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Mal wieder Ori-Tuning


Dollplayer

Empfohlene Beiträge

Ich beabsichtige ja meinen ori. 10PS Motor zu bearbeiten. Nach umfangreicher Suche in alten Beiträgen und FAQ bin ich schon ein riesen Stück weiter. Trotzdem werden immer Anleitungen angesprochen, mit Bildern, die bei irgendwelchen Mitgliedern auf dem Rechner schlafen.

Es wäre überaus hilfreich und ich überaus dankbar, würdet ihr mir sowas zusenden. Meine in alten Beiträgen was von Joerg, Lucifer, etc. gelesen zu haben, allerdings waren die Beiträge von 2002 und noch älter :-D

Email: [email protected]

Ach und nochwas. Würdet ihr den hier hohnen lassen oder läuft der auch so noch einigermassen??

Warze6.jpg

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Hey super ... Danke.

Gibts eigentlich auch eine Anleitung, den 10 PS Zylinder auf den 12 PS Zylinder zu modifizieren. hab hier gelesen, dass wäre im Endeffekt der gleiche Zyilnder nur mit anderen Steuerzeiten. Stimmt das? Dann kann ich ja die Anleitung genauso umsetzten auf den 10 PS Zylinder ...

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Nochmal was anderes. Wenn ich im Gehäuse die Überströmer angleiche, bzw. überhaupt erstmal reinfräse, die ich im Ori zylinder freigelegt habe, passen die in etwa dann auch bei nem Malossi 210er? Oder ist die Arbeit für den Zylinder dann völlig für die Katz. Beabsichtige schon mir früher oder später einen Malle zu holen. Lohnt sich die Bearbeitung des Originals, also ich meine im Speziellen die Blockbearbeitung, dann überhaupt in dem Ausmass?

Bearbeitet von Dollplayer
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Hi Dolly,

kannst es wohl nicht lassen :-D Du wolltest doch eigentlich nur was zum fahren, damit dei Perle nicht gleich immer motzt.

Ich habe es doch gewußt. Duc bist schraubbastelundschnellmachwheely süchtig!!!!Du stecktst mich nicht an!!!!!!

Patrick :-D

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Jo Jörg, das ist ja eben die Überlegung. Das Problem ist, dass ich nicht weiss ob sich die knapp 300 Öcken für Zylinder und Kopf wirklich so lohnen. Ich frickel ja nun schon genügend an Automatikkisten rum und bei uns bringt der Malle Zyli gegenüber einem gemachten ori-zylinder (180er) so gut wie nichts. Im gegenteil, meist läuft ein gut gemachter Ori besser als ein Malle. Daher meine Überlegung.

Und Panic hat weiterhin auch recht, dass ich ursprünglich nur vorhatte die kiste wieder zum Laufen zu bringen und die Perle endlich ruhe gibt :-D Doch kennst es ja selber, wenn der Motor schon mal komplett offen ist .... :-D;-)

mensch ich weiss auch nicht.

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Nochmal was anderes. Wenn ich im Gehäuse die Überströmer angleiche, bzw. überhaupt erstmal reinfräse, die ich im Ori zylinder freigelegt habe, passen die in etwa dann auch bei nem Malossi 210er? Oder ist die Arbeit für den Zylinder dann völlig für die Katz. Beabsichtige schon mir früher oder später einen Malle zu holen. Lohnt sich die Bearbeitung des Originals, also ich meine im Speziellen die Blockbearbeitung, dann überhaupt in dem Ausmass?

Die Passen von der Lage her so lala! Die Überströmer vom Malle sind ca. doppelt so breit und liegen etwas versetzt! Soll heisen ein bissl muste wieder mit Kaltmetal stopfen (oder Schweissen) und den rest mächtig erweitern...

Hab ich gerade hinter mir!

Zur Info, ...es lohnt sich! Ist ein unterschied wie Tag und Nacht!!! :-D

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    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.  
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
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