Orig. SX-Disc-Problem

[elbanani]

Folgendes Problem:

Nach Einbau sämtlicher Bauteile (wie Lager in der richtigen Grösse, Siris, äussere Distanzscheiben etc.) fügte ich Sattel-Anker-Platte mit Aussentrommel zusammen. Allerdings "versenke" sich die Sattel-Anker-Platte zu tief, d.h. Distanzhülse ist zuweit weg distanziert vom Stumpf Tachoantriebsseite.

Nach Konsultation des E-Teil-Katalogs erscheint dort eine Distanzhülse (über die Achse gestülpt), mit gleicher E-Teil-Nr. wie für die Trommelbremse. Allerdings macht diese keinen Sinn:

1. Die Lager werden auf den vorgesehenen Nuten innenseitig festgehalten (d.h. Lager reintreiben bis Anschlag, Resultat: der Segering schliesst bündig und die Siris lassen sich ebenfalls bündig Oberkante reintreiben)

2. Die Hülse wäre zwischen Lagern ca. 8 mm zu lang

Also wohl eher ein Fehler im E-Teil-Katalog (wie ich feststellte nicht der einzige).

Jetzt habe ich Tachoseitig zwischen Sattel-Anker-Platten-Stumpf und Distanzhüle zum Siri und Lager 3 mm unterlegt. So würde sich das ganze perfekt zusammenbauen lassen.

Auch schon jemandem passiert oder stehe ich irgendwo auf dem Schlauch?

Zweite Kleinigkeit: Wird die Achs-Mutter linksseitig aussen (Disc-Bremse hat ja nur eine links aussen) voll angeknallt oder sanft angezogen?

[Blue Baron]

Ja, die Distanzhülse ist zu lang um beide Lager bis zum Anschlag einzutreiben.

also erst linkes Lager rein, dann Hülse, dann rechtes Lager. Steht auch im Manual so...aber warum das so ist, keine ahnung.

den Rest deines Problems verstehe ich nicht so ganz, gib mal Nummen der Explosionszeichung (Innocenti), oder E-teilenummer an

[elbanani]

Eben, die Distanzhülse ist eigentlich mehr als nur unnötig, da die Lager ja bis zu den Anschlägen getrieben werden. Abgesehen davon, war die Hülse bei mir (bei der Demontage der Bremse) gar nicht vorhanden.

Um das Problem besser zu beschreiben, Quelle E-Teil-Katalog, Tabelle 10:

Einheit 25, inkl. Lager, Siri und Abstandsrohr Nr. 28 versenken sich zu tief in die Brems-Anker-Platte Nr. 11 (im Katalog als Deckel mit Abb. 13-20 verzeichnet).

Aus verschiedenen Bildern (wie auch im Schtinki-Schpanner-Buch) ersehe ich, dass die Einheit 25 (also die "Nabe") nicht ganz bündig zur Brems-Anker-Platte Nr. 11 schliesst, d.h. etwa 1-2 mm bleiben noch sichtbar.

Bei mir versenkt sich das Teil aber vollends, sodass sich der äussere Bremsbelag gar nicht mehr einstellen liesse, da er die Disc blockieren würde.

Also habe ich mir eine Scheibe gedreht, die ca. der Dicke von 2 Unterlagsscheiben entspricht, also etwa 3 mm. Die Scheibe lege ich zwischen den inneren Stumpf der Brems-Anker-Platte Nr. 11 und dem Abstandsröhrchen Nr. 28 (das auf dem Siri liegt).

Tachoantrieb funktioniert, Belag würde sich einstellen lassen und die Nabe dreht schön frei, ohne irgendwo zu streifen.

Ok so oder habe ich gefährliche

gebaut?

Bleibt dann noch die Frage: Mutter Nr. 40 auf Achse Nr. 14, voll anknallen oder sanft festziehen?

[sushi-special]

Eben, die Distanzhülse ist eigentlich mehr als nur unnötig, da die Lager ja bis zu den Anschlägen getrieben werden. Abgesehen davon, war die Hülse bei mir (bei der Demontage der Bremse) gar nicht vorhanden.

<{POST_SNAPBACK}>

also:

-bei meiner scheibenbremse schließen distanzhülse und linkes lager nicht bündig ab,dazwischen sind etwa 2 mm luft

-wenn das hutförmige distanzstück nr.28 an seinem ort in der "nabe" steckt sind es etwa 3-4mm zur nabenoberkante

hilft das evtl. weiter?

[elbanani]

Tja, bei mir sinds demnach ca. 5-6 mm...

Aber noch zur Distanzhülse: Dann wäre die ja bei Dir genauso funktionslos und unsinnig. Das etliche unnötige Teile an einer Serie 3 zu finden sind, lernte ich ziemlich schnell. Das da aber noch Teile erfunden werden, um eine geschmierte Achse von aussen zu umhüllen, dass sie geschützt ist, ist mehr als nur Unsinn. Zudem wirklich saubere Anschläge für die Lager gegossen sind. Wo sollen denn da die Lager schon "hinentwischen"???

Kann aber gut sein, dass die Hülse für Disc und Trommel anders sind, obwohl sie im E-Teil-Katalog dieselbe Nummer aufweisen. Und ich Arsch renn einer Hülse nach, um die dann in der Alteisen-Kiste in die ewige Versenkung zu schicken...

Mutter, anknallen oder sanft festziehen :wasntme:

Siri-gross-Tacho: Oeffnung nach aussen (zum Tacho, was logischer wäre, da Fett-Gefüllt) oder nach innen (zur Disc) :wasntme:

[Skawoogie]

... , was logischer wäre, ...

<{POST_SNAPBACK}>

Komm nicht mit Logik, es geht um Lambrettas

[Werner Amort]

die distanzbuchse zwischn den Lagern ist sehrwohl vonnöten!

wenn die nicht wäre würdest du beim Anziehen der Achse die beiden Lager ja axial zusammenziehen

und das ganze würde unter Spannung laufen

so

also ein Lager mit Segering gesichert

das andere bis es an der Buchse anliegt hineingetrieben und dann nimmt die axiale Kraft ja die Buchse auf und das ganze läuft spannungsfrei!

Bearbeitet 20. Januar 2005 von Werner Amort

[sushi-special]

Tja, bei mir sinds demnach ca. 5-6 mm...

Aber noch zur Distanzhülse: Dann wäre die ja bei Dir genauso funktionslos und unsinnig. Das etliche unnötige Teile an einer Serie 3 zu finden sind, lernte ich ziemlich schnell. Das da aber noch Teile erfunden werden, um eine geschmierte Achse von aussen zu umhüllen, dass sie geschützt ist, ist mehr als nur Unsinn. Zudem wirklich saubere Anschläge für die Lager gegossen sind. Wo sollen denn da die Lager schon "hinentwischen"???

Kann aber gut sein, dass die Hülse für Disc und Trommel anders sind, obwohl sie im E-Teil-Katalog dieselbe Nummer aufweisen. Und ich Arsch renn einer Hülse nach, um die dann in der Alteisen-Kiste in die ewige Versenkung zu schicken...

Mutter, anknallen oder sanft festziehen :wasntme:

Siri-gross-Tacho: Oeffnung nach aussen (zum Tacho, was logischer wäre, da Fett-Gefüllt) oder nach innen (zur Disc) :wasntme:

<{POST_SNAPBACK}>

achsenmutter: kräftig festziehen

(nm stehen vermutlich auch in der drehmoment-tabelle)

simmerring: mit der öffnung dahin,wo es fettig ist - also zum tachoantrieb

hier nochmal das scheibenbremsen-distanzstück

das trommelbremsen-distanzstück(gleiche art.-nr. beim scooter-center!) sieht anders aus

fordere sprachliche differenzierung zwischen "distanzhülse" und "distanzbuchse/stück" - verwirrung nimmt sonst zu! :grins:

[elbanani]

Das abgebildete Distanzstück ist das Aeussere. Das ist bei drin.

Die Rede ist vom Inneren Rohr, das über die Achse gestülpt wird und anscheinend die zwei Radlager voneinander distanzieren soll. Das Rohr gleicht einem Bauteil aus dem Sanitär- oder Heizungsbau.

Danke für Mutter und Siri-Info...

@Werner: Wie lang soll denn die ominöse Buchse sein, denn wie gesagt: Meine ist aus dem Trommelbremsen-Modell entnommen und def. um einiges zu lang. Wobei:

Wenn ich nun die Mutter anziehe (auf der Gegenseite wird die Achse ja durch die Verbreiterung in die Anker-Platte gehalten), so wandern die Lager ja eigentlich unmöglich Axial, da beide durch die vorstehenden Nuten in der Nabe gehalten werden. Steh ich schon wieder auf dem Schlauch :plemplem:

Tauschangebot: Tausche SX, restauriertes Puzzle-Spiel, aufbereitete Teile bis an den Tubak, inkl. beschissener orig. Disc-Bremse ---- gegen ---- Serviette mit Blinkern und Rost unter den Gummimatten, gerne auch ranzig, Wertausgleich auch in Cosa's oder PK's, aber nur Automatica-Modelle :veryangry:

[Arne]

hatte ein aehnliches problem. habe solange huelsen probiert bis ich die muttern anknallen konnte! seitdem laeufts. habe natuerlich damals nix ausgemessen etc., einfach probiert.

wenn du die mutter anknallst und die scheibe klemmt, ists noch nicht richtig.

cheers

[Blue Baron]

mess' ich wenn ich heute Abend in der Werkstatt bin

[elbanani]

Hab mir jetzt mal schnell 3 Tel. Meinungen eingeholt + 1 mal Schnellzerlegung einer Disc-Bremse durch einen Kollegen, der so ein Teil unterm Werkbank liegen hat (und da war auch kein Distanzrohr drin):

Die 3 Herren meinen alle dasselbe: Distanzrohr ist für den Anus, da die beiden Radlager tatsächlich durch die jeweils 3 hervorkommenden Flächen in der Nabe angeschlagen werden. 2 der 3 Herren mussten ebenfalls ausdistanzieren (und den Aussagen entsprechend bin ich mit meinen 3 mm noch recht gut dran). Probleme können anscheinend erst dann entstehen, wenn die Bremsbeläge langsam dem Ende nahen, d.h. es bleibt zuwenig, um linksseitg die Madenschraube mit dem Sicherungskäfig und der Mutter zu sichern. Abhilfe schafft eine längere Schraube, die dann mit Loctide "hitzefest" gesichert wird.

Die Lösung des Problems, weshalb sich die Nabe zuweit in die Ankerplatte versenkt kam nun auch ans Tageslicht: Die Distanzbüchse auf Sirri Tachoseitig kann unter akutem Fettmangel oder Korrossion mitdrehen, statt dass sie auf dem Siri laufen würde. Die Folge ist, dass die Büchse auf dem Aluguss der Ankerplatte reibt und diese annagt. Und tatsächlich ist mir schon beim Auseinanderbauen aufgefallen, dass ich dort ziemlich deftige Spuren auf dem Stumpf hatte. Ich werd mir deshalb mal ein dünnes Teflonscheibchen zurechtwerkeln, dass ich zwischen meine gedrehte Distanzscheibe und der Ankerplatte positioniere. Dann ist fertig mit dem ewigen Alunagen, mit oder ohne Fett

Danke totzdem. Nehme Tauschangebot zurück. SX bleibt bei mir, inkl. der beschissenen Disc-Bremse

[lummy]

.. und meine meinung hast du auch telefonisch eingeholt und ignoriert: distanzrohr ist nicht für den anus!

[gonzo]

Könnte dir meine 1A funktionierende Sx 150 Trommelbremse mit neuen Belägen im Tausch anbieten, da deine aber nicht bremst müsstest du schon das Porto bezahlen!

Wer bremst, verliert.

Und das Hülsenstück ist bei meiner Bremse auch drin

[elbanani]

Das war aber gestern, und heute ist heute, und da hat sich der Erdball schon einmal um die eigene Achse gedreht (und zwar ohne Distanzrohr). Ich denke schon, dass das Rohr Sinn macht, aber nur vom Aspekt her "es gibt ev. Leute, die die Lager derart reindonnern, dass sich die 2x3 Lagersitze ins Juhe verabschieden". Heisst aber nicht, dass ich Dich zu diesen Leuten zähle.

Habe übrigens noch mit Marco telefoniert: Er ist in meinem Fall auch für die Variante "Anus" und ausdistanzieren was das Zeugs hält.

Werde auf jeden Fall das Zeugs nochmals zerlegen (wäre nun also das 4. Mal), zur Sicherheit das Rohr entsprechend kürzen, meine Distanzscheibe reinmachen und die Teflonscheibe (ich stehe auf Teflon, gibt so nen schönen Kontrast zum spermatischen Lambretta-Weiss...).

[Werner Amort]

ich kenne zwar die Scheibenbremse nicht aber wenn da so ist wie bei der Trommel dann muss das rechte Lager nicht bis zum Anschlag rein

sondern eben nur bis es an der Buchse anliegt

damit es nicht unter Spannung läuft beim Anknallen?

ansonsten werden die Lager ja ständig Axial belastet

und so hält die Buchse dagegen! schön am Innenring

*steinigtmichwennsbeiderscheibenbremeandersist*

[Blue Baron]

nee isses nicht

[Klingelkasper]

...

Bearbeitet 11. März 2005 von Klingelkasper

[Blue Baron]

Das distanzrohr sollte 64mm lang sein

[elbanani]

@bb: Danke, dann kommt heute abend gleich mal die böse böse Metalsäge zum Einsatz

[elbanani]

Das distanzrohr sollte 64mm lang sein

<{POST_SNAPBACK}>

Nicht dass ich BlueBaron's Messkünste in Frage stellen möchte, aber kann jemand die Länge von 64 mm bestätigen?

Hab da nämlich so nen Distanzrohr bekommen, das ist aber um einiges länger. Wäre hübsch, bevor ich da die böse böse Metalsäge hervornehme...

[lummy]

wieso nicht einfach ausprobieren und bei bedarf kürzen? seltsames geschraube im kanton ag

[Blue Baron]

die 64mm sind natürlich ohne Gewähr! Die Bremse sowie das Rohr sind alles andere als neu

[gonzo]

Was wäre denn wenn das Hülsili zu lang wäre? Keine Bremswirkung? Optik kaputt?

Ansonsten macht Versuch klug.

gonzo

P.S. Wenn du möchtest, tausch ich meine 110% funktionierende innenliegende SX Trommelbremse in weiss, mit neuen Belägen und passenden Hülsen, Muttern und U-Scheiben immer noch gegen deine noch immer nicht funktionierende, schlecht lackierte innenliegende Scheibenbremse, die wie ich betonen möchte immer noch nicht funktioniert .

[elbanani]

Die Hülse, die ich daliegen habe, ist ca. 72 mm lang, d.h. würde heissen, dass eines der beiden Lager gar nicht mehr reingehen würde... deshalb meine Kanton Aargau-mässige Frage der exakten Länge.

Das mit dem "ausprobieren" ist so eine Sache, denn wie soll man einigermassen vernüftig eine Strecke messen, wenn beide Lager eingebaut sind... klar, man kann die Distanz bei ausgebauten Lagern messen. Somit habe ich die Distanz zwischen Lageranschlag rechts und Lageranschlag links. Die beträgt aber 66 mm. Falls die angegebenen 64 mm also stimmen würden, so wären wir wieder beim Thema "was soll die Scheiss-Hülse mit 2 mm sinnlosem Spiel".

Also wäre mein Fazit: Hülse auf in etwa 67 mm kürzen, damit die Lager auseinandergehalten werden und nicht auf die vorgesehen Lageranschläge zu liegen kommen (womit wieder eine Frage auftaucht: Wofür sind die Lageranschläge?).

@gonzo: Ich möchte betonen, dass die Scheibenbremse eigentlich einwandfrei funktioniert. Dies unter besonderer Berücksichtigung, dass noch ca. 20 Gramm Gewichteinsparung durch eine fehlende sinnlose Hülse erreicht wurde. Feintuning Elbanani nennt sich das. Des weiteren möchte ich anmerken, dass ein Tausch hinfällig wird, da mein Sperma-Weiss wahrscheinlich nicht Ihrem Sperma-Weiss entsprechen wird. Somit würden wir uns gemeinsam eine Unzufriedenheit teilen. Und überhaupt Gonzo; wer will den schon so eine fehlkonstuierte Disc-Bremse in seinem Herren-Fahrzeug. Wohl nur ich, oder?

[Blue Baron]

Somit habe ich die Distanz zwischen Lageranschlag rechts und Lageranschlag links. Die beträgt aber 66 mm. Falls die angegebenen 64 mm also stimmen würden, so wären wir wieder beim Thema "was soll die Scheiss-Hülse mit 2 mm sinnlosem Spiel".

Komisch...bei mir hat das rechte Lager bei montierter Hülse(64mm) noch einige mm Platz bis zum Anschlag. d.h. der rechte Anschalg ist tiefer gedreht als bei dir. Liegt wahrscheinlich an anderen Baujahren, Toleranzen oder so.