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10 oder 12 PS Original Zylinder


RallyAL

Empfohlene Beiträge

Allen,

Heute eine Zylinder nachgemessen mit Messchieber und auf folgende Masen gekommen:

Distanz ZylinderOberkante zum KolbenOberkant im OT = 1.55 mm

Distanz ZylinderOberkante zum UberstromerOberkant = 47.2 mm

Distanz ZylinderOberkante zum AuslassfensterOberkant = 38 mm

Steurzeiten werden:

Auslass 38 ? 1.55 = 36.45 mm => 162 grad

Uberstromer 47.2 - 1.55 = 45.65 mm => 119 grad

Vorauslass =(auslass-uberstrom)/2 = (162-119) / 2 = 21.5 grad

Jetzt meine Frage: 10 oder 12 PS Zylinder ? Und sind diese Steurzeiten richtig ?

Sollte eine 9.1 KW Satz sein von SCK !!?!?!?!?

AL

PS Angegeben Steurzeiten 12 PS version, SCK buch Catalogus:

Auslass 164 grad

Uberstrom 115 gad

Vorauslass 24,5 grad (164-115) / 2

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Gerald,

12 Zylinder, sehe Performance im HIH (Holiday In Hollland):

HIH%202004%20Alwin%20Rally.jpg

9.2 PS am Hinterrad !?

Versuche jetzt die optimale Steuer- und auslasszeiten zu berechnen :-D

Mit 1 mm FUDI und Auslassfenster 1 mm nach oben wird es:

Steuerzeiten werden:

Auslass 37 ? 1.55 - 1 = 34.45 mm => 173 grad (max 175 fur DS ?)

Uberstromer 47.2 - 1.55 - 1 = 44.65 mm => 125 grad (max 124 fur DS ?)

Vorauslass = 24 grad (max 25 fur DS ?)

Also, not too bad :-D

AL

Bearbeitet von RallyAL
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Wie ist jetzt mit deiner leicht Cosa Original Tuning ?!?!? :haeh:

Werd ich im Herbst/Winter beginnen.

War heute beim Zylinderschleifer. Honen kostet 15 Euros, Auf ÜM bohren und honen ca. 60 Euros. Der Cosazyl. ist extrem verrieben. Kolben hab ich schon;

Richte aber zuerst meinen Originalmotor her (neues Schaltkreuz, ÜM-Distanzring, neue Kolbenringe, neuer Kreuzschliff).

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    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.  
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
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