Mal wieder die V31 - springt warm nicht an

[Jedi]

Hallo, check bitte noch einmal die Kontakte. Die müssen plan sein. Wenn da so eine Stufe vorhanden ist (wenn das schlechte Bild nicht täuscht) springt der Kontakt gerne mal von Berg zu Tal. Das hat bei meiner Sprint genau zu den gleichen Problemen geführt, wobei sie dann tlw auch kalt nicht angesprungen ist und nur geknallt hat…

[deier]

vor 38 Minuten schrieb Jedi:

Hallo, check bitte noch einmal die Kontakte. Die müssen plan sein. Wenn da so eine Stufe vorhanden ist (wenn das schlechte Bild nicht täuscht) springt der Kontakt gerne mal von Berg zu Tal. Das hat bei meiner Sprint genau zu den gleichen Problemen geführt, wobei sie dann tlw auch kalt nicht angesprungen ist und nur geknallt hat…

Gutes Auge. Ja da ist tatsächlich ein minimaler Versatz. Mal sehen ob ich das weg bekomme. Das wird nicht mehr wie 0,3 mm sein. Liegt aber auch daran das der Unterbrecher etwas spiel hat. 

[Jedi]

Die Unebenheit kann genau durch das Spiel entstanden sein. Jetzt lass mal beide hohen Kontaktstellen aufeinander springen, dann öffnet der Kontakt gar nicht mehr oder nur minimal…

[deier]

vor 6 Stunden schrieb Jedi:

Hallo, check bitte noch einmal die Kontakte. Die müssen plan sein. Wenn da so eine Stufe vorhanden ist (wenn das schlechte Bild nicht täuscht) springt der Kontakt gerne mal von Berg zu Tal. Das hat bei meiner Sprint genau zu den gleichen Problemen geführt, wobei sie dann tlw auch kalt nicht angesprungen ist und nur geknallt hat…

Habe es etwas angleichen können. Leider springt sie jetzt auch kalt nicht mehr an. Zündfunke ist aber da und Benzin fließt. Vielleicht hat es den Kondensator gekostet. Also alles auf Anfang.

 

Den Kondensator Versuche ich jetzt außerhalb zu verbauen.

 

Bearbeitet 20. Februar von deier

[Dirk Diggler]

vor 12 Stunden schrieb deier:

Habe es etwas angleichen können. Leider springt sie jetzt auch kalt nicht mehr an. Zündfunke ist aber da und Benzin fließt. Vielleicht hat es den Kondensator gekostet. Also alles auf Anfang.

 

Den Kondensator Versuche ich jetzt außerhalb zu verbauen.

 

Hast du zwischenzeitlich, wie in einem deiner Beiträge angekündigt, auch mal die Zündspule getauscht und eine ganz neue (oder definitiv funktionierende gebrauchte) Zündspule getestet?

 

Denn selbst mit einer defekten Zündspule kann man einen (schlechten) Zündfunken haben.

 

Und du schriebst, dass dein Zündzeitpunkt, der richtig eingestellt ist, mit zunehmender Drehzahl springen würde.

 

Das ist neben den ganzen anderen Maßnahmen doch die Maßnahme, die am allerschnellsten und einfachsten zu bewerkstelligen ist und vor allem (!) auch die oder eine der Ursache(n) sein könnte.

Und das vor allem dann, wenn die Kontakte wie in deinem Fall plan sind, der Kontakabstand korrekt ist und die Kontakte auch nicht abgebrannt sind.

 

Bearbeitet 21. Februar von Dirk Diggler

[deier]

vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:

Hast du zwischenzeitlich, wie in einem deiner Beiträge angekündigt, auch mal die Zündspule getauscht und eine ganz neue (oder definitiv funktionierende gebrauchte) Zündspule getestet?

 

Denn selbst mit einer defekten Zündspule kann man einen (schlechten) Zündfunken haben.

 

Und du schriebst, dass dein Zündzeitpunkt, der richtig eingestellt ist, mit zunehmender Drehzahl springen würde.

 

Das ist neben den ganzen anderen Maßnahmen doch die Maßnahme, die am allerschnellsten und einfachsten zu bewerkstelligen ist und vor allem (!) auch die oder eine der Ursache(n) sein könnte.

Und das vor allem dann, wenn die Kontakte wie in deinem Fall plan sind, der Kontakabstand korrekt ist und die Kontakte auch nicht abgebrannt sind.

 

 

Ja ich hatte eine neue eingebaut uns nichts ging. Dann die ganz alte Spule mit der sie schon immer kalt angesprungen ist eingebaut. Wieder nichts. Sogar den ganz alten Zündzeitpunkt eingestellt der immer funktioniert hat.  Ich vermute es sind mehrere Sachen die sich häufen. 

 

Jedenfalls ist der nächste Versuch den Kondensator nach außen zu legen + neuen Unterbrecher. Dann nochmals alle Zündspulen ausprobieren. Kondensator habe ich zudem noch ein modernen Folienkondensator, WIMA MKP10 0,33uF bestellt. 

[Claudio]

So, jetzt hab ich mir mal Deine Fotos von dem alten Unterbrecher angesehen. Den kannte ich persönlich auch nicht. Erstmal vielen Dank, auch für die Qualität. Die sind absolut wertvoll für die Dokumentation hier, aber momentan eher schlecht für Dich.

 

Die Unterbrecher bestehen aus Hammer und Amboss. Der Hammer ist der bewegliche Teil, an dem die Feder hängt. Der Amboss ist der feststehende Teil, an dem der Kontaktabstand eingestellt wird.

Der Amboss ist üblicherweise auf die Masse geschraubt. Der Hammer ist normalerweise davon isoliert angebracht und mit einer Möglichkeit versehen, die Verkabelung anzubringen. Sieht dann so aus:

 

Also Amboss unten festgeschraubt, hält den äußeren Kontakt auf der linken Seite und den Träger rechts, an den die weiße Platte drückt.

Die weiße Platte ist an die Feder des Hammers genietet und hält auch den Kabelanschluss, an den gelbe und rote Kabel gehen. Außerdem eben den inneren Kontakt, der auf dem Bild total schief gegen den Kontakt des Amboss drückt (weil der so beschissen sitzt, hatte ich das Foto gemacht). 

 

Bei Deinem Unterbrecher ist der Kabelanschluss auf den Amboss gelegt und dieser dann rundum isoliert. Für die Feder des Hammers ist dann ein Bolzen durch den Amboss geführt, der in die Zündgrundplatte geschraubt ist, also auf Masse. Hab vorher so nicht gekannt und deshalb auch Deine Frage nach den Dichtungen nicht verstanden. Den Hammer gibt es übrigens einzeln hier:

http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=45_253&products_id=1238

 

Ich sehe da das Problem, dass die Isolierung des Amboss in jede Richtung 1A sein muss, damit es keinen Kurzschluss gibt. Hast ja schon gezeigt, dass die Isolierungen hinüber sind. Und Ersatz habe ich auch nirgends gefunden. 

 

Nächste Schritte aus meiner Sicht: den Pieper des Messgerätes auf Masse sowie auf den Kabelanschluss des Kontaktes. Die Kabel vorher abmachen, da sonst der Prüfstrom durch Zündspule und Kondensator geht. Dann Kontakt öffnen und schauen, ob das Messgerät eine 0 anzeigt und nicht mehr piept. Ansonsten ist irgendwo ein Kurzer. Bei geschlossenem Zustand wird das Messgerät piepen und eine 1 anzeigen. 

Vorzugsweise solltest Du mal 1-2 verschiedene Unterbrecher der neueren Bauform bestellen und schauen, ob die bei Dir befestigt werden können. Die sind in sich logischer aufgebaut und stabil isoliert. Aber die alten Teile auf keinen Fall beschädigen oder wegwerfen!

 

Wenn das Unterbrecherthema erledigt ist (und der Abstand mit Polrad montiert im OT auf 0,4 steht), kann es mit der Zündspule weitergehen. 

 

Übrigens, den Kondensator kannst Du in der Testphase mal komplett ausbauen und beiseite legen. 

 

 

 

 

 

Bearbeitet 21. Februar von Claudio

[deier]

vor 7 Minuten schrieb Claudio:

So, jetzt hab ich mir mal Deine Fotos von dem alten Unterbrecher angesehen. Den kannte ich persönlich auch nicht. Erstmal vielen Dank, auch für die Qualität. Die sind absolut wertvoll für die Dokumentation hier, aber momentan eher schlecht für Dich.

 

Die Unterbrecher bestehen aus Hammer und Amboss. Der Hammer ist der bewegliche Teil, an dem die Feder hängt. Der Amboss ist der feststehende Teil, an dem der Kontaktabstand eingestellt wird.

Der Amboss ist üblicherweise auf die Masse geschraubt. Der Hammer ist normalerweise davon isoliert angebracht und mit einer Möglichkeit versehen, die Verkabelung anzubringen. Sieht dann so aus:

 

Also Amboss unten festgeschraubt, hält den äußeren Kontakt auf der linken Seite und den Träger rechts, an den die weiße Platte drückt.

Die weiße Platte ist an die Feder des Hammers genietet und hält auch den Kabelanschluss, an den gelbe und rote Kabel gehen. Außerdem eben den inneren Kontakt, der auf dem Bild total schief gegen den Kontakt des Amboss drückt (weil der so beschissen sitzt, hatte ich das Foto gemacht). 

 

Bei Deinem Unterbrecher ist der Kabelanschluss auf den Amboss gelegt und dieser dann rundum isoliert. Für die Feder des Hammers ist dann ein Bolzen durch den Amboss geführt, der in die Zündgrundplatte geschraubt ist, also auf Masse. Hab vorher so nicht gekannt und deshalb auch Deine Frage nach den Dichtungen nicht verstanden. Den Hammer gibt es übrigens einzeln hier:

http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=45_253&products_id=1238

 

Ich sehe da das Problem, dass die Isolierung des Amboss in jede Richtung 1A sein muss, damit es keinen Kurzschluss gibt. Hast ja schon gezeigt, dass die Isolierungen hinüber sind. Und Ersatz habe ich auch nirgends gefunden. 

 

Nächste Schritte aus meiner Sicht: den Pieper des Messgerätes auf Masse sowie auf den Kabelanschluss des Kontaktes. Die Kabel vorher abmachen, da sonst der Prüfstrom durch Zündspule und Kondensator geht. Dann Kontakt öffnen und schauen, ob das Messgerät eine 0 anzeigt und nicht mehr piept. Ansonsten ist irgendwo ein Kurzer. Bei geschlossenem Zustand wird das Messgerät piepen und eine 1 anzeigen. 

Vorzugsweise solltest Du mal 1-2 verschiedene Unterbrecher der neueren Bauform bestellen und schauen, ob die bei Dir befestigt werden können. Die sind in sich logischer aufgebaut und stabil isoliert. Aber die alten Teile auf keinen Fall beschädigen oder wegwerfen!

 

Wenn das Unterbrecherthema erledigt ist (und der Abstand mit Polrad montiert im OT auf 0,4 steht), kann es mit der Zündspule weitergehen. 

 

Übrigens, den Kondensator kannst Du in der Testphase mal komplett ausbauen und beiseite legen. 

 

 

 

 

 

Danke für die lange Beschreibung. Den Unterbrecher hatte ich bereits mit meiner selbst gebastelten Isolierung durchgepiepst, genau wie von dir geschrieben. Das passt. 

 

Könnte es denn sein, dass die zwei lichtspulen die etwas angeknabbert aussehen zu einem kurzschluss führen könnte. Kann ich die beide Testweise ausbauen und ohne die Lichtspulen den Motor starten? Welche beeinträchtigung hätte ich dadurch, abgesehen von nicht funktionierendem Licht und Hupe 

 

 

[Claudio]

vor 2 Minuten schrieb deier:

Danke für die lange Beschreibung. Den Unterbrecher hatte ich bereits mit meiner selbst gebastelten Isolierung durchgepiepst, genau wie von dir geschrieben. Das passt. 

 

Könnte es denn sein, dass die zwei lichtspulen die etwas angeknabbert aussehen zu einem kurzschluss führen könnte. Kann ich die beide Testweise ausbauen und ohne die Lichtspulen den Motor starten? Welche beeinträchtigung hätte ich dadurch, abgesehen von nicht funktionierendem Licht und Hupe 

 

 

 

Keine. Mach. Und den Kondensator auch raus. Und die beiden Kabel von der Grundplatte zum "Kabelkästchen" (das runde Ding wo die dran geschraubt werden) auch abklemmen und mit Isolierband isolieren. Zum laufen braucht es eine funktionierende Zündspule, pünktlichen Unterbrecher und eine Zündkerze. Alles auf 0,4mm eingestellt.

 

Dann erstmal mit ausgebauter Zündkerze im Kerzenstecker den Zündfunken testen (also raus aus dem Zylinder, in den Kerzenstecker, dann gegen das Motorgehäuse halten und kicken). Wenn der Zündfunke da gut kommt, Zündkerze einbauen, Kerzenstecker drauf, ankicken. Falls sie läuft, würgst Du sie mit getretener Bremse und langsam kommender Kupplung ab. 

 

[deier]

So sieht mein Test Aufbau aus. Kabel alle neu und Stecker gelötet. 

 

Langes schwarzes Kabel ist für den außenliegenden Kondensator. 

Das rote Kabel für das Kabelkästchen. 

 

Kondensator für die Masse mit lochblech am Gehäuse montiert.

 

EDIT:

Mit der ersten Zündspule drei Kondensatoren druch getestet. Funke gut aber springt nicht an.

 

Mit der zweiten Zündspule ist der Funke deutlich schwächer und an der Zündkerze mal da und mal nicht. Ich warte jetzt bis der neue Unterbrecher ankommt, sonst werde ich noch warnsinnig. 

 

Funkenflug am Unterbrecher übrigens mit allen drei Kondensatoren. (den modernen Folienkondensator habe ich noch nicht erhalten.)

 

Bearbeitet 21. Februar von deier

[Claudio]

Wirklich, Klemm den Unterbrecher erstmal komplett ab. Der ist nur zwecks Verschleiß und Intensität des Funkens da. Baust du ihn ab, kann er dir den zzp nicht verhageln. 
 

Schritt für Schritt. Das wird schon. 

[Hockl]

vor 18 Minuten schrieb Claudio:

Wirklich, Klemm den Unterbrecher erstmal komplett ab. Der ist nur zwecks Verschleiß und Intensität des Funkens da. Baust du ihn ab, kann er dir den zzp nicht verhageln. 
 

Schritt für Schritt. Das wird schon. 

Du meinst den Kondensator oder?

Weil ohne Unterbrecher geht da mMn garnichts.

[Claudio]

Ja, sorry, Hektik

[deier]

vor 25 Minuten schrieb Claudio:

Ja, sorry, Hektik

Jetzt war ich erstmal kurz verwirrt

 

Ohne Kondensator kann ich mal noch testen. Das hatte ich überlesen. Wieso schlägst du das eigentlich vor? Der Sinn ist mir noch nicht ganz klar bzw habe es noch nicht gerafft. 

Bearbeitet 21. Februar von deier

[Claudio]

Wenn er eingebaut und kaputt ist, funktioniert die Zündung nicht. Wenn er nicht eingebaut ist, ist es egal ob er kaputt ist.

[deier]

Um die Wartezeit auf den Unterbrecher Sinnvoll zu nutzen, habe ich schon mal die Kabel an den Kondensator gelötet.

[Hockl]

vor 3 Stunden schrieb deier:

Um die Wartezeit auf den Unterbrecher Sinnvoll zu nutzen, habe ich schon mal die Kabel an den Kondensator gelötet.

 

Den Kondensator jetzt noch in eine z.B. Tictac Box stecken und mit Heißkleber ausgießen, so dass die Kabel aus dem Heißkleber kommen.

Ich spreche da aus Erfahrungen, bin da letztes Jahr gleich bei der ersten Ausfahrt stehen geblieben und nur mit viel gebastel und Glück wieder heim gekommen, da es mir einen Kontakt am Kondensator abvibriert hat…

[deier]

Heute ist der Unterbrecher und die Achse für den Unterbrecher angekommen. Gleich mal eingebaut und das ganze hat jetzt viel weniger Spiel und auch die Feder ist deutlich strammer. Abstand wieder auf 0,4 eingestellt. Allerdings habe ich das gleichen Problem wie zuvor, dass sich der Abstand nicht parallel auf 0,4 einstellen. Eine kleine Schräge bleibt immer. 

 

Erster Test war ohne Kondensator und sie ist auch sofort angesprungen. Allerdings ist sie auch sehr schnell und stotternt wieder ausgegangen. Was will sie mir damit sagen? Was fehlt ihr?

 

Ach und eine ganz wichtige Frage. Wie kann ich die Unterbrecherachse festziehen? Scheint ein Spezialwerkzeug nötig zu sein.

Bearbeitet 23. Februar von deier

[Claudio]

Das Isolierungsproblem des Amboss hast du aber jetzt immer noch, oder?

[deier]

vor 16 Stunden schrieb Claudio:

Das Isolierungsproblem des Amboss hast du aber jetzt immer noch, oder?

 das ist gelöst.

 

Bearbeitet 24. Februar von deier

[Corleone]

Hast du dir dein Schalter angeschaut, das nichts auf Masse liegt...

 

 

[deier]

vor 11 Stunden schrieb Corleone:

Hast du dir dein Schalter angeschaut, das nichts auf Masse liegt...

Welchen Schalter meinst du, den am Lenker? Schaue ich mir an. 

[Claudio]

vor 52 Minuten schrieb deier:

Welchen Schalter meinst du, den am Lenker? Schaue ich mir an. 

Wenn du die Kabel abgeklemmt hast, ist der doch egal. 

[deier]

vor 12 Stunden schrieb Claudio:

Wenn du die Kabel abgeklemmt hast, ist der doch egal. 

Ja sind abgeklemmt, bis auf das Masse Kabel.

[deier]

so langsam kommt Frust auf. 

 

Sie springt kurz an um dann Sekunden später wieder aus zu gehen. 

 

Zündfunkte ist schwach. Ich denke es liegt am Unterbrecher. Er lässt sich nicht so einstellen, das die Zwei Kontakte flach aufeinander liegen. Eine Ecke liegt immer früher an. So ist es mir auch nicht möglich den Abstand perfekt auf 0,4 einzustellen. Lässt sich das mit den neueren Unterbrecher die @Claudiogezeigt hat besser einstellen?

 

 

[Claudio]

vor einer Stunde schrieb deier:

so langsam kommt Frust auf. 

 

Sie springt kurz an um dann Sekunden später wieder aus zu gehen. 

 

Zündfunkte ist schwach. Ich denke es liegt am Unterbrecher. Er lässt sich nicht so einstellen, das die Zwei Kontakte flach aufeinander liegen. Eine Ecke liegt immer früher an. So ist es mir auch nicht möglich den Abstand perfekt auf 0,4 einzustellen. Lässt sich das mit den neueren Unterbrecher die @Claudiogezeigt hat besser einstellen?

 

 

Ich will dich nicht demoralisieren, aber ich persönlich hatte eher Pech mit den neuen Unterbrechern. Da passte (wie oben geschrieben) erstmal nichts so richtig. Was aber sicher besser ist, ist die Isolierung. Da hab ich oben aber schon alles zu gesagt. Ich würde ein neues Modell bestellen und schauen, ob das auf deiner Grundplatte montiert werden kann. 

Wenn die Kontakte schief aufliegen, kann der Stromfluss zur Spule auch zu gering sein. Hatte ich aber noch nie.  Hast du mal mit Schleifpapier aneinander angeglichen? Einfach dazwischen legen und fleißig hin und her ziehen. 
 

Dreh das Polrad mal mit dem Akkuschrauber und schau, ob der Zündfunke regelmäßig kommt. Erst wenn das alles klappt, lohnt es sich überhaupt einen Startversuch zu unternehmen. Dann kannst du nämlich sicher sein, dass dein nächstes Problem der Vergaser ist. 

 

 

 

[klaschu]

vor einer Stunde schrieb deier:

Er lässt sich nicht so einstellen, das die Zwei Kontakte flach aufeinander liegen.

Der Ambus sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Evtl ist er einfach verbogen.Ich würde versuchen ihn vorsichtig so zu richten dass die Kontaktfläche parallel zu der des Unterbrecherarms liegt. Das heißt, egal wierum man den Kontakt des Ambos dreh, er muss immer parallel bleiben. Dann die 0,4mm einstellen.

Ist der Kontakt des Ambos der Alte oder hast due den auch neu bekommen? Der Alte hatte ja eine Stufe in der Kontaktfläche.

Bearbeitet 26. Februar von klaschu

[deier]

vor 39 Minuten schrieb klaschu:

Der Ambus sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Evtl ist er einfach verbogen.Ich würde versuchen ihn vorsichtig so zu richten dass die Kontaktfläche parallel zu der des Unterbrecherarms liegt. Das heißt, egal wierum man den Kontakt des Ambos dreh, er muss immer parallel bleiben. Dann die 0,4mm einstellen.

Ist der Kontakt des Ambos der Alte oder hast due den auch neu bekommen? Der Alte hatte ja eine Stufe in der Kontaktfläche.

der Kontakt ist ebenfalls neu. Nur der Amboss ist alt. 

Das mit dem biegen könnte sich schwierig gestalten. Da das Metall doppelt gelegt ist, an der Stelle die ich biege müsste. Den Gedanken hatte ich aber auch schon.  

Bearbeitet 26. Februar von deier

[deier]

vor 36 Minuten schrieb Claudio:

Ich will dich nicht demoralisieren, aber ich persönlich hatte eher Pech mit den neuen Unterbrechern. Da passte (wie oben geschrieben) erstmal nichts so richtig. Was aber sicher besser ist, ist die Isolierung. Da hab ich oben aber schon alles zu gesagt. Ich würde ein neues Modell bestellen und schauen, ob das auf deiner Grundplatte montiert werden kann. 

Wenn die Kontakte schief aufliegen, kann der Stromfluss zur Spule auch zu gering sein. Hatte ich aber noch nie.  Hast du mal mit Schleifpapier aneinander angeglichen? Einfach dazwischen legen und fleißig hin und her ziehen. 
 

Dreh das Polrad mal mit dem Akkuschrauber und schau, ob der Zündfunke regelmäßig kommt. Erst wenn das alles klappt, lohnt es sich überhaupt einen Startversuch zu unternehmen. Dann kannst du nämlich sicher sein, dass dein nächstes Problem der Vergaser ist. 

 

 

 

Du hast da sicherlich schon einiges an Erfahrung sammeln können. Mein Amboss ist an der Grundplatte mit zwei Schrauben fixiert. Sehe ich das richtig, dass die neueren Modelle, nur mit einer Schraube fixiert sind + ein Exzenter? Hast du noch andere Bilder von deiner Grundplatte? Falls du hast, gerne Bilder bei der man die Befestigung sehen kann. Vielleicht hilft mir das bei der Bestellung weiter. 

 

Bearbeitet 26. Februar von deier

[dirchsen]

Und obwohl du es eingangs schon geschrieben hast, dennoch mal kurz die Frage:

 

Polrad hast du selbst magnetisieren lassen oder hast du das bzw. diese Angabe so übernommen?

 

Ansonsten würd ich auch wie claudio schon schrieb als Nächstes die Kontaktflächen mit einem doppelt gefalteten Schleifpapier bzw. Kontaktfeile mal wenigstens grob aufeinander angleichen.

 

 

d.