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Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 8 Stunden schrieb Goof:


 

wer Chrom macht, hat auch immer Bäder um

Chrom zu entfernen. 

 

Genau, ich muss nur eine Feder für die Schwinge/Vorderrad blank machen....  zur Not muss ich das Teil versenden.

Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb ScootFox:

@linksgewinde moin. Wie groß sind die Teile? Im Bereich bis Lüraabdeckungsgröße etwa kann ich dir evtl. auch weiterhelfen. Ansonsten Plastikschüssel, Salzsäure und los gehts. Danach aber neutralisieren. 

 

Auch Moin, zwei Bremstrommeln sind zu strahlen.

Geschrieben
vor 42 Minuten schrieb linksgewinde:

 

Genau, ich muss nur eine Feder für die Schwinge/Vorderrad blank machen....  zur Not muss ich das Teil versenden.

brinkmann-chrom.de

 

Oder hinfahren 😎
 

Geschrieben

Moin,

hat jemand noch intakte Blinker aus einer 4-fach Blinker Special rumliegen? Also komplett.

Hab' hier gestern einen Patienten reinbekommen, da muss vermutlich rechts vorne und hinten neu wegen Sturzschaden.

Geschrieben (bearbeitet)

Geil!

 

dann müsst ihr ja zum Einstand jetzt einen ausgeben!

 

Spider macht Pizza und Humma (weil er sonst nix kann 😘) holt Bier 🍻 

 

 

Glückwunsch euch Beiden! ;-) 

 

 

 

 

Bearbeitet von Goof
  • Haha 1
Geschrieben
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:

Moin,

hat jemand noch intakte Blinker aus einer 4-fach Blinker Special rumliegen? Also komplett.

Hab' hier gestern einen Patienten reinbekommen, da muss vermutlich rechts vorne und hinten neu wegen Sturzschaden.

Also mit Haltern? Ich muss mal schauen. Habe mir mal welche weggelegt, falls ich mir mal meine erste Vespa wieder aufbauen will.

 

Scan 5.jpg

  • Like 2
Geschrieben (bearbeitet)

So @linksgewinde Deine Feder is feddich und eingeölt ready for take off :whistling: 

 

Und auch an alle Anderen, die mal was entchromen wollen: die Lösung ist die Entchromung via Elektrolyse. Ausgesprochen hartnäckiges Zeuch… Dest. Wasser 1/3 Salzsäure 24% und dann gib ihm mit 50 Amp aus nem Schweißgerät. Anode is Werkstück (+), Kathode erst Kupferrohr, dann Flachstahl. Kann leider kein Video hochladen. Die Strukturen im Stahl stammen von vorausgegangener Korrosion, die den Chrom bereits an einigen Stellen zerlegt, und sich über die Jahre ein paar Mü in den Federstahl gearbeitet hatte. Das erste Foto ist ein Zwischenergebnis nach etwa 15 Minuten. Die schwarzen Stellen sind bereits reiner Stahl ohne Chrom- und drunterliegende Kupferschicht. Nach weiteren 20 Minuten und überstrahlen sah das Ergebnis so aus. Sauerei und ausschließlich im

Freien zu empfehlen, da sich bei dem Prozess Wasserstoff und Chlorgas bilden. Schutzbrille, Handschuhe und Maske absolute Pflicht. 🤘🏽

IMG_5621.jpeg

IMG_5629.jpeg

Bearbeitet von ScootFox
  • Like 2

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    • Nicht günstig,aber in NOS nicht mehr zu bekommen. mfg mike 
    • Etwas teuer aber in neu/nos nicht mehr zu finden. Mfg mike
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
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