Rookie baut 50s V5SA1T auf B196-Kit vom SIP

[gyrospita]

vor 27 Minuten schrieb alfonso:

 

 

 

Was willste mir mit dem Bild sagen? Der Zylinder ist drauf und Überströmer darf ich wegen Gutachten nicht anpassen. Vielleicht, wenn eingetragen und so, aber das ist ferne Zukunft. 

 

vor 24 Minuten schrieb leckmaul:

das wird schon rennen ;)

 

hab schon schlimmeres hier erlebt.

man lernt nie aus, wenigstens stellst du die Tipps von den alten Hasen und Profis nicht in Frage und bist lernwillig.  Auch hier gibts einen speziellen Fall. "...es wird.."

 

Danke. 
 

vor 16 Minuten schrieb leckmaul:

hier schau mal: ich denke, dass wird mit dem krümmer nicht ganz passen.

Der könnte oder müsste kürzer werden.

 

 

Top, halte ich mal an, dann bin ich schlauer. 

[alfonso]

vor 35 Minuten schrieb gyrospita:

Was willste mir mit dem Bild sagen?

Alles gut.

 

Das ist so ein Running-Gag hier im GSF, bei dem über den exzessiven Einsatz von roter Dichtmasse einer szenebekannten Persönlichkeit hergezogen wird.

 

Zurecht, weil das in diesen Mengen nichts bringt und ziemlich pfuschig aussieht.

Da kommen schnell mal einige Zehntel zusammen, vor Allem wenn man es vorher, wie oft empfohlen, gut ablüften lässt.

Ich weiß nicht, ob Du dir Gedanken über deine Quetschspalte gemacht hast, aber mit der Pampe tippe ich auf mindestens 3/10mm mehr als ursprünglich geplant.

 

Ansonsten spielst Du mit der Papierdichtung gerade zwei Systeme gegeneinander aus.

Diese wird normalerweise gefettet oder geölt, quillt dann auf und dichtet somit die Bauteile ab.

Das funktioniert normalerweise recht zuverlässig.

Dirko statt Fett verhindert das Aufquellen und wenn Du das Papier vorher fettest und dann Dirko draufpackst hast Du eine saubere Trennschicht.

Wenn Dirko drauf soll oder muss würde ich die Papierdichtung komplett weglassen. Falls das von den Maßen für Steuerzeiten und Quetschspalte nicht passt kannst Du wie original bei den PK Motoren Alu nehmen.

 

Edit sagt:

Lass trotzdem drauf.

@leckmaul hat Recht, das wird schon und es gibt Schlimmeres.

 

Bearbeitet 17. Dezember 2023 von alfonso

[Spiderdust]

vor 32 Minuten schrieb gyrospita:

Was willste mir mit dem Bild sagen?

Du bist bei der Dichtmasse sehr großzügig. Eine bekannte Werkstatt/Händler/Shop aus Koblenz macht das ähnlich, die scheinen das Zeug Gallonenweise zu bestellen.

 

Generell: Dichtmasse, wenn überhaupt, reicht hauchdünn aufgetragen zu werden. Viel hilft hier nicht viel, sondern drückt einfach zur Seite raus. In dem Fall zu einem guten Teil ins Gehäuse, wo das Zeug nix zu suchen hat.

[leckmaul]

Das stimmt. Soweit ich mich erinnere hab ich bei meinem vmc b196 Kit nur mit dirko abgedichtet, da der quetschspalt schon bei 1.5 mm war. 

Die Steuerzeiten sind eh recht niedrig.

 

Die Überstroemer habe ich kosmetischen Gründen bissel angepasst. Da schaut kein tuevler rein, glaub's mir ;)

[gyrospita]

vor 21 Stunden schrieb alfonso:

Das ist so ein Running-Gag hier im GSF, bei dem über den exzessiven Einsatz von roter Dichtmasse einer szenebekannten Persönlichkeit hergezogen wird.

 

Zurecht, weil das in diesen Mengen nichts bringt und ziemlich pfuschig aussieht. Da kommen schnell mal einige Zehntel zusammen, vor Allem wenn man es vorher, wie oft empfohlen, gut ablüften lässt. Ich weiß nicht, ob Du dir Gedanken über deine Quetschspalte gemacht hast, aber mit der Pampe tippe ich auf mindestens 3/10mm mehr als ursprünglich geplant.

 

Ansonsten spielst Du mit der Papierdichtung gerade zwei Systeme gegeneinander aus. Diese wird normalerweise gefettet oder geölt, quillt dann auf und dichtet somit die Bauteile ab. Das funktioniert normalerweise recht zuverlässig. Dirko statt Fett verhindert das Aufquellen und wenn Du das Papier vorher fettest und dann Dirko draufpackst hast Du eine saubere Trennschicht. Wenn Dirko drauf soll oder muss würde ich die Papierdichtung komplett weglassen. Falls das von den Maßen für Steuerzeiten und Quetschspalte nicht passt kannst Du wie original bei den PK Motoren Alu nehmen.

 

Edit sagt:

Lass trotzdem drauf.

@leckmaul hat Recht, das wird schon und es gibt Schlimmeres.

 

 

Dirko-Worb5, echt so schlimm? To each their own, aber ich find das zur Abwechslung eigentlich ganz geil, mal einen spezialisierten Shop vor Ort zu haben und nicht jeden Rotz bestellen zu müssen. Über deren Arbeitsqualität kann ich nichts sagen, aber einen passenden Distanzring für meine Gangräder oder ein Siri fürn 20er Konus war gar kein Problem und sogar günstiger als beim SIP selbst.

 

Dann machen wir das heute abend mal so, dass ich den QS mit dem Dirko-Sandwich nochmal messe. Deine Darlegung macht Sinn. Drauf oder nicht ist egal, ich hab's nicht eilig. Der Motor wird schneller fertig sein als die Karosse.

 

vor 21 Stunden schrieb leckmaul:

Das stimmt. Soweit ich mich erinnere hab ich bei meinem vmc b196 Kit nur mit dirko abgedichtet, da der quetschspalt schon bei 1.5 mm war. 

 

Die Überstroemer habe ich kosmetischen Gründen bissel angepasst. Da schaut kein tuevler rein, glaub's mir ;)

 

Du hattest m.E. die dünnste Papierdichtung drin und fräsen werd ich jetzt nicht mehr.

[alfonso]

Ich hab komplett ohne Dichtung 1,1mm.

[alfonso]

vor 36 Minuten schrieb gyrospita:

Dirko-Worb5, echt so schlimm?

Ich denke, dass das vor Ort immer noch etwas anders aussieht, als man das im Internetz so wahrnimmt.

Der Andi ist ja kein schlechter Kerl, nur über den Einsatz von Dirko müsste man mal reden ...

[MyS11]

vor 8 Minuten schrieb alfonso:

Ich denke, dass das vor Ort immer noch etwas anders aussieht, als man das im Internetz so wahrnimmt.

Der Andi ist ja kein schlechter Kerl, nur über den Einsatz von Dirko müsste man mal reden ...

 

20km von Koblenz entfernt nehme ich nur noch Dirko schwarz, um Verwechslungen zu vermeiden.

Sorry, could not resist

[gyrospita]

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für die Kurbelwelle aus dem Kit eine M12x1,25 Polradmutter brauche und die M10 von der 50er Welle nicht passt?

[alfonso]

vor einer Stunde schrieb gyrospita:

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für die Kurbelwelle aus dem Kit eine M12x1,25 Polradmutter brauche und die M10 von der 50er Welle nicht passt?

Sag bloß, die war nicht mit dabei?

 

 

[gyrospita]

Ich hab jetzt spontan keine gefunden, einen Schrauben-Komplettsatz für ne Fuffi hier liegen und will mir vor den Feiertagen nochmal alles besorgen, was fehlt. Aber die M12x1,25 wäre richtig?

[alfonso]

12x1,25 passt.

[jolle]

Am 17.12.2023 um 10:46 schrieb gyrospita:

Also alles nochmal runtergebaut und mit blockiertem Polrad auf der anderen Kurbelwellenseite angezogen.

vor 47 Minuten schrieb gyrospita:

Ich hab jetzt spontan keine gefunden, einen Schrauben-Komplettsatz für ne Fuffi hier liegen und will mir vor den Feiertagen nochmal alles besorgen, was fehlt. Aber die M12x1,25 wäre richtig?

 

jetzt wirds interessant wie hast du denn die Kurbelwelle über das Polrad blockiert, wenn du keine Polradmutter hast?

[gyrospita]

Oberer Teil vom Abzieher fürs Polrad. 
 

[gyrospita]

Am 17.12.2023 um 13:17 schrieb alfonso:

Da kommen schnell mal einige Zehntel zusammen, vor Allem wenn man es vorher, wie oft empfohlen, gut ablüften lässt.

Ich weiß nicht, ob Du dir Gedanken über deine Quetschspalte gemacht hast, aber mit der Pampe tippe ich auf mindestens 3/10mm mehr als ursprünglich geplant.

 

Ansonsten spielst Du mit der Papierdichtung gerade zwei Systeme gegeneinander aus.

Diese wird normalerweise gefettet oder geölt, quillt dann auf und dichtet somit die Bauteile ab.

 

Da das logisch klingt und ich das gerne nur einmal statt nachträglich nochmal mache, hab ich nach dem Besorgen einer Polradmutter und Zahnscheibe nochmal ein bisschen Lötzinn gefaltet. Erstes Bild ist mit Dirko-Dichtung-Dirko-Sandwich:

 

 

Bisschen sehr stolz und nach Äußerungen von bspw. @leckmaul gehts ja auch nur mit Dichtmasse. Also alles saubergemacht und nur auf den Zylinder Dichtmasse:

 

 

Denke, das kann so bleiben. Derweil warte ich auf Blitzpistole und den digitalen Winkelmesser und seine Befestigung an der Gradscheibe, die ich ganz am Anfang mal mitbestellt hatte. Den Wal kannte ich damals noch nicht… 

Bearbeitet 19. Dezember 2023 von gyrospita

[leckmaul]

Passt! :)

[alfonso]

Da lag ich ja gar nicht so schlecht ...

[gyrospita]

So, das Gradscheiben-Geraffel vom SIP und eine Blitzpistole ist da und ich kann heute abend mal schauen.

 

Rookie-Frage: Fülle ich jetzt schon die 500ml SAE30 ein?

[alfonso]

vor 1 Stunde schrieb gyrospita:

Fülle ich jetzt schon die 500ml SAE30 ein?

Bevor der Kupplungsdeckel draufkommt und zwar direkt in die große Öffnung.

Durch die Einfüllbohrung willst Du das nicht wirklich in der Menge.

Aber ganz ehrlich: 500ml ist auch nicht nötig. 350ml tun es auch.

Bearbeitet 21. Dezember 2023 von alfonso

[kim-lehmann.de]

vor 1 Stunde schrieb gyrospita:

So, das Gradscheiben-Geraffel vom SIP und eine Blitzpistole ist da und ich kann heute abend mal schauen.

 

Rookie-Frage: Fülle ich jetzt schon die 500ml SAE30 ein?

 

Dann aber auch zügig Ankerplatte und Trommel drauf sonst läuft dir die brühe grad wieder raus. Oder RS Lager verbaut?

 

Ich persönlich bevorzuge das Öl erst einzufüllen wenn der Motor eingebaut und angeschlossen ist.

Viel angenehmer zum arbeiten, Züge einstellen wenn die Ankerplatte noch nicht drauf ist.

Öl kann man im Nachhinein über die Entlüfterschraube einfüllen

[gyrospita]

Einseitig geschlossenes Lager verbaut; also kann rein. Dachte, ich tu den restlichen Lagern was Gutes, bevor ich abblitze. 
 

[alfonso]

vor 3 Stunden schrieb gyrospita:

Einseitig geschlossenes Lager verbaut

Denk daran, den Wellendichtring gut zu schmieren, wenn da kein Öl mehr ankommt.

[gyrospita]

Zuerst bekam ich beim Messen mit dem digitalen Winkelmesser komische Werte für den OT, ca. 121°. Mein Kolbenstopper hatte keinen Anschlag… also mal fix die 40,5mm markiert, die der SIP-Stopper lt. Angabe hat (Schätze mal Spitze bis Anschlag?) und nur bis da hin reingedreht: et voilà, direkt plausiblere Werte; 268° Anschlag-Anschlag, 314° für errechneten OT und 332° für Zündzeitpunkt (18° wie von @alfonso gesagt). Die ZGP musste ich bei 332° nur minimal gegen die richtig schlecht eingravierte Markierung verdrehen. 
 

 

Oben das Endresultat. Polrad wieder drauf und nochmal mit dem Kolbenstopper vom Anschlag auf 332° eingestellt. 
 

Ganz stolz mit dem unbewegten Winkelmesser ne Markierung auf Polrad und Gehäuse geritzt und vertieft. Mutter wieder drauf und abgeblitzt uuuuuund… WTF?!

 

 

Lt. meiner Billo-Zündpistole kommt der Impuls immer da, wo ich das T markiert habe. Ich WEISS, dass das nicht OT ist; brainfart. 
 

Ideen?

 

- „Besorg dir den SIP-Kolbenstopper!“

- „Besorg dir ne andere Pistole!“

- „Verdreh einfach die ZGP, obwohl das völlig gegen das Messergebnis und den Guide spricht“

 

Oder brauche ich einen noch schnelleren Akkubohrer, damit die Zündung nachstellt? Mein Milwaukee M12FPD macht auf der hohen Stufe ca 1700upm. 

 

Wieviel Grad Abweichung das genau sind, weiss ich morgen. 

[shanana]

Ich kann deiner Methode nicht folgen.

Welchen Winkemesser hast du denn?

 

Probiere Mal folgende Methode:

- Kolbenstopper auf Anschlag eindrehen

- Polrad gegen den Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen und Winkelmesser nullen

- Polrad im Uhrzeigersinn drehen und Wert ablesen (z.B 268°)

- Kolbenstopper rausdrehen und Polrad bis zum halbierten Wert (134°) im Uhrzeigersinn weiterdrehen.

Dort ist dein OT.

- Markierung auf Polrad und Gehäuse machen

- Winkelmesser nullen

-Polrad gegen den Uhrzeigersinn auf gewünschten Zündzeitpunkt vor OT drehen (z.B 18°)

-Markierung vom Polrad auf Gehäuse übertragen

Diese beiden Striche müssen beim abblitzen fluchten

 

Ist beim abblitzen der Strich vom Polrad vor deiner ZZP Markierung, dann musst du die Grundplatte mit dem Uhrzeigersinn drehen, ist der Strich zwischen der ZZP Markierung und der OT Markierung, musst du die Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn verdrehen

Bearbeitet 24. Dezember 2023 von shanana

[kim-lehmann.de]

shanana hat das schon gut beschrieben!
Wenn Du keinen Winkelmesser hast... gehts auch anders und mmn viel einfacher.

 

Problem ist das der Kolbenstopper viel zu lang ist, also der teil der im Zyl steckt.

Ich habe mir einen Kolbenstopper halbiert (der glatte teil der im Zylinder steckt), Verrunden nicht vergessen!! ggfs Rantasten

So kann ich den kmpl rein schrauben, wenn ich den jetzt 2 Umdrehungen raus schraube geht der Kolben über den OT.

Wenn die Länge so "Eingestellt" ist, Perfekt!

 

1. Setze mir eine Markierung auf das Gehäuse

2. Kolbenstopper rein bis das Polrad sich nicht durchdrehen lässt

3a. Umschlagsmessung d.h. einmal im Uhrzeigersinn bis Anschlag, Markierung auf dem Polrad, einmal gegen den Uhrzeiger bis Anschlag, Markierung auf dem Polrad. In der Mitte dieser beiden Markierungen ist den OT.

Wenn Du die Länge vom Kolbenstopper gut gewählt hast liegen die 2 Punkte ca 3cm Auseinander.

3b. Mitte der beiden Punkte markieren! Herzlich willkommen OT 

4. VoT berechnen ohne Gradmesser. 

Durchmesser Polrad x Pi / 360 x zb. 17 Grad (Je nach gewünschter VoT) da kommt ca. 20-25mm raus als grober Richtwert

5. Die (zb) 22mm Markierung auf dem Polrad RECHTS von der OT Markierung machen

6. Abblitzen 

7. Fertig!

 

 

[gyrospita]

Danke, aber da kommt ja schon der Knackpunkt: Wie lang muss der Kolbenstopper standardmässig denn sein? Wenn ich meinen voll reinschraube, bin ich deutlich weiter drin als die 40,5mm vom SIP-Stopper. Also habe ich 40,5mm auf meinem Stopper markiert und nur bis dahin reingeschraubt. Die resultierenden Werte entsprechen ziemlich genau dem, was SIP im Tutorial sagt. 

Warum ich nach dem SIP-Stopper frage? Weil ich sowohl Gradscheibe und Halter als auch digitalen Winkelmesser benutze. Und den jetzigen Kolbenstopper habe ich ganz am Anfang in einem Werkzeugset gekauft. 

 

 

 

Demzufolge bin ich auch nach dem How-To aus deren Video vorgegangen. Resultierende Werte siehe oben. 
 

Kernfrage ist auch, ob ich nach erfolgter Berechnung einfach irgendwo am Gehäuse eine Markierung zum Abblitzen setzen kann oder ob diese Markierung der Markierung auf Stator und Rotor entsprechen muss?

[Barnosch]

Immer die Markierungen selber machen!

Schau einfach mal oben durch Zündkerzen Loch ,wenn dein errechneter OT dir komisch vorkommt.

Du siehst ja dann das Kolbendach wenn du dein Polrad drehst und kannst sehen ob deine Markierung passt. 

[shanana]

Die Länge vom Stopper ist eigentlich relativ. Du kannst ihn auch abflexen, ein Gewinde reinschneiden und dann ne Schlossschraube reinschrauben. Dann kannst dir die Länge einstellen

[gyrospita]

Entweder hab ich nen Denkfehler oder wir reden aneinander vorbei: Wenn ich einen langen Kolbenstopper habe (oder meinen KS ganz reindrehe), bekomme ich sehr andere Werte als wie wenn ich meinen KS so begrenze, dass der der ungefähr so lang ist wie der mit 40,5mm vom SIP. Kolben steht bei Anschlag mit einem längeren KS ja dann auch tiefer. Daher nochmal: wie lang muss der KS sein? Gibt es ein Pflichtmaß? SIP verkauft einen mit 40,5mm "unterem Maß", https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenstopper-sip-lang_49316000

 

Hier nochmal die Schritte, die ich durchgegangen bin. Meinen KS habe ich auf ca. 40,5mm markiert und nur bis dahin reingedreht: https://www.sip-scootershop.com/de/blog/zundung-einstellen-vespa_p194

Schritte zum Einstellen der Vespa Zündung:

• Kolbenstopper in Zündkerzengewinde einsetzen
• im Uhrzeigersinn drehen, bis der Kolben auf den Stopper trifft
• die Gradscheibe zurücksetzen auf null grad
• in entgegengesetzter Richtung drehen, bis der Kolben auf den Stopper trifft (der Wert sollte mehr oder weniger 300 Grad betragen)
• Füge diesen Wert in die TDC-Berechnung (oberer Totpunkt) ein Oberer Totpunkt (TDC) = ((360-x)/2) + x
• Entferne den Stopper und drehe die Scheibe auf den berechneten oberen Totpunkt (TDC) Wert
• Fügen den gewünschten Zündpunkt hinzu. Normalerweise 17 - 19° Gewünschter Zündzeitpunkt z.B. 19° = Wert Oberer Totpunkt (TDC) + 19
• Drehe Polrad mit Gradscheibe bis der gewünschte Zündzeitpunkt Wert erreicht ist.
• drehe die Zündgrundplatte bis Markierung mit der Markierung Polrad übereinstimmt.
• Schraube die Zündgrundplatte fest. Fertig.

Ergebnis: Markierungen auf der ZGP vs. Rotor passen. Daher meine Frage mit den Markierungen am Gehäuse zum Abblitzen. Dort habe ich jetzt verstanden, dass ich die eigentlich setzen kann, wo ich will. In meinem Fall sind die Markierungen am Gehäuse und Lüfterrad bei 332° nach Messuhr gesetzt; beim Blitzen kommt der Impuls aber da, wo auf dem Bild das T ist anstatt an der eigentlichen Markierung.

 

[shanana]

Es gibt keine "Solllänge" und auch die Werte sind relativ. Die Methode muss passen, beachte nicht die Zahlen von mir oder SIP