der Öleinfüllschraube... Dann bestell ich wohl mal Helicoils, läuft. 

 

Edit: was haltet ihr alternativ vom aufbohren auf M8?

 

Bearbeitet 24. November 2019 von ronin

[Brutus-Annegret]

Da ist doch noch ausreichend Gewinde vorhanden. Nimm ne längere Schraube und gut is...

[Spiderdust]

Einbauspiel der Gangräder auf der Hauptwelle sollte eher bei 0,15mm liegen.

Die von dir genannten 0,5mm (manchmal auch nur 0,4mm, je nach Literatur) sind die Verschleißgrenze beim Ausbau.

[ronin]

Am 24.11.2019 um 15:27 hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:

Da ist doch noch ausreichend Gewinde vorhanden. Nimm ne längere Schraube und gut is...

 

Nee, dazu bin ich zu lange als Mechaniker unterwegs gewesen. Sind jetzt Helicoils drin, sollte nix mehr passieren.

 

@Spiderdust Um auf 0,15 zu kommen müsste ich ja exzentrisch werden, die Scheiben gibt es doch in 0,05 Schritten. Dementsprechend müsste doch nur eine getauscht werden. Ich denke mal, ich lass es drauf ankommen.

 

 

Heute hab ich dann mal die Taschen an den Polini angepasst. Nix wildes, nur die Stolpersteine abgeräumt und den Übergang etwas verrundet.

 

Die Wandstärke Kuluseitig ist ja echt nicht ohne. Hab mir erstmal ne Messhilfe gebaut. Klappt super.

 

 

 

[mofaracer]

Wenn du´s drauf ankommen lässt, darfst du (gerade bei Smallframe) den fertigen Motor im Zweifel gleich wieder auseinander reißen, weil es im zweiten oder dritten oder beiden zu Gangspringen kommt.

Von daher würde ich dringend zu einer vernünftigen Ausdistanzierung raten, besonders wenn Leistung gesteigert wird.

Stärkere Distanzscheibe zündungsseitig einlegen, da wird in deinem Fall nichts exzentrisch. Wenn du es aber ganz genau haben willst, kannst du sowohl kupplungs - als auch zündungsseitig eine stärkere Distanzscheibe einlegen.

 

[Spiderdust]

Dabei dann aber darauf achten, dass der Leerlauf weiterhin frei läuft.

Wenn radseitig distanziert wird, kann es an der Stelle (Leerlauf) schnell mal haken.

[ronin]

Dann helft mir doch mal kurz, der eine stellt auf nahe 0 ein, der nächste auch max. 0,1, Spiderdust auf 0,15 und Piaggio sagt bei 0,5 muss das raus und 0,4 sind Toleranzgrenze.

Ich komme jetzt mit Fühlerlehren auf 0,2, 0,25 kriege ich nicht dazwischen. Mit der Uhr komme ich auf knapp 0,25, kann aber auch minimal verkippt gewesen sein. Ab wann springen denn Gänge bei der Pk gerne mal raus?

[mofaracer]

Das ist u.a. auch abhängig vom Zustand deiner Gangräder (also nicht des äußeren Zahnradkranzes, sondern der Kanten des inneren Schaltklaueneingriffs) und der verwendeten Schaltklaue (meine Favoriten sind hier die von BGM oder die originale von Piaggio).

Ich persönlich distanziere auch auf 0,15. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Gänge lassen sich locker schalten und springen nicht raus.

In deinem Fall würde ich jetzt die zündungsseitige Distanzscheibe messen und dann durch eine Version dieser hier mit entsprechend zusätzlicher Stärke ersetzen. 

[Spiderdust]

Wenn du 0,2mm hast und nicht wie oben geschrieben 0,25mm, dann lass das so. Schaltklaue und Gangräser sollten aber so oder so in gutem Zustand sein.

Auf 5/100mm kommt es bei Minderleistung auch nicht an, sofern der Rest passt.

 

Btw, da ich sowas nicht habe und mir die Erfahrung damit fehlt: wie misst man mit der Messuhr das Getriebespiel?

[ronin]

vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:

Wenn du 0,2mm hast und nicht wie oben geschrieben 0,25mm, dann lass das so. Schaltklaue und Gangräser sollten aber so oder so in gutem Zustand sein.

Auf 5/100mm kommt es bei Minderleistung auch nicht an, sofern der Rest passt.

 

Btw, da ich sowas nicht habe und mir die Erfahrung damit fehlt: wie misst man mit der Messuhr das Getriebespiel?

War heute beim Vespaladen und wollte Beilagscheiben haben, zack war die Welle weg und kam fertig wieder. Champ ist der beste

 

Wegen der Messerei mit der Uhr: Du spannst die Antriebswelle vorsichtig senktrecht in den Schraubstock mit dicken Alubacken und setzt die Uhr mit Messstativ möglichst zentrumsnah auf das Gangrad vom vierten. Dann ziehst oder drückst du das Radpaket nach oben und voilá, fertig. Das ganze machste zur Sicherheit zwei oder dreimal um Messfehler auszuschließen und fertig. Ich konnte die Messung problemlos auf 0,01mm wiederholen.

[ronin]

 

Schaltwelle ist dann auch wieder In Ordnung... Allerdings ist 13h7 für Allerwertesten wenn die Buchse 0,03mm konisch ist. 

[ronin]

Jetzt brauche ich aber mal eure Meinung zum Thema Steuerzeiten...

Gemessen hab ich ohne orginal FuDi:

112 Vot - 60 Not - Einlasssteuerzeit (Mazzuwelle)

170° AS

110° ÜS

30° VA

Hab jetzt schon mal die Suche bemüht, 30° VA sind ja schon mal okay. Also nur noch evtl. hochsetzen, mit dem Steuerzeitenmüsste der Ofen ja wie son oller TDI antreten^^

Jetzt möchte ich aber evtl. nachm Tüv auch mal anstelle der Banane nen PM40 oder Ares oder sowas fahren. Was wäre denn ein guter Steuerzeitenkompromiss, damit die Nane noch funktioniert, ein entsprechender Reso aber auch ans arbeiten kommt? Mir fehlt da noch das Gefühl, wieviel Drehmoment unten abfällt und was obenrum dazukommt.