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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)
vor 16 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:

Sieht gut aus.

Würde ich aus 1,5 mm machen.

jupp, hab 1,8 mm hier.

 

Vorher Einzugdrähte einziehen ist geplant :cheers:

 

Edith: Blech hat sogar 2mm :-)

Bearbeitet von vespaoldies
Geschrieben

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Wenn Du an alle Streben diese Laschen mit dran machst und die dann mit dem Deckblech verschweißt, dürfte die verstärkende Wirkung nochmal deutlich zulegen. Also Loch ins Deckblech und dann mit der Lasche von außen her verschweißen.

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Der Bereich ist am "drehfreudigsten"  .

Und ein Leerrohr für Kabel oder Züge, wie Kebra schreibt, schadet in keinem Fall. (Auch das hab ich bei meiner verschnarcht :sigh:)

 

 

 

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 55 Minuten hat linamera folgendes von sich gegeben:

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Wenn Du an alle Streben diese Laschen mit dran machst und die dann mit dem Deckblech verschweißt, dürfte die verstärkende Wirkung nochmal deutlich zulegen. Also Loch ins Deckblech und dann mit der Lasche von außen her verschweißen.

 

Danke Günther, das hab ich so auch geplant, bei den Schablonen aber erst bei der letzten dran gedacht :-)

 

 

Bearbeitet von vespaoldies
Geschrieben
Am 11.12.2021 um 16:24 hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:

was anderes bei dem Thema: ich habe bisher bei Reparaturen am Tunnelblech immer bis zur Mitte der alten Schweisspunkte geschnitten und dann durchgehend auf den Tunnel geschweisst. Sehe jetzt vermehrt das auf Stoss innen geschweisst wird - warum? Ist es nicht leichter und stabiler mit dem Tunnel zu verbinden? Würde gerne eure Meinung hören...

 

Das ist eine interessante Frage, vom Schweißen her ist es auf die Abkantung vom Tunnel drauf sicher einfacher umzusetzen … Meinungen?

Geschrieben

seh ich auch wie nofreelunch:

Es dürfte einfacher herzustellen sein und man erhält ein durchgehendes Kastenprofil.

 

Ist halt die Frage was an dieser Stelle zu bevorzugen ist. Die Punktschweißverbindungen gewähren halt ein gewisses Maß an Restelastizität des Holmes, während das durchgehend geschweißte Kastenprofil steifer ist.....hmmm...grübel...grübel

Geschrieben

Ich erfreue mich gerade über ein richtig gutes Trittbrett aus dem Jahr 1955 (ACMA), kein Sickenrahmen. Wenn ich so 12 PS anstrebe, vielleicht vorne was an der Bremse mache, sollte man dann auch bei dem Rahmen was machen? Eigentlich doch nicht, oder? Ab wie viel PS denkt ihr, macht das Sinn, wäre das sicherer? 

Geschrieben

so ab 20 PS würde ich drüber nachdenken. Drunter nicht. Natürlich vorausgesetzt das sich der Rahmen in einem guten mechanischen Zustand befindet.

Die alten Rahmen haben schon ordentliche Blechstärken.

  • Like 1
  • Thanks 1
Geschrieben

Für die WF nicht so auf die absolute Leistung schauen. Besser ist ein elastischer, nicht zu Drehzahl lastiger Motor. Das kommt der Charakterist des Fahrzeugs viel mehr entgegen. 

Also wenns ein WF-Motor sein soll lieber bei 15ps gut sein lassen und dafür ne harmonische Abstimmung realisieren. 

Solls meinetwegen ein Px-M244 sein, dann lieber auch bei 19-21ps gut sein lassen. 

Drehmoment schadet natürlich nie.

Geschrieben (bearbeitet)

Ü20 peile ich eigentlich eh nicht an, PX Motor ist für das Projekt aber schon gesetzt: Elektronische Zündung, breite Auswahl an Tuningteilen zu vernünftigen Preis etc. …

 

Vielleicht wird’s  zum Start auch „nur“ ein 135DR, der liegt hier überholt mit passender Übersetzung für 8 Zoll schon im Regal.

 

Bearbeitet von vespaoldies
  • 1 Monat später...
  • 1 Jahr später...
Geschrieben

Hallo @vespaoldies

 

ich wollte mal nachfragen, wie das mit dem Rahmen weitergegangen ist. Speziell das mit der Rahmenverstärkung, weil ich es an dem Sickenrahmen meiner Sport auch machen möchte. Die hat auch Mal jemand unten an der Aussparung für den Zylinder geschweißt. Da ist anscheinend ziemlich viel "Bewegung drin".

 

Nach der Tunnelsanierung an meiner Ape würde ich diesmal nicht nur Bleche quer einschweißen, sondern eher sowas zweiflächiges, abgekantetes, - wie 'ne Toblerone etwa. Vielleicht bekomme ich das hin, die hoch stehende Kante noch stellenweise mit dem Tunnerblech zu verschweißen. 

 

Vielleicht hast Du ja schon Erfahrungen mit der Rahmenverstärkung gesammelt... 'nen Tipp wäre super

/V

Geschrieben (bearbeitet)

Also zum Thema Rahmenverstärkung hier meine Ape AD1 von 1966. Zwei Schweißpunkt an der selben Stelle an zwei Verstärkungsblechen sind da gerissen gewesen.

 

Fahrtrichtung links:

IMG-20230717-WA0006.thumb.jpg.905934bfc63a618f878abcda7d3c83d9.jpg

 

Fahrtrichtung rechts:

IMG-20230717-WA0005.thumb.jpg.9d05c6ad0d0e2ad3d781ef89cc4da5ce.jpg

 

Dann die zwei extra Verstärkungen von mir aus 2mm Blech.

IMG-20230719-WA0000.thumb.jpg.474ece3e3e6f97edeec668f218dc2e9e.jpg

 

Hier rechts das Blech mit dem angerissenen Schweißpunkt, das wohl da bei Durchbiegung vom Rahmen am meisten leidet. Links das neue, das zusätzlich Zugspannungen aufnehmen soll.

IMG-20230719-WA0001.thumb.jpg.d728f8119e7b2277053472ad75f5edd3.jpg

 

Hier nach dem Einsetzen 

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Das 1,5mm Bodenblech ist mit ordentlich vielen Schweißpunkten auf den Tunnel gekommen, etwa alle 1,3mm ein 7mm Loch zum Ausschweißen . 

IMG-20230831-WA0001.thumb.jpg.b0fdcc994c34f12c49c32aa20f8496ae.jpg

 

Das war jetzt etwas Offtopic was das Fahrzeug angeht, aber voll beim Thema Rahmenverstärkung.

 

Ich schätze die abgewinkelten Punktschweißflächen an den Verstärkungen sind klar nötig, um überhaupt mit der Zange punktverschweißen zu können, aber lassen auch noch ein bisschen was an Flexibilität zu, was vielleicht nicht schlecht ist. ... nicht, daß beim direkt mit der Blechkante in den Tunnel verschweißten Verstärkung, der Tunnel dann selbst Risse bekommt, weil die Verstärkung so gnadenlos Zugkräfte überträgt. 

 

/V

Bearbeitet von volker
...schlecht Deutsch...
Geschrieben

Finde das schon recht viel, was du da wie eine Perlenkette an Schweißpunkten angedacht hast. Bedenke, dass das Material durch so viel Hitze Einwirkung durchwech recht spröde wird.

Ist nur meine persönliche Meinung zu dem...

Geschrieben

Ist schon passiert! In einer Schweißorgie dann draufgebraten.

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Der Einwand mit der Hitze ist berechtigt, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte nur im Ohr, daß ein TÜV Prüfer mir mal gesagt hatte, ich könnte die Flicken im Boden auch drin lassen, müßte sie nur im Abstand von 10mm festpunkten.

 

So sieht es von oben aus. Wenn man davon ausgeht, daß nicht weggebrannter Lack auch bedeutet, das die Grundfestigkeit erhalten geblieben ist, müßte es ja auch noch einige Bereiche zwischen den Punkten "in stabil" geben. 

IMG_20231101_211855.thumb.jpg.8e4adb92599cbab283953a5fccc7d9b9.jpg

 

Ich mußte etwa 3-4 Sekunden den Draht laufen lassen, damit sich das Loch auch gefüllt hat. Da ist auch viel Hitze im Deckblech geblieben.

 

/V

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