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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Wie sind die Reprobenzinhähne? Alles Schrott? Ich wollte mir grade eben einen neuen bestellen, mit Reserve.

Meiner ging wohl ziemlich schnell kaputt :???:

Welcher Luftdruck muss vorne und hinten bei 3.5 x 10 rein? Is mir grad entfallen :wallbash:

Ich mach immer vorne 1,8 und hinten 2,1

Geschrieben
brauch ich für einen pwk28 auf malle einen besonderen benzinhahn, also ich mein diese fast-flow dinger, oder tuts ein normaler?

Wenn du sowieso einen Neuen kaufst würde ich auf Nummer Sicher gehen!

Sent from my ACMA V56 using Tapatalk

Geschrieben (bearbeitet)

Luftdruck hab ich je nach Fahrzeug und Reifenprofil und Einsatzgebiet immer vorne zwischen 1,6 und 1,9 und hinten minimal 2,3 und bis auf 2,8 hoch.

Der Hinterreifen walkt wie Sau, wenn da 100kg (ich ;) ) nochmal drauf sitzen und du im Sommer z.B. richtig heizt oder Autobahn Vollgas fährst.

Bearbeitet von Goof
Geschrieben

brauch ich für einen pwk28 auf malle einen besonderen benzinhahn, also ich mein diese fast-flow dinger, oder tuts ein normaler?

Kannst auch erst messen, was da so durchkommt und dann entscheiden.

Meiner ging wohl ziemlich schnell kaputt :???:

Von wo hast du das weg?

Geschrieben

Luftdruck hab ich je nach Fahrzeug und Reifenprofil und Einsatzgebiet immer vorne zwischen 1,6 und 1,9 und hinten minimal 2,3 und bis auf 2,8 hoch.

Der Hinterreifen walkt wie Sau, wenn da 100kg (ich ;) ) nochmal drauf sitzen und du im Sommer z.B. richtig heizt oder Autobahn Vollgas fährst.

Dann mach ich mal vorne 2 und hinten 2,3 und schau mal, wie sich das anfühlt. Ist blöderweise seit langem mal wieder Seriengröße und dann noch ein mir vom Fahrgefühl her unbekannter Reifen... Das wird was werden...

Geschrieben

Auf der scootercenter homepage steht, dass man beim DR135 die Zündung bei Originalübersetzung auf 19 Grad blitzen soll und bei langer auf 22. Kann das jemand bestätigen und wenn ja evtl. auch erklären? Welchen Einfluss hat denn die Übersetzung auf die Zündung?

Geschrieben (bearbeitet)
Auf der scootercenter homepage steht, dass man beim DR135 die Zündung bei Originalübersetzung auf 19 Grad blitzen soll und bei langer auf 22. Kann das jemand bestätigen und wenn ja evtl. auch erklären? Welchen Einfluss hat denn die Übersetzung auf die Zündung?

Mehr VZ - theoretisch mehr Bums von unten - weniger Drehzahl

Du verschiebst das Band ...

In Fall des DR gehen 22 grad VZ aber nur, wenn der Kopf nicht geplant wurde.

Bearbeitet von Goof
Geschrieben
Möchte den Kopf planen um auf 1,5mm Quetschkante zu kommen. Auf wieviel Grad sollte ich die Zündung (mit22er Ritzel) denn dann einstellen?

19

Geschrieben

Hatte mir verschiedene Zündzeitpunkte auf meinem Kurbelgehäuse markiert (mit dem Original 80er Zylinder). Diese gelten doch dann immer noch, da ich ja die Kurbelwelle nicht verändere, oder habe ich einen Denkfehler?

Geschrieben

Ich würde mir neue Markierungen machen, geht doch schnell... Kolbenstopper rein, 2 Markierungen machen, dann OT markieren, Vorzündung messen und markieren und abblitzen... ist ne Sache von max. 3-5 minuten... Wenn man es ein paarmal gemacht hat, sogar noch schneller.

Wenn man mal bedenkt, dass man am Schwungrad-Konus mehrere Zehntel Spiel zwischen Keil und Keilnut (KuWe) haben könnte, und das Polrad vielleicht zum Zündungseinstellen mehrfach abnimmt, könnte das mehrere Grad Zündwinkelverstellung ausmachen...

Mag sich zwar ziemlich übergenau anhören, aber um sicherzugehen, kann man doch die paar Handgriffe machen, wenn man das Schwungrad festgeschraubt hat, oder?

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    • Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...   So generell aber ansonsten:   Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse. Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen. Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs... Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle    
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185    
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
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