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Geschrieben

Servus,

Hab grad den Zirri Silent bekommen. Damit der draufgeht, müsste ich ein ca 5 x 5 cm grosses Stück aus dem Stehblech (da wo Reserverad hinkommt) rausflexen. Ist das so, oder hat Stoffis falsch geliefert? Hab den für PK125 bestellt, und hab ne PK XL mit 130er Polini.

MFG Bertl

Geschrieben

Ich würde sagen der ist für PV!!

Musste bei meiner PK bei der Original-Banane auch so ein Stück wegflexen!!!

Die ist ja bekanntlich von der V50!!

Somit ist der Krümmerverlauf bei anderen Anlagen für diese Modelle identisch, und Du musst das Stück halt rausflexen!!!

I.

Geschrieben

Also hab jetzt das Stück rausgeflext. Ein Techniker von Stoffis war auch der Meinung, dass da was weg muss. Ich werd noch ein Kantenabschlussband draufmachen, damits etwas orginaler aussieht. Habt Ihr deswegen TÜV Probleme gehabt?

Geschrieben

... die Italiener halt! :plemplem:

Zirri is bekannt für "ungenaue" Arbeitsweise bzw. sehr hohe Toleranzen! :-(

Viel Spaß damit - wenn er mal passt geht er wie der :-D !

Ciao Mat

Geschrieben

Die Toleranzen sind echt übel. Ich muss den Puff mit aller Gewalt ca. 3cm nach aussen ziehen damit er nicht am Reifen streift. Jetzt bin ich grad mal 30 km gefahren und der Krümmer wackelt schon. Ausserdem streift der Auspuff bereits bei zügiger Kurvenlage am Boden. Bin am überlegen, ob ich den Endtopf an dem gekrümmten Endrohr abflexe und D&F mässig wieder hinschweisse. Ausserdem sifft der Bock schon wieder wie die Sau, obwohl ich alles neu abgedichtet hab. Werd den Block wohl nochmal rausmachen und nachbessern. Never ending story, bins ja nicht anders gewohnt.

Geschrieben

So, hab jetzt nochmal nachgebessert. Nach ewigem hin- und herbiegen und Löcherbohren sitzt der Puff jetzt spannungsfrei. Allerdings ist zwischen Puff und Reifen nur ein Spalt von 3mm. Meint Ihr, dass das reicht?

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    • Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.  Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt? 
    • Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann. Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte. Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.   Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes. Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.   Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden. Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten. Noch zwei Infos: - bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist. - Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
    • Fotos stehen noch aus    Durchgang bei allen Fassungen bedeutet? Von vorne bis hinten durchgeklingelt und auch Masseverbindung kontrolliert?   Mal das Relais umgesteckt... einfach mal zum Gucken was passiert?  
    • Sowas kann gerne die Erregerspule sein. Wenn der Isoliertlack brüchig wird und bei Wärme dann Kurzschluss entsteht. Kühlt es wieder ab ist wieder alles gut....
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