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Von Moppi_V50 · Geschrieben
Hi, nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :) -
Von Bronson · Geschrieben
Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer 1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht. Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag. https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte -
Von Michael79 · Geschrieben
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht. -
Von Pholgix · Geschrieben
Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun. Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut. In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller. Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er? Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest. Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell macht, dazu rechnet. Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
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