Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Mir ist grad eingefallen, dass ich für die "Übel zugerichteten Teile" mal ein Foto gemacht hatte. Sind 68 Zähne, aber nun weiß ich durch Eure Beiträge natürlich wieder das Kupplungsrad nicht :sigh:

15.thumb.jpg.047de4272181d16095fe63f1c60421d8.jpg

 

 

Edit: Aber der Taschenrechner hilft: da ich gestern auf der ersten Testfahrt des Jahres den Tacho per GPS eingestellt hatte kann ich zurückrechnen  - da muss ein 21er Ritzel drin sein. Dann werde ich auf dieses neue BGM Ritzel mit 23/68 gehen. Bringt rechnerisch 7 km/h.

 

Danke Euch.

 

 

Bearbeitet von Deichgraf
Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb CDI:

Ich weiß ja nicht, was für komische PX125er ihr fahrt, aber seit 1984 (d.h. inkl. Lusso Zwitter) ist ab Werk die Übersetzung 20/68.

 

DIE sehen das genauso.

Die letzten beiden 125er die ich aufgemacht habe waren es 21/68. 20/68er kenn ich nur von der 80er und der t5.

  • Thanks 1
Geschrieben

Eine Frage:

Was ist sinnvoller bei der Umrüstung einer P80X auf 125ccm ( auch im Hinblick auf den TÜV ) ? Roller ist PX-alt von 81 mit Aussenverschlüssen.

1. Abgedrehten Zylinder auf den 80 Motorblock setzen - andere Welle, und was dann noch so folgt;

oder ist es besser :

2. einen 125 PX originalmotor einzusetzen.

Geschrieben

Danke - das ist hilfreich, aber weiterführende Frage tauchen dann auf: 

Was wären oder sind die Vorteile von Lusso gegenüber den alten ? Ich habe öfter hier von Fahrern gelesen, die die Getrenntschmierung wieder umgangen haben.

Was ist mit Antimanipulationsmassnahmen gemeint ?

 

Wenn man überschlägt was der Zylinder von Piaggo kostet, und an neue Welle, und Optimierung der Übersetzung mitdenkt, liegt man wahrscheinlich nicht so weit unter dem Preis für einen 125 Motor.

Geschrieben (bearbeitet)

Ok, ich verstehe - Lusso ist konstruktiv ausgereifter. Die Frage von Getrenntschmierung oder nicht ist eher nebensächlich.

Käme es hier auf Baujahre an oder ist einer aus den 90gern oder nach der Jahrtausendwende gleich gut geeignet wie einer aus den 80gern ? 

Ich vermute an, für den TÜV wäre unerheblich von wann der Ausstauschmotor wäre. 

 

Bearbeitet von Mr.Upsetter
Geschrieben (bearbeitet)

Moin zusammen, kann die BGM Motor-Gehäusedichtung Pro Silicon wirklich trocken verbaut werden, wie sind Eure Erfahrungen? Keinerlei zusätzliches Dichtungszeug? Hätte noch Dirko rot da. Es geht um einen P200E Motor, alles Original ...

http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1212/Dichtsatz+Motor+BGM+Pro+Silikon+Vespa+Largeframe+PX80+125+150+200+alle+Rally200+Cosa+Sprint+Veloce+inkl+O+Ringe+mitohne+Getrenntschmierung?meta=BGM1212*scd_ALL_de*s20508262762384*Dichtung pro px*15*15*1*16

Bearbeitet von Benvenuto
Link
Geschrieben

Ja, wenn keine groben Macken auf der Dichtfläche sind. Habe schon häufig die normale Papierdichtung ohne Dichtmasse erfolgreich verbaut. Das Zeug wird, bei intakter Dichtfläche, überbewertet.

Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb Benvenuto:

Moin zusammen, kann die BGM Motor-Gehäusedichtung Pro Silicon wirklich trocken verbaut werden, wie sind Eure Erfahrungen? Keinerlei zusätzliches Dichtungszeug? Hätte noch Dirko rot da. Es geht um einen P200E Motor, alles Original ...

http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1212/Dichtsatz+Motor+BGM+Pro+Silikon+Vespa+Largeframe+PX80+125+150+200+alle+Rally200+Cosa+Sprint+Veloce+inkl+O+Ringe+mitohne+Getrenntschmierung?meta=BGM1212*scd_ALL_de*s20508262762384*Dichtung pro px*15*15*1*16

 

Trocken würde ich die Dichtung nicht verbauen, sondern leicht einfetten. Dichtungsmasse braucht man nicht, dafür ist doch die Siliconwulst...

Geschrieben

Fett nehme ich auch, auf beiden Seiten. Riefen in der Dichtfläche schmiere ich gerne mit Dichtmasse zu (sparsam!! mit Holzspachtel abziehen). Solange die Masse weich ist, wird sie in Riefen etc. schön verteilt.

  • Like 1
Geschrieben

Waren die Dinger ab Werk nicht trocken verbaut?

Fett habe ich noch nie genutzt.

Das Öl lässt doch die Dichtung leicht aufquillen, dadurch isse dicht.

  • Like 1
Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb dirk_vcc:

 

Trocken würde ich die Dichtung nicht verbauen, sondern leicht einfetten. Dichtungsmasse braucht man nicht, dafür ist doch die Siliconwulst...

Fett ist OK, danke!

Geschrieben

Moin, noch ‘ne Frage: wie am besten den großen braunen Metall-Corteco kuluseitig im Gehäuse an der PX KuWe ausbauen? Lager ist OK und soll drin bleiben. WeDi war zwar augenscheinlich auch nicht der Verursacher des spritigen Getriebeöls soll jetzt aber neu, wenn’s eh alles offen ist. Wohl besser nicht gegen das Kugellager hebeln, oder?

P.S. Sprit im Öl lag wohl an der Gehäusedichtung, obwohl die vielleicht auch erst beim Ausbau gerissen ist ... kA

D6AB7152-7C6E-4463-B7B4-2F59E390BD85.thumb.jpeg.df5dbf9975a7cdaf310b9bd3a7dd8565.jpeg

3B8F5E1D-651C-47C9-AB0D-62DCCFC6228E.thumb.jpeg.efa1d4167763c2559ac2b3c400dc9d6f.jpeg

925046D2-6CA5-4B6B-B270-ED35B8974A7E.thumb.jpeg.c260e63439c7cdb367472c34ac406d29.jpeg

Geschrieben

Auf Kubelwellenseite Schraubenschlüssel quer über das Lager legen, mit Schraubenzieher unter den SiRi und hebeln. Dabei auf dem Schraubenschlüssel abstützen. Unbedingt dort machen, wo der nette Nachbar wohnt, denn in dessen Garten fliegt der SiRi :thumbsup:

  • Like 1
Geschrieben

Moin, überträgt der Halbmondkeil am Wellenstumpf der KuWe PX kuluseitig eigentlich auch Kraft? Konstruktionsbedingt ist dieser Stumpf ja nicht konisch wie auf der Limaseite und der Keil ist deutlich stärker. Gruß!

Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb Benvenuto:

Moin, überträgt der Halbmondkeil am Wellenstumpf der KuWe PX kuluseitig eigentlich auch Kraft? Konstruktionsbedingt ist dieser Stumpf ja nicht konisch wie auf der Limaseite und der Keil ist deutlich stärker. Gruß!

Nein. Soll er auch nicht.

Im schlimssten Fall tut er es zwar eventuell, was aber dann schlampiger Montage, ausgelutschter Bauteile usw. geschuldet wäre.

Geschrieben
vor 20 Minuten schrieb discotizer303:

Nein. Soll er auch nicht.

Im schlimssten Fall tut er es zwar eventuell, was aber dann schlampiger Montage, ausgelutschter Bauteile usw. geschuldet wäre.

Wo findet denn der eigentliche Kraftschluss statt? Die Kupplung konnte ich bei der Demontage einfach von der Welle ziehen ohne Abzieher und „ Krachen“ wie beim Lüfterrad ... lief übrigens alles bestens.

Geschrieben

Bei dem Polrad baust du den Kraftschluss über einen Konus auf, bei der Kupplung über die Flanschfläche. Ähnlich wie beim Rad und der Radnabe beim Auto.

 

Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:

Bei dem Polrad baust du den Kraftschluss über einen Konus auf, bei der Kupplung über die Flanschfläche. Ähnlich wie beim Rad und der Radnabe beim Auto.

 

... da kämen dann die Flanschflächen von Kronenmutter zu Kupplungskorb und vom Kupplungsrizel zur Distanzscheibe in Frage? Ich verstehe noch nicht, welche Flächen hier konkret den Kraftschluss herstellen (Halbmondkeil ist ja außen vor) ...

Geschrieben (bearbeitet)

Und der Flansch der Kurbelwelle...

 

Edith meint noch, man beachte das hohe Anzugmoment.

Bearbeitet von irco
Geschrieben
vor 8 Stunden schrieb Benvenuto:

... da kämen dann die Flanschflächen von Kronenmutter zu Kupplungskorb und vom Kupplungsrizel zur Distanzscheibe in Frage? Ich verstehe noch nicht, welche Flächen hier konkret den Kraftschluss herstellen (Halbmondkeil ist ja außen vor) ...

 

 

die Fläche wo die Kulu auf der Scheibe/Zahnrad ( bei Oilpump)  aufliegt... diese dann auf der Kuwe ( Stumpf) ...

Geschrieben
vor 11 Stunden schrieb hacki:

 

 

die Fläche wo die Kulu auf der Scheibe/Zahnrad ( bei Oilpump)  aufliegt... diese dann auf der Kuwe ( Stumpf) ...

Hmm ... aber der KuWe-Stumpf bleibt doch leicht hinter dem Kugellagerinnenring zurück. Erreicht der dickere Teil der KuWe, der im Lagerring läuft, überhaupt die Distanzscheibe? Oder habe ich da einen Denkfehler? Längsschnitt durch die Chose wäre mal gut ...

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?    
    • Bin ehrlich stolz auf dich  Topp Worte für diesen frechen Typ gewählt.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information