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Nur mal schnell ‘ne Smallframe-Technikfrage


Empfohlene Beiträge

Frage in die Runde:

hat von den GSF Repkit Verbauern - oder sonstwer - zufällig jemand das kupplungsseitige Abdeckblech der Primär (das mit den Taschen für die Federn)

beim Ausbau nicht beschädigt, und könnte es mir zur Verfügung stellen??? :thumbsdown:

Das Ding gibts scheinbar nicht mehr zu kaufen und nur das trennt mich vom Zusammenbau meines neuen Motors :crybaby:

Klar gibt´s das noch zu kaufen: http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641143680&target=productdetail&category1=G&category2=CAT

Das ist zwar noch mehr bei, aber so richtig teuer ist das ja eh nicht.

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Klar gibt´s das noch zu kaufen: http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641143680&target=productdetail&category1=G&category2=CAT

Das ist zwar noch mehr bei, aber so richtig teuer ist das ja eh nicht.

Ah danke Brosi! Hatte nur beim SIP geschaut und da stand es auf rot...

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Hey Leute, kann mir jemand bei Wechseln der unteren Lenkkopflagerschale im Rahmen helfen? Ich kann dort weder eine Nuss noch einen Schraubenzieher verwenden weil sich nichts mit der Schale im Rohr verkantet. Mit kleinen Querstreben habe ich es auch schon versucht aber leider ohne Erfolg, weil die sich alle durchgebogen haben.

Wer hat noch Ideen?

Bin wirklich für alles offen aber würds heute gerne fertig machen :)

Hatte ein ähnliches Problem.

Habs gelöst in dem ich den Lagersitz am Rahmen mit dem Bunsenbrenner erwärmt und die Lagerschale tiefgefrohren habe. Bei umgedrehten Rahmen kannst die Lagerschale dann einfach reinrutchen lassen. (wenn der Lack des Rahmens erhalten werden soll ist´s nicht die ideale Lösung...)

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Wie bekomm ich denn dieses Silentgummi wieder in die richtige Position?

Meint ihr ich könnte das so lassen und das ergibt sich dann beim fahren oder muss ich da was ändern?

Das Gummi hat sich beim Durchstecken des Metallstiftes ziemlich verdreht. Ist zwar auf den Bildern nicht 100%ig rausgekommen aber da lässt sich auch wirklich nichts mehr bewegen....

post-35309-050384200 1294780274_thumb.jp

post-35309-023436800 1294780311_thumb.jp

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Hast du das neu gemacht? Dann nochmal rausdrücken und richtig einsetzen. Könnte evtl. auch gerichtet werden, wenn du 'ne Stange durch steckst und hin "biegst".

Wie hast du das denn reingewurschtelt? Nächstes Mal: mit Gewindestange, 2 Muttern und ner Auswahl an unterschiedlich großen Unterlegscheiben/Nüssen/wasauchimmer sauber einziehen.

Grüße!

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Bin auf der Suche nach einem Spezial- und einem V50 Rundkopf- Tachoglas. Jemand eine Idee wo ich das bestellen kann? Gibts auch ein Topic für Tachoinstandsetzung?

Rundlichtglas is anscheinend aus, Spezial haben se noch

http://www.rollerladen.com/products/de/Lenker-und-Tachometer/Tachometer/Tachoglas-Vespa-spezial.html

http://www.rollerladen.com/products/de/Lenker-und-Tachometer/Tachometer/Tachoglas-V50-rund.html

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Baue Primavera auf 12V um.

Wie stell ich die ZGP ein für den ersten Lauf um zu Blitzen?

Marierungen wären da, kann man sich auf die verlassen?

Bzw. passen die PV Markierung der Kontaktzündung mit der Markierung von der elektronischen ZGP?

Oder lieber, ganz rechts um auf keinen Fall zuviel Frühzündung zu haben?

Auf wieviel grad sollte man die dann einstellen?

Danke

Bearbeitet von toni82
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Für den ersten Lauf ist das wurscht, mit ganz nach rechts läuft die auf jeden Fall, Markierungen sollten auch passen, aber die sind ja eh für die Tonne. ZZP kommt auf den Zylinder an, Einstellwerte siehe Signatur.

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@ stardriver2k

Hab mich mal an einen völlig runtergerockten Spezialtacho begeben. Ziffernblatt sehr ausgeblichen und zerkratzt, Scheibe und Chromring weg, Nadel abgebrochen. Die Feder hat sich paar mal aufgewickelt. Naja das meiste habe ich schon wieder. Die Feder ist wieder schön und der Tacho arbeitet auch wieder. Nur weiß ich nicht ob ich die Feder vorspannen muss damit der Tacho halbwegs vernünftige Werte anzeigt. Den Kilometerstand habe ich schon schön genullt und das Ziffernblatt neu Lackiert. Eine neue Nadel mache ich mir auch noch.

Mein größtes Probelm ist aber die Spannung der Feder.

Gabs hier nicht jemanden der neue Höherlaufende Ziffernblätter verkauft hat und auch eine Anleitung zum Umbau geschrieben hat?

Ich weiß das sich der ganze Aufwand nicht richtig lohnt wenn man guckt was man für gute originale für bezahlbares Geld bekommt. Macht aber trotzdem Laune an sowas rumzubasteln.

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ich hab meine xl2-kulu mit härteren federn ausgestattet. die federn haben ne dickere drahtstärke, ergo auch nen größeren außendurchmesser. was zu folge hat dass die andruckplatte im ersten versuch nicht richtig auf der kulu aufliegen wollte weil die mit den federn kollidierte. im 2. versuch hab ich die federn dann weggedrückt, irgendwann passte dann auch der deckel.

jetzt die farge:

was passierten wenn ich jetzt 25 mal gekuppelt hab? rutschen die dann wieder in richtung der andrückplatte und drücken die im schlimmsten fall wieder von der kulu und die andruckplatte fällt mir lustig innen motor??? fänd ich ungeil! oder mach ich mir einfach nur zu viel ins hemd und da passiert garnix.

is ne komplette xl2 mit gelagerter andruckplatte und der passende xl2-kuludeckel.

Dank und Gruß,

bubu

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    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen  
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
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