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Geschrieben

Hey TEAM,

 

gerade meine PV von 6V Kontakt auf 6V Elektronik Zündung ( Original Zündung ) umgebaut. Vespa geht gut Killswitch Hupe und Licht gehen nicht. Hat jemand einen Schaltplan für die 6V Elektronik Zündung parat?

 

Wenn ichs nach Farben richtig verdrate gehts leider nicht.

 

 

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Geschrieben

Ok schwarz auf schwarz und grün auf rot ist licht und hupe

 

grün und gelb motor seiig wenn ich sie kurz schliesse geht sie aber nich aus verdammt

Geschrieben
vor 7 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:

Hey TEAM,

 

gerade meine PV von 6V Kontakt auf 6V Elektronik Zündung ( Original Zündung ) umgebaut. Vespa geht gut Killswitch Hupe und Licht gehen nicht. Hat jemand einen Schaltplan für die 6V Elektronik Zündung parat?

 

Wenn ichs nach Farben richtig verdrate gehts leider nicht.

 

 

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Hast Du eventuell Rot mit deiner Riesenschraube (zum Gehäuse) auf Masse kurz geschlossen?

Geschrieben
vor 41 Minuten hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:

Ok noch ne Frage: muss die Kiste ausgehen wenn die Gemischschraube ganz reingedreht wird? 16.10 

Für gewöhnlich sollte sie das tun.

Geschrieben

Steuerzeitenberechnung , allgemeine Fragen:

 

wenn ich über den Race base Rechner Steuerzeiten per Stichmaß von oben in den Zylinder messe:

 

-wie wirkt sich eine in den Brennraum hineinragende Kopfzentrierung aus? wenn die Zentrierung  z.B. 1,3mm hineinragt, muss ich das dann von gemessenen Stichmass abziehen?

z.b. 30,00mm gemessen, sind das dann effektiv nur 28,7mm? vermutlich ja, oder?

 

-wie wirkt sich bei der o.g. Methode ein abgeplantes Gehäuse ( Zylinderfussfläche geplant) aus? Wenn ich z.b. 1mm abplane, fährt ja das Pleuel dann 1mm höher im Zylinder raus.  oder muss ich da über den Hub rechnen? oder einfach wie o.g. abziehen? z.b. 40mm ab zylinderoberkante genmessen (z. B. bei ÜS), dann effektiv nur 39mm?

 

-Würde die Kombination aus 1,3mm Brennraumzentrierung und 1mm geplantes Gehäuse rechnerisch "nur" 0,3mm beim Rechnen ausmachen?

 

oder bin ich gerade ganz falsch unterwegs?

 

Danke im voraus

 

 

Geschrieben

Ja, wenn der Kopf in den Zylinder ragt, musst du diesen Wert vom, am Zylinder gemessenen, Stichmaß abziehen.

Quetschspalt musst du auch berücksichtigen.

 

Das Geplante Gehäuse ändert nichts an deinem Stichmaß. Du musst dann nur eine entsprechende Fußdichtig verbauen, um auf gewünschte Quetschspalt und Steuerzeiten zu kommen 

Geschrieben
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:

Hast Du eventuell Rot mit deiner Riesenschraube (zum Gehäuse) auf Masse kurz geschlossen?

 Hahhaha nein!

 

Hat keiner eine Schaltplan für die Piaggio 6V Magnet Zündung? Bekomm die gute nicht gekillt?

 

 

Was mir gerade ein fällt an der ZündSpule bzw. Zündzentrale gehen zusätzlich zu den 3 Kabeln die Gesteck werden noch ein gelbes raus mit Öse was ich auf Masse gelegt hab?

Geschrieben (bearbeitet)

Gibt es eigentlich einen längeren Motorbolzen zu kaufen, so das ich schön mit U-Scheiben und Sicherung montieren kann ohne das die Schraube so kurz wird? Also für z.B. ne v50 Special

Bearbeitet von Olly
Geschrieben
vor 46 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:

Gibt es eigentlich einen längeren Motorbolzen zu kaufen, so das ich schön mit U-Scheiben und Sicherung montieren kann ohne das die Schraube so kurz wird? Also für z.B. ne v50 Special

Orischinal gehören die Dinger dort nicht hin. Das muss einfach am Lack kratzen. Tut mir auch jedesmal weh, aber muss halt so.

 

Ist wie Innensechskant- statt Schlitzschrauben. Würde an manchen Stellen technisch Sinn machen, aber darf halt nicht ;-)

Geschrieben
vor 8 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:

Orischinal gehören die Dinger dort nicht hin. Das muss einfach am Lack kratzen. Tut mir auch jedesmal weh, aber muss halt so.

 

Ist wie Innensechskant- statt Schlitzschrauben. Würde an manchen Stellen technisch Sinn machen, aber darf halt nicht ;-)

Das mit dem dahin gehören oder nicht verstehe ich ja und hat auch Sinn. Handhabe ich Eigentlich auch so. 
Aber hier sagt mein Machinenbauerherz das es da gerne ne saubere Lösung haben will. 

Geschrieben

Mein Motor dreht im Stand viel zu hoch-> Falschluft. Hab das Problem auch lokalisiert: Vergaserstutzen. Filzring ist drin und gefettet:

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Allerdings bleiben die Spalten des Vergasers offen:

 

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Müsste der Vergaser weiter hinein (geht irgendwie nicht) oder wie bekomme ich die Spalten dicht?

Geschrieben
vor 29 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:

Mein Motor dreht im Stand viel zu hoch-> Falschluft. Hab das Problem auch lokalisiert: Vergaserstutzen. Filzring ist drin und gefettet:

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Allerdings bleiben die Spalten des Vergasers offen:

 

Also das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass Ansaugstutzen und Gusshülse nicht richtig montiert sind.

Die Hülse muss soweit auf den Ansaugstutzen geschoben werden, dass die Nasen mit dem Federring gesichert werden können.

So ist das alles viel zu kurz. Der Vergaser muss richtig auf den Ansaugstutzen geschoben werden können und weiter in die Gusshülse reinragen als die „Spalten” lang sind! So kriegst du das nie dicht.

  • Like 1
Geschrieben
vor 49 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:

Mein Motor dreht im Stand viel zu hoch-> Falschluft. Hab das Problem auch lokalisiert: Vergaserstutzen. Filzring ist drin und gefettet:

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Allerdings bleiben die Spalten des Vergasers offen:

Kann es sein, dass da zufällig 2 Filzringe drin sind? Dann reicht der Platz zum abdichten oftmals nicht mehr aus.

Geschrieben (bearbeitet)

...die Nasen des Anssaugstutzens müssen in den Nuten der Hülse stecken (Pfeil)

 

Rot im Bild ist der Sicherungsring. Der kommt dann hinter die Nasen (Pfeil)

 

Position Filzring ist hier falsch eingezeichnet (der kommt von innen drauf) 

 

Der Vergaser wird dann bis fast zum Ende der abgedrehten Fläche auf den Ansaugstutzen gesteckt und drückt auf den Filzring und dichtet so ab. 

Bildschirmfoto 2021-03-27 um 19.01.04.png

Bearbeitet von V50 statt V8
Fehler
Geschrieben
vor einer Stunde hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:

...die Nasen des Anssaugstutzens müssen in den Nuten der Hülse stecken (Pfeil)

 

Rot im Bild ist der Sicherungsring. Der kommt dann hinter die Nasen (Pfeil)

 

Position Filzring ist hier falsch eingezeichnet (der kommt von innen drauf) 

 

Der Vergaser wird dann bis fast zum Ende der abgedrehten Fläche auf den Ansaugstutzen gesteckt und drückt auf den Filzring und dichtet so ab. 

 


Hab mal meine Fotos des Motors vor dem Einbau studiert - so wie es aussieht hab ich den Sicherungsring nicht verdreht :wallbash:, sprich der Stutzen rutscht ab.

 

Muss morgen schauen ob ich da bei eingebautem Motor noch drankomme :???:

Geschrieben
vor 19 Stunden hat thk folgendes von sich gegeben:

 

Muss morgen schauen ob ich da bei eingebautem Motor noch drankomme :???:

 

...das geht schon: 

Vespa auf Bierkasten, Hinterrad ab, hinteres Federbein unten am Motor abschrauben,

Motor nach unten kippen und Ansaugstutzen abschrauben

 

Grüße

J

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    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
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