suche elektroprofis

[gravedigger]

brauche hilfe von elektroprofis.

möchte eine tankanzeige mit leds einbauen.

geber von der px lusso.

bei vollem tank hat der 16ohm und bei leerem 340 ohm.

versorgungspannung müsste 13.8V haben.

als basis sollte von conrad die KFZ batteriestandsanzeige nr. 197165 benutzt werden.

habe ich auch schon zusammengelötet und scheint auch zu funzen.

leider kann ich mit den potis nicht den ganzen bereich einstellen.

es funzen immer nur max. 5-6 leds.

es müssten also vemutlich ein paar widerstände geändert werden.

welche müssten geändert werden (denke mal R1 und R2)?

welche werte sollte ich mal testen?

http://www.produktinfo.conrad.com/datenbla...ge_mit_leds.pdf

Bearbeitet 5. Dezember 2004 von gravedigger

[youngmod]

kannst du mir nicht ein mail schreiben wenn du das ding zum laufen gebracht hast, würde mich absolut interessieren was man ändern muss.

bin leider eine kleine elektro niete

gruss albert

[eischei]

kannst du mal messen was dein geber für einen wiederstand bei vollem und bei lehrem tank hat?

[MadMox]

bei vollem tank hat der 16ohm und bei leerem 340 ohm

[Klingelkasper]

Überbrücke mal den R1 und probier´s dann nochmal. Vor Beginn des Tests aber bitte das Trimmpoti auf maximalen Widerstand stellen, sonst geht noch was kaputt. Schnellschuss aus der Hüfte, kann daher keine Gewährleistung für abgerauchten LM3914 übernehmen.

[tronny]

Also wenn der P2 sich nahezu auf 0 Ohm einstellen lässt, dann könnte das schon hinkommen. Habe mir grad noch mal das Datenblatt des LM3914 angeschaut. Also P2 müsste in dieser Beschaltung Referenz für die niedrigste Spannung leifern. (hier wohl Tank voll)

@gravedigger: Versuch mal den R1 nicht gleich zu überbrücken, sondern wesentlich zu verkleinern, also so irgendwas um die 100 Ohm, dann liegt am LM 3914 fast das gesamte Spannungsband, welches der Tankgeber liefert! Und mess vielleicht noch mal die Spannungswerte am Geber selber nach, denn die sind wichtiger als die Widerstandswerte selber!

Ein Problem noch: Sollte diese Spannung unter 3 V sinken, ists mit der Beschaltung wohl nicht zu verwirklichen, was Du vorhast. Ich glaube gelesen zu haben, dass das Ding erst ab 3V funktioniert!

Berichte bitte mal, was Du erreicht hast, denn die Idee mit dem Teil find ich Klasse!!!!

[gravedigger]

habe mal die spannungen gemessen.

12.2 V und 5.7V.

[Schumi81]

öhm ist der tankgeber nicht über minus geschaltet ??????

wenn wäre es schlecht da du plus benötigst für die platine !!!

schau mal im plan nach !!! ich meine das plus zur lampe geht von da aus zum tankgeber und von da zur masse !!

dh du müsstest die schaltung umdrehn !! plus übern tankgeber (gefährlich funkenbildung) dann zur platine und von da auf masse !!!

----

wo hast du das gemessen ? am tankgeber ??

schwarz = +13,8V Netzspannung

leitung 1 = 12,2V Tank Voll(Leer?)

leitung 2 = 5,7V Tank Leer (Voll?)

wenn ja ist schwarz normalerweise minus und somit nich brauchbar für die platine !!

[gravedigger]

ist alles an der gleichen leitung gemessen.

die zweite leitung ist nur für die lampe und die wird einfach bei leerem lank durchgeschalten.

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von gravedigger

[Schumi81]

alles kla !

R1 muss aufjeden bleiben ansonsten zerstörst du das IC !!!

R2 gibt dem IC die Spannung an damit das IC in 0,5V schritten schaltet !!

die beiden potis sind halt zum einstellen !!

P1 = obere grenze (also voll wenn 12,2V)

P2 = untere grenze (also Leer wenn 5,7V)

kann gut sein das die 5,7 V schon zu wenig sind ! soll heißen das du den tank halb voll hast und die anzeige schon auf rot ist !! oder gar nicht mehr geht da 5,7V nicht mehr ausreichen um das IC zu betreiben ! da der R1 das drosselt ! dann musst den R1 vom poti P1 trennen und extern versorgen !!

simmulier das doch mal mit nem netzteil sicherung messgerät und dem tankgeber !!!

würds selber testen habe aber keinen tankgeber und keine platine !

schreib mir doch mal ne PM woher du kommst!

[Klingelkasper]

Der Schuss aus der Hüfte war daneben, ich geb´s zu .

Bevor hier allen der Schädel vor lauter Grübelei platzt, setzte doch mal anstelle des R2 ein 1,2kOhm-Poti rein und kurbel da ein wenig dran rum. Damit solltest Du eigentlich schon Erfolg haben, ohne was an R1 zu ändern.

Kleine Frage am Rande: Kommen Deine Hardwarefuzzis irgendwie an den LM3914 in der SMD-Version ran? Das würde eine Menge Platz im engen Tachogehäuse sparen...

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von Klingelkasper

[jediknight]

Bauteile bei mir über per PM anfragen..

Bezeichnug und wenn möglich die Gehäuseform..dann schau ich nach was wir im Lager haben

von SMD versionen würde ich aber abraten, diese Bauteile sind sehrviel empfindlicher

gegenüber den bedrahteten auch die Lötansätze..oder man vergiesst die ganze sache danach...

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von jediknight

[tronny]

Hm, weiss nicht,warum R1 unbedingt so bleiben soll???? Wenn man sich den Schaltplan mal anschaut,wie das Teil von Conrad aufgebaut ist, dann liegt an dem PIN 3, was laut Datenblatt Versorgungsspannung ist, eh immer die volle Spannung an, egal wie man R1 wählt!

@Gravedigger: Ich denke Du kommst mit der Referenzspannung nicht weit genug nach unten, also quasi der Teil, der mit P2 zu tun hat. Hier wird festgelegt, ab welcher Spannung die erste LED anfängt zu leuchten. (Zumindest auf den ersten Blick) Theoretisch solltest Du aber schon in dieser Beschaltung den gesamten Bereich der Tankanzeige abdecken können. Warum das nun nicht so ist, muss ich mir noch mal anschauen. Werde ich aber am Wochenende erst zu kommen.

Noch mal zum Verständnis der Tankschaltung: Die kleinere Spannung liegt bei vollem Tank an, oder????

[Schumi81]

"Kleine Frage am Rande: Kommen Deine Hardwarefuzzis irgendwie an den LM3914 in der SMD-Version ran? Das würde eine Menge Platz im engen Tachogehäuse sparen..."

würde ich anders lösen !! da SMD nicht einfach zu löten ist weil alles so klein ist !!

normale ICs sind schon für manche ein problem !!!

Hier das Datenblatt zum IC LM3914

[gravedigger]

Kleine Frage am Rande: Kommen Deine Hardwarefuzzis irgendwie an den LM3914 in der SMD-Version ran? Das würde eine Menge Platz im engen Tachogehäuse sparen...

<{POST_SNAPBACK}>

smd würde sich sicher besorgen lassen, aber wer soll das löten???

stimmt, der geber dient als vorversuch für die drehzahlmesser/tacho/tankgeber/temperatur kombi.

bräuchte dann den baustein 5x im muschitacho>3x drehzahlmesser und je 1x tankanzeige und temperaturanzeige.

wird sehr eng.

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von gravedigger

[Racer_AC]

smd-löten ist auf jeden fall zu schaffen. habe das selber 4 jahre lang gemacht. brauchste einen guten einstellbaren smd-lötkolben ( am besten von weller) und eine lupe vor deinen augen. ist also halb so wild. achja, eine ruhige hand und etwas geduld natürlich auch.

[Klingelkasper]

Wie Racer_AC sagt, mit einer feinen Lötspitze und ohne Tatterich ist SMD kein Problem, wenn man entsprechend vorgeht. Habe da Infos in einer PDF, schicke sie Dir mal rüber.

So langsam kommt ein wenig Licht ins Dunkel. Nochmal zu dem Tankgeber: P1/R1 ist ein Spannungsteiler für die Eingangsspannung auf PIN 5. Man kann demnach mit P1 die Spannung auf Pin 5 zwischen der vollen und ungefähr der halben Bordspannung (bzw. Tankgeberspannung) einstellen. eine Änderung dieser Widerstände führt nur zu einer Veränderung des Einstellbereichs und des durch diese Widerstände fließenden Stroms. Hier was zu ändern bringt also nichts, da ja bei "voller Pulle" in Deinem Falle nicht alle LEDs angehen. Also musst Du an R2 drangehen, der die interne Referenzspannung beeinflusst und damit den Meßbereichsumfang. Man könnte das ausrechnen, nun ja, wer hat da schon Bock drauf. :wasntme:

Ich würde es daher wirklich über ein Poti anstelle R2 probieren, kannst ja den eingestellten Wert messen und hinterher einen entsprechenden Festwiderstand einbauen. Allerdings wird dadurch auch der Strom beeinflusst, der über die LEDs geht, also am besten hochohmig anfangen und langsam runterregeln, mit 2kOhm Poti bist Du auf der sicheren Seite.

@jediknight: Danke für das Angebot!

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von Klingelkasper

[gravedigger]

habe gerade den widerstand R2 auf poti umgelötet.

leider ist mir bei probieren der widerstandsdraht des gebers durchgeschmort :grr: .

muss ich morgen auf der arbeit wohl mit einem netzteil testen.

Bearbeitet 7. Dezember 2004 von gravedigger

[atom007]

...der geber dient als vorversuch für die drehzahlmesser/tacho/tankgeber/temperatur kombi.

bräuchte dann den baustein 5x  im muschitacho>3x drehzahlmesser und je 1x tankanzeige und temperaturanzeige.

wird sehr eng.

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du kannst ja meherere platinen uebereinander haben und eben nur die leds auf der obersten. die analogen tachos sind doch haeufig recht tief, dann muesste da doch eigentlich platz sein...

[Klingelkasper]

habe gerade den widerstand R2 auf poti umgelötet.

leider ist mir bei probieren der widerstandsdraht des gebers durchgeschmort :grr: .

muss ich morgen auf der arbeit wohl mit einem netzteil testen.

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Auweia. An die maximale Belastbarkeit des Geberwiderstandes habe ich noch gar nicht gedacht.

Sinnvoll wäre eine Messung des Innenwiderstandes der Tankanzeige im Lussoinstrument. Wenn der um 1kOhm liegt, wird durch den Geber serienmäßig nur max. ca. 13 mA Strom fließen. Die Schaltung von Dir ist ja schon mit 20 mA angegeben. Dann würde das auf die Art und Weise nicht dauerhaft funzen und man müsste anders an die Sache rangehen.

Beschreib mal, wie das ganze passiert ist. Wenn Du R2 mit größer 1,2KOhm gestartet bist, müsste sich der Strom durch die Schaltung ersteinmal reduziert haben, ebenso wie die interne Referenzspannung. Erst unter 1,2KOhm müsste der Strom über die LED´s ansteigen.

Allerdings checke ich diese komische Conradbeschaltung an PIN4, 7 und 8 immer noch nicht richtig. :uargh: Rechnerisch müsste sich m.E. die Schaltung im Urzustand schon korrekt für die Tankanzeige justieren lassen.

Nachdem ich das mit dem abgerauchten Geber gelesen habe, habe ich das ganze gestern nochmal durchgekaut. Was ich da oben mit dem Spannungsteiler P1/R1 geschrieben habe, ist so nicht richtig. Schade, daß ich zu doof für sowas bin... :plemplem:

Natürlich kann man an P1/R1 was machen. Nur der Gesamtwiderstand P1/R1 sollte nicht kleiner werden (Strom durch den Geber!). Also z.B. P1 = 10 kOhm und R1 = 1kOhm. Das würde ich jetzt als nächstes versuchen, mit R2 auf 1,2kOhm eingestellt. Sollte das funzen, wäre mein Tip mit R2 völlig für den Arsch gewesen und ich würde mich an einem neuen Tankgeber beteiligen .

Wenn Du das ganze am Labornetzgerät austestest, mess doch gleich mal den Strom, der durch die Schaltung geht. Mit dem Wert und dem Innenwiderstand der Tankanzeige im Lussoinstrument könnte man abchecken, ob die Sache überhaupt auf Dauer ohne abrauchende Tankgeber zu realisieren ist.

[pxwasti200]

habe mal die spannungen gemessen.

12.2 V und 5.7V.

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...sind die Spannungen and der Tankanzeige, oder? Welche LED´s funzen, welche nicht?

[tronny]

Allerdings checke ich diese komische Conradbeschaltung an PIN4, 7 und 8 immer noch nicht richtig.  :uargh: Rechnerisch müsste sich m.E. die Schaltung im Urzustand schon korrekt für die Tankanzeige justieren lassen.

Jepp, genau in die Richtung habe ich auch schon gedacht. Eigentlich müsste alles schon im Urzustand funktionieren. So recht steige ich durch die Beschaltung auch noch nicht. Schauen wir mal...

An die Belastbarkeit des Gebers an sich habe ich nun auch gar nicht gedacht, war völlig auf die Anzeige an sich fixiert

[atom007]

na, hast du's hin bekommen? ich denke diese seite kennst du wahrscheinlich : www.digitaler-drehzahlmesser.de

verwendet ja auch diesen lm3914.

[jerome_kent]

Hallo,

hab das Teil heute zwecks gleichem Vorhaben auch mal zusammengelötet.

Das da jeweils nur 1-2 LEDS leuchten ist tatsächlich gewollt!

Im Urzustand soll damit angezeigt werden, wieviel Spannung auf der KFZ Batterie liegen. LED 1 sagt dann "jaa, nu ham wa 10,5V" die anderen bleiben stumm. Wenn die Spannung erhöht wird, gehen nach und nach die anderen LEDS in der Reihe an. Aber immer nur EINE, die einem dann relativ genau anzeigen soll´, wieviel Volt die Batterie gerade abgibt.

Messbereich der Platine geht von 10,5 bis 15V in 0,5 V schritten. Wenn Du willst, dass alle Leds bsp.weise bei 15 V leuchten, musst du diese von der 10,5er led angefangen in reihe schalten... Und die Kathodenpins dann an die jeweilige Led Kathode anschliessen. Hat bei meinem Versuchsaufbau funktioniert....

Hab hier nen alten PKXL Automatik Tankgeber liegen. Mit dem funktioniert das Teil auch ohne umlöten der Bausteine. Bei Tank voll nahezu kein Widerstand und die reingeschossenen 13,5 V kommen hinten auch wieder raus. Bei Tank leer, kommen rund 10-11V raus....also genau richtig über die Potis justiebar...

Beste Grüße...

[gravedigger]

geil, wenn das funzt.

dann war mein geber im arsch.

die anzeige kann man auch umbauen, dass das ding im balken leuchtet.

musst man die leitungen irgendwo auftrennen.

[jerome_kent]

die anzeige kann man auch umbauen, dass das ding im balken leuchtet.

musst man die leitungen irgendwo auftrennen.

das hab ich schon hinter mir... zumindest erst einmal auf einer zweiten mit leds bestückten platine, die mit kabeln an die conrad platine angeschlossen ist. wollte erst einmal testen, bevor ich da mit auf der 12,- ? platine rumkratzen anfange... kann übrigens sein, dass dein geber doch geht. ich habe meinen gerade mal zerlegt und rausgefunden, dass man für die platine das schwarze kabel mit einem der beiden anderen nehmen muss. das zweite der beiden anderen kabel ist so eine art extraschaltungkontakt für die warnlampe bei leerem tank. die wird erst bei fast vollendeter hebelbewegung aktiviert. hat der px geber überhaupt so einen schwimmerhebel? weiss ich gerade gar nicht...

grüße...

[atom007]

Hab hier nen alten PKXL Automatik Tankgeber liegen. Mit dem funktioniert das Teil auch ohne umlöten der Bausteine. Bei Tank voll nahezu kein Widerstand und die reingeschossenen 13,5 V kommen hinten auch wieder raus. Bei Tank leer, kommen rund 10-11V raus....also genau richtig über die Potis justiebar...

Beste Grüße...

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bei meiner px lusso ist das aehnlich. fahre ja im moment nur den digitacho. und weil das gerade wegen tanken doof ist habe ich einfach noch zwei birnen an die tankgeber leitungen angeschlossen. bei vollem tank laeuchtet die eine und wird immer dunkler. irgendwann schalltet sich dann die warnlampe an.

und ja, die px hat auch son hebel fuer den geber...