Wie viel Leistung ist zu erwarten?

[Hackl]

Bitte sagt mir was ich eurer Meinung nach bei diesem Setup erwarten kann. Es wäre auch toll wenn ihr von euren 139er Motoren ein Leistungsdiagramm hier rein setzten könntet.

Es reicht mir völlig wenn sich hier nur Leute zu Wort melden die mit so einem (ähnlichen) Setup schon mal auf dem Prüfstand waren.

PX Gehäuse mit Malossi 139 mit zwei Kolbenringen

Überströme im Gehäuse angepasst

Großer Membraneinlass über beide Hälften

RD 350 Membran

80er Schamlippenwelle mit Messerpleuel

30er Mikuni mit Powerjet

Elektrische Benzinpumpe

1800 g Lüfterrad

Getriebe original 125er

Cosa Kupplung mit 23 Zähnen

Sportauspuff

Frage 1: Welchen Auspuff soll ich nehmen?

Frage 2: Bringt eine Boost-Bottle Mehrleistung?

Frage 3: Bringt der gute alte Zylinder mit einem Ring mehr?

Verbesserungsvorschläge zu diesem Setup sind willkommen, Zylinder bleibt aber so!

Ich danke euch!

Mit der Suchfunktion konnte ich leider nichts finden.

[red-polo]

Kurz ne andere Frage...

Wenn du dir schon wo viel Mühe mit Membran und allem machst, wieso nimmst du dann nicht gleich nen 166er? Kolben ist der gleiche, hat mehr Hub (125er Welle) --> dadurch mehr Hubraum und macht so dann auch mehr Dampf!

[gravedigger]

wie machst du das mit dem messerpleul?

das hatten doch nur die alten olympiadreckswellen.

Bearbeitet 2. November 2004 von gravedigger

[Hackl]

Ich weiß schon dass der 166er mit der 125er Welle 58mm Hub anstelle von 47mm beim 139er hat.

Ich kann aber einen 139er geschenkt bekommen. Es gibt hier irgendwie nichts vernünftiges an 139er und es interessiert mich was ich da rausholen kann.

Ich werde den Rest ja so gestalten dass ich nur die Welle und evtl. Primär umbauen muss um 166cc fahren zu können.

Wegen des kürzeren Hubes von 11mm muss der 139er ja die noch größere Drehzahlsau sein. Ist doch mal witzig zu sehen. Wenn ich den mal so fertig haben sollte, kommt er natürlich auf einen Leistungsprüfstand und ich lichte das Diagram hier ab!

Es geht hier also wirklich um den 139er

Wenn ich die Welle auseinandergepresst habe werde ich das Pleuel wohl auch gleich Messerartig zuschleifen und polieren. Außer einer sagt mir dass das nicht lange halten kann.

Bin ich denn wirklich der einzige der sich mit dem 139er intensiver beschäftigen will? Bin ich der Erste?

[red-polo]

Nö, bist nicht der erste... aber wohl der einzige der den 139er auf Membran fahren will

Ein sonst ganz nettes 139er Topic findest du in meiner Signatur, bzgl. Gayhäuse, Zylinder und Kolbenbearbeitung!

Es sind auch nur 9 mm Hubunterschied

48 mm <--> 57 mm

[cal.68]

wenns dir um drehzahlen geht, such dir nen nordspeed-auspuff.

und die elektr. spritpumpe würde ich vergessen, nimm ne unterdruckgesteuerte.

welle zur schali flexen heisst nicht auseinanderpressen! (müssen), also kannste dir das messerpleuel gleich sparen.

boost bottle= wenn du auch so einer bist der auf wichtig-schlauchwirrwarr steht..

und die version mit einem ring... ich würde die 2-ring-variante bevorzugen.

tobi

[karoo]

Der Hub hat da noch keinen wesentlichen direkten Einfluss auf die Drehfreudigkeit, die kommt durch das Zusammenspiel aller Motorkomponenten zustande, hauptsächlich wirken sich da die Steuerzeiten und der Auspuff aus.

Steuerzeiten: länger -> mehr Drehzahl, Auspuff: kürzer -> mehr Drehzahl.

Der von dir verwendete Auspuff wird bei 139er und 166er gleich sein. Von den Steuerzeiten her kannst du dich recht frei entfalten, allerdings wage ich hier mal einzuwerfen dass der 166er mit "scharfen" Steuerzeiten untenrum noch mehr Druck hat als der 139er mit gleichen Steuerzeiten (-> Hubraum und Vorverdichtung), was beim berüchtigten Ganganschluss ja nicht ganz unwichtig ist.

So gesehen ist es also unwahrscheinlich dass du den 139er auf gleich angenehm fahrbare Weise zu mehr Drehzahl verhelfen kannst als dem 166er... Vielleicht könntest du dir jetzt Gedanken um die Haltbarkeit machen, aber da wirst du beim 139er auf extremer Drehzahl auch Probleme bekommen, auch wenn seine Kolbengeschwindigkeit noch etwas niedriger sein mag und die Kühlfläche in Relation zum Hubraum gesehen größer (allerdings: der 166er ist auch länger!)... Aber die Haltbarkeit wird ja eh in erster Linie über die Einstellung definiert, bei gleicher Haltbarkeit schüttelt der 166er die Leistung sicher lockerer aus dem Ärmel. Der 166er ist mit 57mm Hub selbst bei 10000rpm noch mit 19m/s Kolbengeschwindigkeit in ordentlichen Bereichen. Die Haltbarkeitsprobleme kommen woanders her.

Trotz aller Bedenken die ich hier aufgeführt habe: Wenn du mal was anderes machen willst, dann tu's! Es muss ja nicht immer alles logisch erklärbar sein und neue Sachen auszuprobieren macht oft Spaß. Du solltest dich halt so weit auf den 166er vorbereiten dass du im Falle des Falles schnell wechseln kannst... aber dabei sehe ich ja kein wirkliches Problem...

Achja, 23er Kupplungsritzel mit 68er Primärrad dürfte nicht funktionieren! Und die Kupplung muss bei den zu erwartenden Drehzahlen zwingend verstärkt werden, egal ob jetzt eine Cosa- oder PX-Kupplung rein kommt. Bei der Cosa reicht kein Ring, da sollten auch die Nieten durch Schweißpunkte unterstützt werden... aber bitte nicht so wie bei den Bildern vom EM-verstärkten Kupplungskorb bei SIP im Onlineshop, dass die Nietenköpfe mit dem Außenkorb verschweißt werden, sondern mit Bohrungen zwischen den Nieten durch die Innen- und Außenkorb verschweißt werden. Ring natürlich nur aus einem Stück aus einem Rohr gedreht und nicht aus einem gebogenen Blechstreifen, aber andere dürften ja eh nicht mehr verkauft werden.

Hmm... die Hubverhältnisse sind auch 48mm bei der 80er zu 57mm bei der 125er. Da ist dir wohl ein kleiner Zahlendreher beim Schreiben unterlaufen...

Und beim Pleuel behaupte ich mal dass das nicht lange halten wird. Ein Messerpleuel muss in der Mitte wesentlich dicker werden als ein Pleuel wie es z.B. von Piaggio bei der PX verbaut wird, das eher einem T-Träger ähnelt (den korrekten Fachbegriff hab ich nicht zur Hand). Dieses Pleuel ist ja in der Mitte extra dünn um Gewicht zu sparen... ich hab's zwar noch nicht probiert, aber das Pleuel würde durch eine solche Aktion SEHR geschwächt. Da liegt auch nicht die Leistung begraben. Unser 35,5PS-Motor läuft mit nem Standard-Mazzuchelli-Pleuel, das so aussieht wie deines in der 80er.

Warum willst du die Welle auseinanderpressen? Pleuel/Lager kaputt? Zum Flexen brauchst du das sicher nicht, mit Teflonband UND Klebeband kriegst du das Lager fast völlig dicht, das bisschen Staub das dann noch eindringen kann kriegst du mit etwas Bremsenreiniger locker und schnell wieder raus.

Mit ner käuflichen Boostbottle kannst du in Bezug auf Spitzenleistung nichts herausholen... Es gab schon ein paar die mit Eigenbauten meinten die Leistung ein wenig steigern zu können, aber die sind bis jetzt jeden Beweis schuldig geblieben. Ich würde es höchstens als Hilfsmittel bei bestimmten Abstimmungsproblemen sehen, was nicht wirklich nötig ist.

Warum außerdem großen Aufwand und dann ein schweres Lüfterrad? Wenn das Ding drehen und richtig am Gas hängen soll würde ich gleich in ein HP4 investieren. Is eh ein Spaßmotor.

Bearbeitet 2. November 2004 von karoo

[Hackl]

Ich wollte die elektrische Benzinpumpe weil ich das Volumen im Kurbelraum möglichst gering halten möchte.

Am liebsten wäre mir eine 48mm Vollwangenwelle. Gibt es denn so etwas?

Und Auspuff brauche ich unbedingt einen der sich eintragen lässt.

Das mit der haltbarkeit ist mir schon klar. Sauber abgestimmt läuft der schon ne gewisse Zeit.

Ich wollte aber das HP4 nicht, weil es weniger Luft fördert als das Originale.

Und ich glaube der Zylinder braucht alles an Luft was nur irgendwie heranzuschaufeln ist.

Klar ist die Gasannahme und Drehfreudigkeit mit dem HP4 eine lustige Sache.

Kupplung, Pleuel und Welle OK! Danke für die Aufklärung

Welchen Auspuff soll ich denn nun nehmen? Welcher ist gut?

[cal.68]

zu deiner letzten frage... oben lesen..und nicht wieder vergessen..

wg. KW- haus-volumen... vergiss die vorkompression, ein auf höchstdrehzahlen ausgelegter motor ist ne strömungsmaschine- ausserdem willst du ne schali fahren-

was machen da die 3ccm mehr im schlauch zur pumpe aus?

im vergleich zu ner pumpe,x-tra kabeln, batterie, schalter.. alles fehlerquellen!

das mit dem eintragen.. naja, viel spass. haben andere aber auch hinbekommen, musst dich halt kümmern.

[karoo]

Für die 80er gibt es - zumindest derzeit, evtl. war's viel viel früher mal anders - keine Wellen außer der Originalen. Also auch kein Vollwangenwelle. Von daher brauchst du dir darum gar keine Gedanken machen... Es sein denn du drehst dir selbst ne Welle, aber das ist glaube ich zuviel des Guten

Die Schaufeln des HP4 sind genauso hoch wie die des PK-Rads, sie sind nur zur Mitte hin ein kleines bissl kürzer. Sollte sich wenn überhaupt dann nur sehr wenig nehmen... zum thermischen Tuning solltest du eher Kopf und Zylinder dünn mattschwarz lackieren. Z.B. mit Auspuff- oder Motorlack. Eine raue, schwarze Oberfläche strahlt Wärme effektiver ab als im Auslieferungszustand... Und dieser Effekt ist mit Sicherheit wesentlich größer als der zwischen HP4 und PK!

Auspuff hab ich keine Ahnung. Wenn's drehen soll kommen Nordspeed, Zirri und Leo Vinci infrage denke ich... Alle sind nicht für leichte Eintragbarkeit berühmt, auch nicht unbedingt für perfekte Fahrbarkeit. Wobei der Nordspeed noch am besten abschneiden soll. Aber das könnte auch Legende sein aufgrund seiner Seltenheit. Hab ihn nie gefahren. Wenn du wirklich viel Zeit übrig hast könntest du dir mal das Auspuff-Eigenbau-Topic in den Projekten durchlesen Aber dabei solltest du nicht unbedingt erwarten gleich beim zweiten Versuch einen richtigen Treffer zu landen.

[da Huber is]

Hab jetzt nicht alles gelesen, aber ein Messerpleuel brauchst eigentlich nur für einen BMW Boxer, weil sich das Gelumpe bei 7000U/min schon 1,5 mm Durchbiegt und die Pleuel das ausgleichen müssen

[HerrDerKolbenringe]

also zur zu erwartenden leistung tippe ich jetz mal (wenns gut läuft) so auf 14PS bei hoffentlich brauchbarer haltbarkeit ... ob da der aufwand lohnt!?

es gibt zig 211er, die mit hp4 laufen ... sollte also für die kühlleistung des lackierten 139ers auch reichen können

[iooh.max]

139er, 80er Rennwelle, 28er PHBH auf Drehschieber und Simonini Auspuff brachten in Emmerich auf dem Prüfstand 12 PS

Der Vergaser ist aber zu groß !!! Der 30er wird den 139 ersaufen lassen.

[karoo]

Wenn alles richtig gemacht wurde bringt auch ein 30er noch was... die Smallframes fahren teilweise mit noch ein paar Kubik weniger noch größere Vergaser. Der Motor muss natürlich dann in jedem Aspekt fein gemacht sein!

[iooh.max]

Die sind aber auch ganz anderes aufgebaut. nen 136er kommt auch über 20 PS das halte ich persönlich für den 139er für unmöglich !!! das ist selbst für den 166er nicht einfach.

[HerrDerKolbenringe]

ich tip trotzdem mal, dass wirklich viel mehr als 14PS bei "tourentauglichkeit" nich rauszuholen sind ... und ob da der aufwand lohnt, wenn man mim 166er seine 20 drücken kann?

karoo ... die SF´s mit den grossen gasern und den weniger kubix machen aber auch ca 20 ferde klar

edit meint, dass der max mit demselben kommentar bzüglich der SF´s schneller war

Bearbeitet 3. November 2004 von HerrDerKolbenringe

[Italienfreund]

@ karoo: Es gibt vom Worbel eine 80er Rennwelle auf Originalbasis. So weit ich weiß, fertigt er diese mehr oder minder auf Anfrage.

[karoo]

Nur weil noch niemand mit 20 Pferden angekommen ist heißt ja nicht, dass das nicht machbar wäre! Und wenn ich den Zylinder richtig in Erinnerung habe dürfte er nicht die wesentliche Leistungsbremse sein... einfach isses aber nicht, klar. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher dass das geht, schon allein mangels Detailkenntnis, aber ich vermute dass das machbar ist.

Es gab auch schon viele Smallframes mit unter 20PS bei denen ein 30er-Gaser oder sogar noch größer was gebracht hat!

[HerrDerKolbenringe]

jo ... wir sind auf hackls ergebnis gespannt und hoffen dass er uns das hier mitteilt, was der 139er so in perfektion kann !

ausserdem ... n kleinerer gaser is schnell draufgesteckt

[Hackl]

zu deiner letzten frage... oben lesen..und nicht wieder vergessen.. 

wg. KW- haus-volumen... vergiss die vorkompression, ein auf höchstdrehzahlen ausgelegter motor ist ne strömungsmaschine- ausserdem willst du ne schali fahren-

was machen da die 3ccm mehr im schlauch zur pumpe aus?

im vergleich zu ner pumpe,x-tra kabeln, batterie, schalter.. alles fehlerquellen!

das mit dem eintragen.. naja, viel spass. haben andere aber auch hinbekommen, musst dich halt kümmern.

Ja das mit der Vorkompression haben mir schon mehrere gesagt. Aber ich will es noch nicht so ganz glauben. In den Zweitaktbüchern die ich gelesen habe, steht überall dass man das Kurbegehäusevolumen gering halten soll bzw. dieses sogar noch verringern soll.

Aber vielleicht glaube ich es wenn es mir noch 10 Leute sagen

Die Schali will ich ja nur fahren weil es keine Vollwangenwelle gibt. Und ich werde es erst mal ohne Pumpe versuchen. Mir hat jemand gesagt dass das auch ohne geht. Dann kann ich den Tank halt nicht mehr ganz leer fahren.

Über das Eintragen mache ich mir erst mal keine Gedanken. Aber es soll halt gehen. Wenns schwer wird ist es schöner wenn ich es dann später mal im Brief stehen habe

Die Schaufeln des HP4 sind genauso hoch wie die des PK-Rads, sie sind nur zur Mitte hin ein kleines bissl kürzer. Sollte sich wenn überhaupt dann nur sehr wenig nehmen... zum thermischen Tuning solltest du eher Kopf und Zylinder dünn mattschwarz lackieren. Z.B. mit Auspuff- oder Motorlack. Eine raue, schwarze Oberfläche strahlt Wärme effektiver ab als im Auslieferungszustand... Und dieser Effekt ist mit Sicherheit wesentlich größer als der zwischen HP4 und PK!

Ich glaube irgendwo beim WORB gelesen zu haben dass die Mehrleistung aus der geringeren Luftverdrängung des HP4 her rührt.

Den Zylinder mit Lack isolieren damit er die Wärme besser ableitet? Also im Maschinenbau lernt man dass man sogar bei Wassergekühlten (Otto)Motoren eine schlechtere Kühlleistung durch lackieren erreicht.

Allerdings wird es da gemacht weil halt niemand ein Fahrzeug mit einem Rostklumpen unter der Haube kaufen möchte.

Deshalb werden die neueren Alublöcke nicht mehr lackiert.

Außerdem hat mein Motor keine Augen. Warum sollte ein gelber Lack eine schlechtere Wärmeableitung als ein schwarzer haben?

Jeder weiß ja das Eisen, Gold und Silber verschiedene Leitwerte haben. Aber schwarzer Lack oder z.B. gelber? Wie soll das zu erklären sein?

Mann kann die Wärmeableitung aber durchaus durch veränderung der Oberfläche verändern. Ein Polierter Zylinder leitet Wärme schlechter ab als ein aufgerauhter.

Ich glaube du hast da irgendetwas falsch verstanden.

Sollte mir da etwas entgangen sein bitte ich um Literaturverweise oder ähnliches.

jo ... wir sind auf hackls ergebnis gespannt und hoffen dass er uns das hier mitteilt, was der 139er so in perfektion kann  !

Ja mich interessiert das auch. Ich werde euch auf alle Fälle darüber am laufenden halten. Ich denke das Ganze wird sich in der Winterszeit abspielen.

Also Auspuff wurde mir ein RZ oder SIP nahegelegt. Ich glaube ich werde mir den Engländer zulegen.

Ich habe auch so an 14 PS bis 15 PS Hinterradleistung gedacht. Das würde mich schon ziemlich freuen. Sollten hinten wirklich mehr ankommen wäre das ja unglaublich!

[gertax]

Ja das mit der Vorkompression haben mir schon mehrere gesagt. Aber ich will es noch nicht so ganz glauben. In den Zweitaktbüchern die ich gelesen habe, steht überall dass man das Kurbegehäusevolumen gering halten soll bzw. dieses sogar noch verringern soll.

Aber vielleicht glaube ich es wenn es mir noch 10 Leute sagen 

<{POST_SNAPBACK}>

In diesen Zweitaktbüchern wird auch stillschweigend davon ausgegangen dass der Einlass nicht von irgendwas (in diesem Fall der Welle) versperrt wird. Wenn schon gar nix rein kommt dann bringt auch keine Vorverdichtung mehr was.

Außerdem tendieren modernere Zweitakter wieder eher zu einer niedrigeren Vorverdichtung, deutlich unter den so berühmten 1,5:1

Den Zylinder mit Lack isolieren damit er die Wärme besser ableitet? Also im Maschinenbau lernt man dass man sogar bei Wassergekühlten (Otto)Motoren eine schlechtere Kühlleistung durch lackieren erreicht.

Allerdings wird es da gemacht weil halt niemand ein Fahrzeug mit einem Rostklumpen unter der Haube kaufen möchte.

Deshalb werden die neueren Alublöcke nicht mehr lackiert.

Außerdem hat mein Motor keine Augen. Warum sollte ein gelber Lack eine schlechtere Wärmeableitung als ein schwarzer haben?

Jeder weiß ja das Eisen, Gold und Silber verschiedene Leitwerte haben. Aber schwarzer Lack oder z.B. gelber? Wie soll das zu erklären sein?

Mann kann die Wärmeableitung aber durchaus durch veränderung der Oberfläche verändern. Ein Polierter Zylinder leitet Wärme schlechter ab als ein aufgerauhter.

Ich glaube du hast da irgendetwas falsch verstanden.

<{POST_SNAPBACK}>

wenn du ein gelbes und ein schwarzes Auto im Sommer nebeneinander für 3 Stunden in die knallende Sonne stellst, in welchem Innenraum ist es dann danach wärmer?

Und genau das funktionert auch andersrum, indem du Zylinder und Zylinderkopf DÜNN mit mattschwarzem Auspufflack benebelst, meine Zylinderkopftemperatu ging dadurch um fast 10% zurück.

Sollte mir da etwas entgangen sein bitte ich um Literaturverweise oder ähnliches.

<{POST_SNAPBACK}>

Rieck, 2T Motoren Tuning, Forumsuche, Kevin Cameron, the case reed case

Ich habe auch so an 14 PS bis 15 PS Hinterradleistung gedacht. Das würde mich schon ziemlich freuen. Sollten hinten wirklich mehr ankommen wäre das ja unglaublich!

<{POST_SNAPBACK}>

Auf jeden Fall steht bei dir der Aufwand in keiner Relation zum Ergebnis wenn du auf Leistung aus bist, aber du scheinst mehr aufs basteln aus zu sein und neugierig was machbar ist und erwartest auch keine Wunder, insofern: Hau rein und viel Erfolg! Ich bin gespannt was raus kommt

[karoo]

Ja das mit der Vorkompression haben mir schon mehrere gesagt. Aber ich will es noch nicht so ganz glauben. In den Zweitaktbüchern die ich gelesen habe, steht überall dass man das Kurbegehäusevolumen gering halten soll bzw. dieses sogar noch verringern soll.

Aber vielleicht glaube ich es wenn es mir noch 10 Leute sagen 

Die Schali will ich ja nur fahren weil es keine Vollwangenwelle gibt. Und ich werde es erst mal ohne Pumpe versuchen. Mir hat jemand gesagt dass das auch ohne geht. Dann kann ich den Tank halt nicht mehr ganz leer fahren.

<{POST_SNAPBACK}>

Was Vorverdichtung angeht unterschreib' ich grad mal das was Gerhard geschrieben hat. Bei nem Vespa-Motor musst du dich zuallererst darum kümmern dass überhaupt was reingeht. Wenn das gewährleistet ist kannst du daran denken wie du die Vorverdichtung erhöhen willst, so es denn überhaupt nötig ist... Viel Gemisch ein bisschen vorzuverdichten ist besser als kaum Gemisch stark vorzuverdichten.

Bedenke bei der Wahl Vollwange<->Schali auch, dass das Motorgehäuse grundsätzlich unterschiedlich gestaltet werden sollte. Schali = Gemischfluss durch Ausschnitte der Welle, Vollwange = Gemischfluss durch Gehäusekanäle an der Welle vorbei. Die Übergänge sind natürlich fließend, es gibt Mischformen, aber der grundsätzliche Unterschied bleibt bestehen. Und je näher der Einlass am Zylinder sitzt umso unwichtiger werden die Unterschiede, weil die Welle zumindest teilweise überhaupt nicht mehr im Weg ist.

Man kann auch mit großen Vergaser, großen Ansaugstutzen etc. den Tank leerfahren. Aber du solltest dabei immer darauf achten, dass der Motor nicht bei längeren Vollgasfahrten durch zu geringen Spritnachfluss in die Schwimmerkamer abmagert... Ich kann mit nem sehr hohen Ansaugstutzen (ich musste die Backe nach oben ausbeulen damit der Vergaser noch Platz findet) und 34er Mikuni Spritschlucksau den Tank ohne Pumpe komplett leerfahren. Aber mit Abmagerungserscheinungen bei fast leerem Tank und längerer Vollgasfahrt. Bei Cruisinggeschwindigkeit geht's dabei immer noch problemlos.

Also probier's aus, bau dir nen vom Spritzufluss her gesehen günstigen Ansaugstutzen, halte den Benzinschlauch so kurz und knickfrei wie möglich, dann hast du Chancen sogar völlig ohne Abmagerungserscheinungen auszukommen. Garantie gibt's aber natürlich keine.

Den Zylinder mit Lack isolieren damit er die Wärme besser ableitet? Also im Maschinenbau lernt man dass man sogar bei Wassergekühlten (Otto)Motoren eine schlechtere Kühlleistung durch lackieren erreicht.

Allerdings wird es da gemacht weil halt niemand ein Fahrzeug mit einem Rostklumpen unter der Haube kaufen möchte.

Deshalb werden die neueren Alublöcke nicht mehr lackiert.

Außerdem hat mein Motor keine Augen. Warum sollte ein gelber Lack eine schlechtere Wärmeableitung als ein schwarzer haben?

Jeder weiß ja das Eisen, Gold und Silber verschiedene Leitwerte haben. Aber schwarzer Lack oder z.B. gelber? Wie soll das zu erklären sein?

Mann kann die Wärmeableitung aber durchaus durch veränderung der Oberfläche verändern. Ein Polierter Zylinder leitet Wärme schlechter ab als ein aufgerauhter.

Ich glaube du hast da irgendetwas falsch verstanden.

<{POST_SNAPBACK}>

Wer da nen Lackaufbau wie auf der Karosserie macht verschlechtert natürlich die Wärmeabführung. Es geht hier auch nicht um die Wärmeleitung des Grundmaterials (an der du eh nix ändern kannst), sondern um dessen Fähigkeit zur Wärmeabstrahlung! Und die kann ohne nennenswerten Verlust an Wärmeleitfähigkeit bis zur Oberfläche durch eine DÜNNE Schicht möglichst schwarzen (=über möglichst das ganze Spektrum emittierenden), matten (=oberflächenvergrößernden) Lack verbessert werden.

Und erzähl bitte meinem Motor nix von deiner Theorie, der lief nämlich auch kühler nachdem ich ihn lackiert hatte :grins:

Ansonsten: Viel Glück und Spaß bei deinem Vorhaben!

Bearbeitet 4. November 2004 von karoo

[Hackl]

Wow danke mal für eure topics. Die helfen mir sehr!

Wie habt ihr die Themperatur denn dann am Lackierten Zylinder gemessen?

Wenn ihr mich überzeugt lackiere ich meinen auch schwarz matt!

Ich habe jetzt hier einen 139er Zylinder liegen und mache mir gedanken über die steuerzeiten.

Ich wollte den Auslaß auf 70% der Bohrung aufmachen, also so 42,5mm. Die Höhe des Auslasses wird 29mm. Dann hätte ich aber einen Auslass von ca. 190 Grad. Das habe ich mir mit einem port time area Programm ausgerechnet wobei ich als Peak Torque RPM 10500 U/min eingegeben habe.

Meint ihr dass die 190 Grad mit einem JL Auspuff zu viel sind?

Was ist ein guter Wert für den Vorauslaß? 25-28 Grad oder sind 30 Besser?

Wie Lange sollten die ÜS geöffnet sein?

Bore, mm 61 (Bohrung)

Rod Lenght, mm 114 (Länge der Laufbahn)

Stroke, mm 48 (Hub)

Port Details (das ist alles nur der Auslaß)

Duration, Deg 10500 (Auslaßzeit)

Port height 29,0 mm (Höhe vom Auslaß)

Port Width, mm 42,7 mm (Breite vom Auslaß)

Ich habe mal die Begriffe denjenigen die nicht so fit in englisch sind, in deutsch dahinter geschrieben. Vielleicht kommen ja dann Versuche zustande die mir auch helfen.

Entweder ihr gebt für Port with, mm eine Zahl ein oder sagt durch das anklicken des Häkchens Use 70%of Bore for port width

Use 2xstroke for rod lengh und er nimmt für die Laufbahnlänge 2 mal den Hub (wenn der Zylinder draufsteckt)

zu den drei I supply Sätzen:

1. Ich weiß wo ich mit der Drehzahl liegen möchte, berechne mir die Auslaßzeit und die Höhe des Auslaßes

2. Ich kenne die Auslaßzeit, bitte berechne die Höchstdrehzahl und die Höhe

3. Ich kenne die Höhe des Auslaßes, berechne die Auslaßzeit und die Höchstdrehzahl

Combusting Chamber ist das Volumen der Brennkammer.

Swept CR ist möglicherweise die Verdichtung. Aber fragt mich nicht ob die effektife oder die andere

Capacity, cc ist der Hubraum

Piston Area ist mir allerding nicht klar, genausowenig Port Subtends, Deg

Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.

Time Area ist noch unwichtig

Wer sich die Software ansehen möchte kann das kurze Zeit hier tun. Ich weiß leider nicht mehr wo ich sie runtergeladen habe.

hier kurze Zeit die Software zum Download

[Hackl]

Also habs gerade gefunden. Piston Area ist die Kolpenfläche

r²*3,1416

[gertax]

Das Programm das du benutzt ist fehlerhaft, steht auch in der HTML Datei die dabei ist. Musst im Internet die Kludge.exe suchen und damit kannst das anscheinend reparieren

des Weiteren:

Rod Length ist die Pleuellänge, sollte bei dir glaube 105mm sein, kenn mich nich aus mit PX80 Wellen.

Port Subtends ist wahrscheinlich der Winkel den der Auslass aufspannt von der Mitte der Bohrung aus gesehen, ändert sich jedanfalls mit der Auslaßbreite

Swept CR ist die effektive Verdichtung, ändert sich mit dem Brennraumvolumen und mit der Auslasszeit

und die Temperatur hab ich mit einem ins Alu reingeschraubten Fühler gemessen der vom Kühlluftstrom abgeschirmt war.

Edit: Keine Ahnung von 139er Malles aber wenn du Spitzenleistung willst würde ich mal so pauschal sagen 130/190 mit 1:14 geometrischer Verdichtung solltens schon sein wenn du damit noch alle 4 Gänge benutzen kannst. Zündung 16° mit HP4 und W2 oder W3er Kerze, damit solltest du zumindest in der Stadt Spaß haben

Bearbeitet 8. November 2004 von Gerhard

[Johannes]

rod length is die Pleuellänge...

[karoo]

Was der Gerhard da schreibt seh ich ziemlich ähnlich. Pleuellänge ist 105mm. Ich weiß nicht, ob schon jemand die Steuerzeiten so ausprobiert hat, aber wenn du richtig Leistung willst musst du in die Regionen gehen. Da muss der Rest des Motors schon gut stimmen um bei dem kleinen Hubraum noch guten Ganganschluss zu haben... aber so wie du den Motor planst hat er alle Anlagen um richtig gut durchzuatmen! Und liter unbedingt mal die genaue Verdichtung bei einer Quetschspalte von z.B. 0,9mm aus.

Bei der Auslassbreite musst du aufpassen, anscheinend sind die Ringpins einem Aufmachen bis 70% im Weg: Wenn ich mich recht ans 166er-Topic erinnere stand da, dass der Kolben die Ringpins auslassseitig sitzen hat. Und es muss immer genügend Abstand zum Ringstoß bleiben, sonst federt der Ring sofort aus! Im 166er-Topic steht genaueres. Wenn der Auslass so nur auf 67% oder so gebracht werden kann kannst du immerhin mit kleineren Radien seitlich auskommen. Dann ist der Verlust an Breite nicht ganz so schlimm... aber wie schon gesagt, weiteres dazu steht im 166er-Topic! Die Zylinder sind ja eigentlich ziemlich genau baugleich, da kannste die meisten Tips direkt übernehmen.

Peak Torque bei 10500 kannst aber gleich mal vergessen, jedenfalls mit dem JL! Peak Torque rpm bezeichnet die Drehzahl bei der das maximale Drehmoment anliegt. Der JL-Krümmer für 125er wird ähnlich lang sein wie der der 200er. Davon ausgehend und mit Steuerzeiten von 130/190 sollte das Drehmomentpeak eher bei 7500 liegen, maximal bei 8000. Um deutlich höher zu kommen MUSS ein anderer Auspuff her. Und zwar ein deutlich kürzerer... Da könntest du am ehesten Leo Vinci oder auch Zirri ausprobieren. Leider sind beide nicht gerade die ausgetüftelsten Anlagen und lassen in der Effizienz wohl etwas zu wünschen übrig. Ansonsten gibt's nichts von der Stange, was deinen Wünschen entsprechen dürfte...

Bearbeitet 8. November 2004 von karoo

[Hackl]

ok rod lenght ist die pleuellänge!

Die effektive Verdichtung ist wenn der Auslaß zumacht, oder?

Wow das mit dem Temepraturfühler ist nicht schlecht. Wie weit hast du den in den Kopf geschraubt? Wo hast du das etwas gebogrt? Und das stimmt wirklich mit dem schwarzen Lack und den 10 Grad???

Eine Kolbenrückholfeder gibt es dann aber nicht auch auf einmal?

Eine Verdichtung von 1:14? OK mach ich! Ich will Spaß in der Stadt. Wird schon nicht gleich klingeln mit 100 Octane. Sonst kriegt er halt weniger Öl :wasntme:

130/190 ist gut mit 68%? ok. Da hab ich ja dann auch gleich 30 % VA

Oder gibts noch Agressivere Settings?

Wäre mehr Vorauslaß nicht besser bei diesen angestrebten Drehzahlen? Der alte Dreck muss da naus!

Wo ist denn Schluss? Ab wann ist er denn tot von den Zeiten her? Gibt es da Erfahrungswerte?

Auslitern mach ich mal demnächst.

Ich habe hier einen 139er mit Riefen. Einen von der alten Serie mit einem Kolbenring. Genau so einen Kolben will ich wieder in 61,4 oder 61,8 ! Da werd ich erst mal daran rumhämmern. Und bevor ich ihn hohnen lasse mal kurz ein paar Meter probefahren ob er zieht oder eher nicht.

Das Ding soll so drehen dass mein HP4 das Laub und den Dreck aus den Bordsteinrinnen ansaugt

Ja bei Peak Tourque dachte es ist die Spitzendrehzahl. Aber die volle Leistung erst bei 10000 U/Min wäre mir sogar recht. Aber vielleicht gehe ich da noch etwas nach unten.

Dank dem *.exe Hinweis habe ich auch die Seite mit den Zweitakterprogrammen wiedergefunden. Hier könnt ihr das Zeug saugen

Den Auspuff muss ich irgendwie eintragen können. Und mit einem JL geht das

[karoo]

Mit noch mehr Vorauslass kannst du die Resodrehzahl nicht mehr viel nach oben bringen, kriegst aber untenrum herbe Verluste rein. Das kann dann schnell den Ganganschluss kosten... Mehr Steuerzeit wird mit käuflichen Auspuffanlagen nich wirklich noch was bringen. Kannst aber natürlich alles mal durchtesten...

Bis zu mit dem JL deine Höchstleistung bei 10000 Umdrehungen hast hast du einen unfahrbaren Motor weil durch zu extreme Steuerzeit unten überhaupt gar nichts mehr kommt. Wenn das mit den 10000 überhaupt möglich ist. Da hilft dir nur ein umgeschweißter Cross-Auspuff (da is dann aber fraglich ob die Bandbreite ausreicht) oder ein Eigenbau (sowas zu entwerfen ist alles andere als einfach und verschlingt Unmengen an Zeit). Selbst beim Zirri finde ich es noch fraglich, ob der so extrem dreht... aber der wird ja schon wegen Lautstärke ausfallen. Vielleicht findest du ja auch nen günstigen Zirri und kannst ihn mittels anderem Dämpfer, Umwickeln mit Hitzeschutzfolie oder was weiß ich auf akzeptable Lautstärke bringen. Dann bleibt nur noch die Frage offen, ob der Zirri auch wirklich ein guter Auspuff ist oder nix kann außer hoch zu drehen.

[red-polo]

Servus Hackl!

Gibts schon Neues von deinem Projekt? Schon angegangen? Die Neugier nagt...