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Geschrieben

Wie sind die Reprobenzinhähne? Alles Schrott? Ich wollte mir grade eben einen neuen bestellen, mit Reserve.

Meiner ging wohl ziemlich schnell kaputt :???:

Welcher Luftdruck muss vorne und hinten bei 3.5 x 10 rein? Is mir grad entfallen :wallbash:

Ich mach immer vorne 1,8 und hinten 2,1

Geschrieben
brauch ich für einen pwk28 auf malle einen besonderen benzinhahn, also ich mein diese fast-flow dinger, oder tuts ein normaler?

Wenn du sowieso einen Neuen kaufst würde ich auf Nummer Sicher gehen!

Sent from my ACMA V56 using Tapatalk

Geschrieben (bearbeitet)

Luftdruck hab ich je nach Fahrzeug und Reifenprofil und Einsatzgebiet immer vorne zwischen 1,6 und 1,9 und hinten minimal 2,3 und bis auf 2,8 hoch.

Der Hinterreifen walkt wie Sau, wenn da 100kg (ich ;) ) nochmal drauf sitzen und du im Sommer z.B. richtig heizt oder Autobahn Vollgas fährst.

Bearbeitet von Goof
Geschrieben

brauch ich für einen pwk28 auf malle einen besonderen benzinhahn, also ich mein diese fast-flow dinger, oder tuts ein normaler?

Kannst auch erst messen, was da so durchkommt und dann entscheiden.

Meiner ging wohl ziemlich schnell kaputt :???:

Von wo hast du das weg?

Geschrieben

Luftdruck hab ich je nach Fahrzeug und Reifenprofil und Einsatzgebiet immer vorne zwischen 1,6 und 1,9 und hinten minimal 2,3 und bis auf 2,8 hoch.

Der Hinterreifen walkt wie Sau, wenn da 100kg (ich ;) ) nochmal drauf sitzen und du im Sommer z.B. richtig heizt oder Autobahn Vollgas fährst.

Dann mach ich mal vorne 2 und hinten 2,3 und schau mal, wie sich das anfühlt. Ist blöderweise seit langem mal wieder Seriengröße und dann noch ein mir vom Fahrgefühl her unbekannter Reifen... Das wird was werden...

Geschrieben

Auf der scootercenter homepage steht, dass man beim DR135 die Zündung bei Originalübersetzung auf 19 Grad blitzen soll und bei langer auf 22. Kann das jemand bestätigen und wenn ja evtl. auch erklären? Welchen Einfluss hat denn die Übersetzung auf die Zündung?

Geschrieben (bearbeitet)
Auf der scootercenter homepage steht, dass man beim DR135 die Zündung bei Originalübersetzung auf 19 Grad blitzen soll und bei langer auf 22. Kann das jemand bestätigen und wenn ja evtl. auch erklären? Welchen Einfluss hat denn die Übersetzung auf die Zündung?

Mehr VZ - theoretisch mehr Bums von unten - weniger Drehzahl

Du verschiebst das Band ...

In Fall des DR gehen 22 grad VZ aber nur, wenn der Kopf nicht geplant wurde.

Bearbeitet von Goof
Geschrieben
Möchte den Kopf planen um auf 1,5mm Quetschkante zu kommen. Auf wieviel Grad sollte ich die Zündung (mit22er Ritzel) denn dann einstellen?

19

Geschrieben

Hatte mir verschiedene Zündzeitpunkte auf meinem Kurbelgehäuse markiert (mit dem Original 80er Zylinder). Diese gelten doch dann immer noch, da ich ja die Kurbelwelle nicht verändere, oder habe ich einen Denkfehler?

Geschrieben

Ich würde mir neue Markierungen machen, geht doch schnell... Kolbenstopper rein, 2 Markierungen machen, dann OT markieren, Vorzündung messen und markieren und abblitzen... ist ne Sache von max. 3-5 minuten... Wenn man es ein paarmal gemacht hat, sogar noch schneller.

Wenn man mal bedenkt, dass man am Schwungrad-Konus mehrere Zehntel Spiel zwischen Keil und Keilnut (KuWe) haben könnte, und das Polrad vielleicht zum Zündungseinstellen mehrfach abnimmt, könnte das mehrere Grad Zündwinkelverstellung ausmachen...

Mag sich zwar ziemlich übergenau anhören, aber um sicherzugehen, kann man doch die paar Handgriffe machen, wenn man das Schwungrad festgeschraubt hat, oder?

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    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn 
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
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