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200er Zylinder überarbeitet von S.I.P.


Empfohlene Beiträge

Und vor allem ist es mit dem Auffräsen der Überströmer am Zylinderfuß und ein wenig Bearbeitung am Auslass noch lange nicht getan wenn das Ding richtig gut laufen soll! Das wichtigste ist Anheben der Steuerzeiten und Anpassen der Verdichtung (geht nur richtig mit verändertem Brennraum). Das aber sieht man bei dem SIP-Zylinder überhaupt nicht...

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moin

meinst du den von sip ?

also ausschauen tut der ja auf den ersten blick ganz gut aber beim genauen hinsehen sind da zb noch kanten - die fenster im zylinderfuss sind für den o-kolben viel zu weit nach unten gezogen und der kolben hats auch nicht dabei

nur macht der sowieso keinen sinn weil es ja beim otuning darum geht die vorhandenen teile zu optimieren/anzupassen

hatte mal nachgefragt welche steuerzeiten der zylinder auf welcher welle hat und ob/wieviel man den dafür unterlegen muss - bekam aber keine antwort ...

also entweder selbermachen oder nen polini draufstecken - ist beides deutlich gunstiger - dann reichts auch noch fürn passenden kopf

bis denne

michael

Bearbeitet von vespamichi
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die fenster im zylinderfuss sind für den o-kolben viel zu weit nach unten gezogen

denkst Du, daß damit Nachteile verbunden sind :-D:-D

Hab meine auch soweit wie das originale Boostfenster nach unten gezogen, obwohl das beim O-Kolben nicht notwendig wäre, aber man kommt besser zum Bearbeiten dazu.

Also, nützt´ nichts, schad´s nichts, oder hast Du da andere Erfahrungen gemacht??

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Ich habe mal kurz angedacht, bei weit nach unten gezogenen Fenstern im Zylinder das Gehäuse dort ebensoweit nach unten zu fräsen und beim Kolben unterhalb des Verstärkungssteges ein zweites Fenster in den Kolben zu machen, sodaß da Gas außem am Kolbenbolzen vorbeiströmen kann/könnte. Hab es dann aber wieder verworfen, weil in Summe da kaum weitere Querschnitte entstehen, hingegen der Kolben zusätzlich geschwächt wird.

Wenn man sich mit dem O-Tuning beschäftigt hat wird man wissen, was ich da meine, falls es unklar ist.... :-D

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beim Kolben unterhalb des Verstärkungssteges ein zweites Fenster in den Kolben zu machen, sodaß da Gas außem am Kolbenbolzen vorbeiströmen kann/könnte

Ah, der berühmt-berüchtigte Schweizer-Käse-Kolben....

Im Ernst wäre mir zu gefährlich....

Zu den Zylinderussfenstern:

Mein genau geeichtes Popometer sagt folgendes:

Null Unterschied.

Ein Kumpel von mir hat sich, nach meinem Granatenerfolg mit dem O-Tuning, auch eines gebaut. Leider lief die Fuhre im 4ten gegen eine Wand, wo meine noch fein weitergedreht hat. In seiner Verzweiflung hat er dann die Fenster weiter runter gezogen...

Getan hat sich aber nix. Nix Mehr- oder Wenigerleistung...

Chili

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Kann obige Postings nur bestätigen, und ergänzen!

Originaltuning gehört selbst gemacht, und nur auf Basis einen sauberen Blueprints - und nur dann wird das auch was! Die SIPler haben da nur mal wieder irgendwas aufgeschnappt und geklaut, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, worum es eig. geht!

Schließlich gehört da erstmal eine geeignete Welle dazu mit der daran anschließenden Vermessung, dann eine Übertragung der geigneten Steuerzeiten inkl. der Ermittlung der nötigen FuDi, ev. Abdrehen von Zyl. und Anpassung des Kopfes,... Einlaß & SI Tuning oder Umbau auf Membran,...

Mit dem Wechsel des Zylinders ist überhaupt nichts getan!

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    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.  
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
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