Nur mal schnell ‘ne Smallframe-Technikfrage

[kim-lehmann.de]

vor 14 Stunden schrieb BerntStein:

wenn dann kleben und schweissen.

Oder nur zur Eisdiele...

Kleben braucht immer korrekte Bedingungen.

Wenn die da sind: nur zu.

Wenn ich die Verbindungen so ansehe, frage ich mal, ob die Spaltmaße wichtig sind und auch eingehalten werden.

 

Auch wenn ich das vorhaben nicht unterstützen möchte!

 

Ich bin mir sicher das es mit ausschließlich kleben halten würde!

Immerhin werden ganze Wohnmobile / Wohnwagen ausschließlich geklebt. Windschutzscheiben die mittragend sind, auch nur geklebt.

Bspl. Sat Anlage beim WoMo nachrüsten. Schüssel steht auf ner Fläche von 10x10cm, wird ausschließlich geklebt und mit 4 Blechschrauben fixiert (0,2mm Blech) Man kann dann auch entspannt bei 130kmh die Sat anlage stehen lassen, da schält es eher das Dach ab als das die Klebeverbindung sich löst.

Spaltmaße sind zu vernachlässigen. Je nach Kleber von 0,5 bis 5mm (oder auch mehr) kein Problem.

Bei vielen modernen Fahrzeugen ist es ein Klebe/ Niet mix wobei die nieten eher dafür taugen es das es für den Moment an der Stelle bleibt. (Ähnlich WoMo).

 

Aber ob man das unbedingt bei der Vespa braucht ^^ nur weil man nicht schweißen kann... Hmm, ist ein anderes Thema.

[m-racer]

Hi, auf der einen Seite hast du schon recht, mit der Tatsache, dass ich nicht schweißen kann. Aber die Idee/Theorie mit dem Kleben ist nicht zum Geldsparen angedacht, da eine ordentliche Klebung mit Sicherheit teurer werden wird, als das Schweißen.

Die Kombination aus beiden Techniken sehe ich als gute Lösung an wegen des Korrosionsschutzes. Denn, wie weiter oben beschrieben, ist mir bei der Demontage der Bleche aufgefallen, dass dort eben viel Rost vorhanden war. Die Italiener werden seinerzeit bestimmt auch eine gewisse Form von Korrosionsschutz aufgetragen haben!?

Da ich den Rahmen nun mal soweit auseinander habe, möchte ich einfach in dieser Hinsicht Ruhe haben... :)

Das mit dem Schweißprimer habe ich ja auch schon recherchiert, wobei es da eben diese 2 Lager gibt... (die einen maulen über die schlechte Schweißbarkeit nach dem Primern, die anderen eben nicht) --> für eine Info bezüglich eines Produktes welches sich gut mit welcher Art des Schweißens verträgt, wäre ich dankbar.

Da ich ja nicht schweißen kann und das machen lassen müsste, möchte ich dem Schweißer keine Steine in den Weg legen...

 

Zum Motor:
Wie ist hier die Devise? Erst einmal aufmachen und schauen, was alles neu muss, oder gleich so ein großes Revisionskit besorgen und diese Teile dann erneuern!?

[seb.d.]

das lager Kurbelwelle kuplungsseite 6303.
was ist eher zu wählen

Poliamidkäfig oder Stahlkäfig?

[matzmann]

vor 12 Minuten schrieb seb.d.:

das lager Kurbelwelle kuplungsseite 6303.
was ist eher zu wählen

Poliamidkäfig oder Stahlkäfig?

 

Das wirst du beide Meinungen zu finden. Die Stahlkäfige brechen und die Polyamidkäfige schmelzen. Beides schon gehabt, trotzdem tendiere ich persönlich zu Polyamid.

[seb.d.]

vor 7 Minuten schrieb matzmann:

 

Das wirst du beide Meinungen zu finden. Die Stahlkäfige brechen und die Polyamidkäfige schmelzen. Beides schon gehabt, trotzdem tendiere ich persönlich zu Polyamid.

genau sowas wollt ich hören alle nachteile in einem satz.
ich denke das werd ich den polyamid nehmen.
da könnten im schadensfall die sekundärschäden geringer ausfallen.

 

Danke

[McGregor]

Schmelzen des Polyamid-Käfigs unter gesunden Bedingungen hatte ich noch nicht. Mit Heißluftfön geht das natürlich schnell.

Laut SKF müssten da Temperaturen ü 110°C herrschen. Kann man das an der Kurbelwellenlagerung erreichen?

https://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-execution/cages/index.html

 

 

[kim-lehmann.de]

vor 1 Stunde schrieb kim-lehmann.de:

Weil Du Dir um Korrosion sorgen machst.

Ich nehme dazu einen Schweißprimer. Immer der von Normfest. Der ist auf "Kunststoffbasis" brennt beim Schweißen weg und legt sich um den Schweißpunkt. Da auch wieder Ideal mit der Schweißzange. Funzt aber auch gut mit MAG.

Zinkspray wäre auch eine Möglichkeit, lässt sich aber bescheiden schweißen.

 

Mit dem Normfest Primer bist Du zumindest auf der richtigen Seite.

 

 

vor einer Stunde schrieb m-racer:

Hi, auf der einen Seite hast du schon recht, mit der Tatsache, dass ich nicht schweißen kann. Aber die Idee/Theorie mit dem Kleben ist nicht zum Geldsparen angedacht, da eine ordentliche Klebung mit Sicherheit teurer werden wird, als das Schweißen.

Die Kombination aus beiden Techniken sehe ich als gute Lösung an wegen des Korrosionsschutzes. Denn, wie weiter oben beschrieben, ist mir bei der Demontage der Bleche aufgefallen, dass dort eben viel Rost vorhanden war. Die Italiener werden seinerzeit bestimmt auch eine gewisse Form von Korrosionsschutz aufgetragen haben!?

Da ich den Rahmen nun mal soweit auseinander habe, möchte ich einfach in dieser Hinsicht Ruhe haben... :)

Das mit dem Schweißprimer habe ich ja auch schon recherchiert, wobei es da eben diese 2 Lager gibt... (die einen maulen über die schlechte Schweißbarkeit nach dem Primern, die anderen eben nicht) --> für eine Info bezüglich eines Produktes welches sich gut mit welcher Art des Schweißens verträgt, wäre ich dankbar.

Da ich ja nicht schweißen kann und das machen lassen müsste, möchte ich dem Schweißer keine Steine in den Weg legen...

 

Zum Motor:
Wie ist hier die Devise? Erst einmal aufmachen und schauen, was alles neu muss, oder gleich so ein großes Revisionskit besorgen und diese Teile dann erneuern!?

 

Zum Schweißprimer habe ich MMn alles geschrieben! Um es Mundgerecht vorzukauen:

IMMER der von Normfest, kann Zange und MAG. WIG sehe ich als ungeeignet um ein Beinschild zu tauschen.

Zinkspray geht auch, lässt sich aber scheiße schweißen!

 

Dann befinde ich mich in einem von den beiden Lagern und kann nur aus Erfahrung sprechen das es mit meinen genutzten Mitteln sehr gut funktioniert.

Warum fragst Du nicht Deinen Schweißer? Was er den gerne möchte? Evtl hat er ja seinen persönlichen Favoriten?

 

Ich habe keine Ahnung wo, welchen und wieviel Kleber Du kaufen willst. Ich sehe da 20 bis 30€... teuer ist was anderes!

 

Ein Revisionskit geht immer drauf! Die Frage ist willst Du 1x oder 2x bestellen?

Es kommt (fast) immer noch was dazu sobald man den Motor zerlegt hat.

Zustand Schaltklaue sieht man auch erst nach dem zerlegen. Die würde ich nicht pauschal neu machen wie viele schreiben.

Keiner weis was für einen Plan Du hast. Somit kannst nur Du wissen was gemacht werden muss/soll.

[lokalpatriot]

vor 16 Minuten schrieb McGregor:

Schmelzen des Polyamid-Käfigs unter gesunden Bedingungen hatte ich noch nicht. Mit Heißluftfön geht das natürlich schnell.

Laut SKF müssten da Temperaturen ü 110°C herrschen. Kann man das an der Kurbelwellenlagerung erreichen?

https://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-execution/cages/index.html

 

 

 

Die Plaste Käfige sind auch ein schöner Indikator für Falschluft. Im Normalbetrieb wird da sicher nix schmilzen

[McGregor]

Wieso? Die kühlt doch dann

 

[lehrbua]

vor 36 Minuten schrieb lokalpatriot:

 

Die Plaste Käfige sind auch ein schöner Indikator für Falschluft.

kannst du das bitte detailiert ausführen, dass kapier ich gerade nicht.

Oder meinste, wenn der Käfig schmilzt, ist der Wedi schon lange geschmolzen?

[lokalpatriot]

genau- wenn der Wedi kaputt ist, bestätigt das Lager das durch den geschmolzenen Plaste Käfig nochmal optisch. Bingt nur halt nicht viel, da bei der Demontage der Wedi eh zuerst dran glauben muss.

[matzmann]

Im Regelfall hält das Polyamid, mir sind aber im Rennbetrieb schon welche geschmolzen. Das sind aber auch extreme Belastungen und dazu kommt das Ester-Öle die Betriebstemperatur herabsetzen.

 

https://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/principles/bearing-specifics/materials/cage-materials/index.html

Bearbeitet 26. Februar 2019 von matzmann

[m-racer]

vor einer Stunde schrieb kim-lehmann.de:

 

 

Zum Schweißprimer habe ich MMn alles geschrieben! Um es Mundgerecht vorzukauen:

IMMER der von Normfest, kann Zange und MAG. WIG sehe ich als ungeeignet um ein Beinschild zu tauschen.

Zinkspray geht auch, lässt sich aber scheiße schweißen!

 

Dann befinde ich mich in einem von den beiden Lagern und kann nur aus Erfahrung sprechen das es mit meinen genutzten Mitteln sehr gut funktioniert.

Warum fragst Du nicht Deinen Schweißer? Was er den gerne möchte? Evtl hat er ja seinen persönlichen Favoriten?

 

Ich habe keine Ahnung wo, welchen und wieviel Kleber Du kaufen willst. Ich sehe da 20 bis 30€... teuer ist was anderes!

 

Ein Revisionskit geht immer drauf! Die Frage ist willst Du 1x oder 2x bestellen?

Es kommt (fast) immer noch was dazu sobald man den Motor zerlegt hat.

Zustand Schaltklaue sieht man auch erst nach dem zerlegen. Die würde ich nicht pauschal neu machen wie viele schreiben.

Keiner weis was für einen Plan Du hast. Somit kannst nur Du wissen was gemacht werden muss/soll.

 

Hi, also wenn ich mich strikt an die verwendeten Materialien halten würde, kommen folgende Produkte und Preise heraus:

 

1. Teroson VR 20 (Reiniger) --> ~20€

2. Teroson PU 8519 P (Primer) --> ~10€

3. Teroson EP 5065 (Kleber) --> ~ 50-60€

 

Macht in der Summe ca. 80-90€ für das Kleben. 

Das reine Schweißen würde ich je nach Schweißer von nem 10er in die Kaffekasse bis xxx € bei einem Profi mit Punktschweißzange bekommen...

Da ich noch keine Interviews mit den potentiellen Schweißern gemacht habe, kann ich auch noch nix zu deren Vorlieben sagen.

Ich plane halt gerne im voraus, damit a) keine Wartezeiten entstehen und b) ich nicht ständig was nachbestellen muss, wodurch unnötige Kosten und wieder Wartezeit hinzukommt. :)

 

Daher schaue ich mal nach den Revisionskits und bestelle in weiser Voraussicht...

[seb.d.]

also bei ne kompletten beinschild einschweißen kann ich dir garantieren das es nicht mal eben mit nem 10er in die KK getan ist.

hast du auch bedacht das die herstellerangaben bei solchen klebern immer von optimalen bedingungen ausgehen die du auch mit noch so gründlicher geinigung nicht hinbekommst.

 

selbst ein autobauer verwendet in einem solch von öl und benzin belasteten bereich keine reinen klebeverbindungen.

 

[m-racer]

vor 29 Minuten schrieb seb.d.:

also bei ne kompletten beinschild einschweißen kann ich dir garantieren das es nicht mal eben mit nem 10er in die KK getan ist.

hast du auch bedacht das die herstellerangaben bei solchen klebern immer von optimalen bedingungen ausgehen die du auch mit noch so gründlicher geinigung nicht hinbekommst.

 

selbst ein autobauer verwendet in einem solch von öl und benzin belasteten bereich keine reinen klebeverbindungen.

 

 

Hi, also das Beinschild würde ich tatsächlich sogar für "umme" geschweißt bekommen, da der Schweißer mir noch trölf Gefallen schuldig ist. :)

Ansonsten haste natürlich recht.

Und da ich ja zum Kleben keine "laborbedingungen" erzeugen kann, werde ich ja auch die Kombination mit dem Schweißen ausführen (lassen)... 

Die Schweißung hält alles zusammen, wie immer und das Kleben ist für mein Bauchgefühl, dass alles optimal geschützt ist gegen erneutes korrodieren.

(Oder aber ich versuche den weiter oben empfohlenen Schweißprimer von Normfest) <-- das werde ich dann mit dem Schweißer besprechen, ob er das kennt und auf dieser Basis arbeiten kann und mag... :)

Ende gut alles gut... :)

[replica]

Moin,

führt der Krümmer der Big Bertha vor oder hinter dem Stoßdämpfer entlang?

[heizer]

vor.

[replica]

vor 1 Stunde schrieb heizer:

vor.

 

Super, besten Dank.

[PK125XL_AT]

Hallo,

 

geht um den PHBL24AD Ansauger mit 3-Loch Befestigung in einer PK125XL.

Habe den Malossi Stutzen drinnen mit Vergaser Steckverbindung. Die Vergaserschraube unten hat etwa 1,5cm Abstand (Wurst-Finger-Abstand) zur Bodenplatte - ist das so normal und ausreichen oder könnte ich einen anderen ASS verbauen der da mehr Abstand bringt?

 

Am Blech ist keine Berührung sichtbar, Durchlass oder Bodenblech will ich nicht bearbeiten. Wenn ich den Stossdämpfer hinten löse habe ich geschätzt etwa 5-6cm Federweg bis es leicht blockiert.

 

Gruesse PK125

[wheelspin]

vor 20 Minuten schrieb PK125XL_AT:

Hallo,

 

geht um den PHBL24AD Ansauger mit 3-Loch Befestigung in einer PK125XL.

Habe den Malossi Stutzen drinnen mit Vergaser Steckverbindung. Die Vergaserschraube unten hat etwa 1,5cm Abstand (Wurst-Finger-Abstand) zur Bodenplatte - ist das so normal und ausreichen oder könnte ich einen anderen ASS verbauen der da mehr Abstand bringt?

 

Am Blech ist keine Berührung sichtbar, Durchlass oder Bodenblech will ich nicht bearbeiten. Wenn ich den Stossdämpfer hinten löse habe ich geschätzt etwa 5-6cm Federweg bis es leicht blockiert.

 

Wenn der Vergaser keinen Kontakt zum Bodenblech hat, dann ist doch alles gut.

[dav'E]

Kurze Frage. War bei euch schonmal der Geber von THP/Crimaz oben undicht ? Ich weiß nicht ob’s der Schlauch vom ausgleichsbehälter oder die Dichtung zum Verbindungsstück davon ist. Dauert lang bis was tropft (im Stand, neu verbaut)

[wheelspin]

vor 9 Minuten schrieb dav'E:

Kurze Frage. War bei euch schonmal der Geber von THP/Crimaz oben undicht ? Ich weiß nicht ob’s der Schlauch vom ausgleichsbehälter oder die Dichtung zum Verbindungsstück davon ist. Dauert lang bis was tropft (im Stand, neu verbaut)

 

Es kommt vor das die Schläuche, wenn neu, einfach schwitzen. Also die Flüssigkeit schwitzt da durch. Kann nen Tag dauern... ansonsten mit Bremsenreinger alles mal säubern und mit Talkum ein nebeln. Da siehst Du direkt woher die Flüssigkeit kommt.

[dav'E]

Gute Idee. Werd ich machen. Danke. 

[dav'E]

 

 

Einfach einen benzinschlauch verbauen statt den Gummi ? 

 

 

Okay. Benzinschlauch ost nicht dot Resistent

Bearbeitet 27. Februar 2019 von dav'E

[Kaozeka]

Helft mir doch mal bitte beim Denken.

 

Ich habe extrem starke Beschädigungen/Deformierungen an den Mitnehmen der Belagscheiben. Nach nur einer Saison.

Ist doch eigentlich ein Zeichen für zu schwache Ruckdämpferfedern ?! Oder ???

 

Verbaut ist eine Primär von DRT mit grünen Federn.

 

Sollte das nicht eigentlich reichen bei knapp 18PS?

 

Brauche ich andere Federn oder bin ich total auf dem Holzweg und es liegt an was ganz anderem?

 

Danke.

 

Gerd

 

[karren77]

vor 4 Minuten schrieb Kaozeka:

Helft mir doch mal bitte beim Denken.

 

Ich habe extrem starke Beschädigungen/Deformierungen an den Mitnehmen der Belagscheiben. Nach nur einer Saison.

Ist doch eigentlich ein Zeichen für zu schwache Ruckdämpferfedern ?! Oder ???

 

Verbaut ist eine Primär von DRT mit grünen Federn.

 

Sollte das nicht eigentlich reichen bei knapp 18PS?

 

Brauche ich andere Federn oder bin ich total auf dem Holzweg und es liegt an was ganz anderem?

 

Danke.

 

Gerd

 

sry gerd. wollt dir pn nen. 

 

drt grün sind mmn zu hart. ich denke die bgm dingers mit 46n/mm tun ihr dienst gut. oder einfach std federn reintun. die können 20ps ab. 

[Kaozeka]

Alles gut.

 

Danke !!!

[hell046]

Ich möchte bei meiner V50 an der "Vorderachse" die Lager erneuern. Liege ich mit folgender Auflistung richtig oder fehlt was?
 

•  HN1816  x2
•  6203
•  6201

[seb.d.]

vor 11 Minuten schrieb hell046:

Ich möchte bei meiner V50 an der "Vorderachse" die Lager erneuern. Liege ich mit folgender Auflistung richtig oder fehlt was?
 

•  HN1816  x2
•  6203
•  6201

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Lager_Vespa_Smallframe

 

laut dieser auflistung passt das.
 

Bearbeitet 28. Februar 2019 von seb.d.

[Rita]

ich kann Dir die schwingenlager und die 6 Gummiringe als Set schicken

 

und die Werkzeuge zum einpressen leihweise beilegen

 

Rita