Steuerzeiten 225er Mugello

[madmaex08]

ok, ich oute mich: von steuerzeiten hab ich bisher genausoviel ahnung wie vom elektrischen. ich lies immer nur einen haufen zahlen und riesengroße disskussionen darüber, versteh aber nur bahnhof.

da ich aber bei meinem motor nach all den bisherigen mühen und betriebenem aufwand nicht einfach so den zylinder draufpflanzen möchte, bitte ich euch um eine anleitung. in der suche ist nix gscheites drinnen und die faqs find ich leider nicht mehr. haben die sich verstekt?

ich hab mir bisher nur folgendes gemerkt: lt. lummy 145-150° für einen flotten tourendampfer - ich denk mal er hat den einlaß gemeint?!

bitte nochmals um unterstützung, danke.

ps.: eigentlich paßt das ja besser ins technik allgemein, aber mir gehts halt nur um die steuerzeiten meines lammymotors. flotter tourendampfer - genausoeine motorcharakteristik hätt ich gerne.

Bearbeitet 9. April 2005 von madmaex08

[T5Rainer]

1) Gradscheibe montieren, im OT auf Null stellen.

2) Steuerzeiten sind bei Schlitzsteuerung grundsätzlich symmetrisch zu UT bzw OT.

3) Gradzahl an der Scheibe ablesen, von "Kolbendach-Kante beginnt Auslaß gerade zu Öffnen" bis "Auslaß ist wieder voll geschlossen".

=> Auslaß-Steuerzeit (ca. 160 °)

4) Gradzahl ablesen, von "Kolbendach-Kante beginnt Überströmer gerade zu Öffnen" bis "Überströmer ist wieder voll geschlossen"

=> Überström-Steuerzeit (ca. 125 °)

5) Gradzahl ablesen, von "Kolbenhemd-Kante beginnt Einlaß gerade zu Öffnen" bis "Einlaß ist wieder voll geschlossen"

=> Einlaß-Steuerzeit (ca. 140 °)

6) Gradzahl ablesen, von "Kolbenhemd-Kante gibt den Einlaß komplett frei" bis "Kolbenhemd-Kante beginnt gerade wieder, den Einlaß zu verschließen"

=> Dwell (ca. 15-30 °)

7) Vorauslaß = (Auslaßsteuerzeit-Überströmzeit)/2

Bin interessiert, was bei Dir rauskommt.

Bearbeitet 9. April 2005 von T5Rainer

[2Stroker]

Schaust du hier mal:

Macdizzy

Einfach mal die Seiten 1-6 durchlesen!

Bearbeitet 9. April 2005 von 2Stroker

[madmaex08]

@2stroker: sehr interessante seite, danke. werd ich mir mal ausdrucken und in einer ruhigen stunde zu gemüte führen.

@t5rainer: gut verständliche anleitung, hab sogar ich verstanden. merci vielmals.

gemäß deiner angaben habe ich jetzt schon mal alles gemessen:

mit 0,3mm original fudi: - auslaß ca. um 2mm nicht ganz offen (augenmaß) auch üs nicht ganz auf

auslaß 169

üs 126

einlaß 156

dwell 50

vorauslaß 21,5

mit 0,3mm plus 0,5mm alu plus 0,3mm: - auslaß ca. 0,5mm nicht ganz auf; üs ganz offen

auslaß 173

üs 133

einlaß 152

dwell 42

vorauslaß 20

mit 0,3mm plus 1,0mm alu plus 0,3mm: - auslaß ganz offen

auslaß 174

üs 133

einlaß 150

dwell 37

vorauslaß 20,5

welche fudikombination könnt ihr jetzt empfehlen?

[T5Rainer]

Hab gerade ganz ähnliche Erfahrungen mit einem 186er Mugello gaymacht.

Kuckst Du KLICK

Wenn Du das mit dem Kopf-Volumen und der Quetschspaltenhöhe in den Griff bekommst - wieviel unterläuft der Kolben die Zylinderkopf-Dichtfläche ? - würde ich wegen der voll geöffneten Überströmer und Auslaß sowie kürzester Einlaß-Steuerzeit die letzte Kombi bevorzugen. 150 ° Einlaß sind schon m.E. schon heftig.

[madmaex08]

gefühlsmäßig bin ich auch für die 3. version mit der 1mm aluplatte.

der kolben unterläuft die zylinderoberkante um 1,6mm. kopfdichtungen habe ich genügend verschiedene, die quetschkante sollte also hinzubekommen sein.

kopf volumen?

[T5Rainer]

...der kolben unterläuft die zylinderoberkante um 1,6mm. kopfdichtungen habe ich genügend verschiedene...

Bei 1,6 mm Kolbenunterlauf hast Du ja schon ne ganz akzeptable Quetschspaltenhöhe. Da brauchts m.E. gar keine KoDi mehr.

Bau mal zusammen mit 2 Stückchen Lötdraht, 64 mm lang, über Kreuz mit Tape auf den Kolben geklebt, dreh den Motor einmal langsam über OT und miß (nach Kopfdemontage) den plattgedrückten Lötdraht im Bereich der Quetsche. Dann siehst Du ja, was das mit dem geplanten Kopf für ne QS-Höhe ergibt.

Aber achte auch auf das Brennraumvolumen d.h. die Verdichtung, die sich so enstellt. Am besten bei montierten Ringen mit Koben im OT, den Motor so positionieren, daß das Kerzenloch lotrecht steht. Dann mit Injektiosspritze (Braunüle) Öl einfüllen, bis zum es den Grund des Kerzengaywindes erreicht. Ölmenge an der Skale der Braunüle ablesen und Verdichtung ausrechnen:

1) geometr. Verdichtung mit den vollen 185 ccm

2) korrigierte Verdichtung (nur das verdränget Volumen oberhalb oberer Auslaßkante)

Da sind bei Deinem 225er verblüffende Parallelen zu dem 186er Mugello (siehe mein Link weiter oben).

[2Stroker]

egal :wasntme:

Bearbeitet 9. April 2005 von 2Stroker

[madmaex08]

ich nehm aber 70mm langen lötdraht, ok?

jetzt heißts erst mal eine passende spritze auftreiben.

[lummy]

hast du den zylinder beim messen aber schon "angezogen" oder einfach nur lose draufgesteckt?

würde übrigens die variante mit den gerade geöffneten überströmern machen

[T5Rainer]

ich nehm aber 70mm langen lötdraht, ok? 

klaro, Deiner ist ja ein 225er. Ich war gaydanklich noch beim 186er.

[madmaex08]

aufgrund der krummen stehbolzen steckt der zylinder bombenfest ohne anzuziehen. aber du hast schon recht rummy, wenn dann sollte man es richtig machen. also ich hab das ganze jetzt fertig zusammengebaut (mal schaun obs so bleibt?) noch einmal gemessen:

einlaß 151 und auslaß 174

das ganze mit 0,3 papier + 1,0 alu + 0,5 papier (da hatte ich vorher nicht nachgemessen, sorry) fudi.

kopf sitzt auf insgesamt 1,3mm kodis. bleibt ein quetschmaß von ebenfalls 1,3mm.

laut rainers anleitung ausgelitterter brennraum mit genau 24ml. das wär dann eine verdichtung von 10,3 (weil genau sinds ja nur 223,21ccm).

[Uncle Tom]

hi,

sorry aber an deinen angaben kann etwas nicht stimmen den du hast bei den letzten 2 versionen immer 133° überströmer. da müssten eigentlich min. 3° unterschied sein. desweiteren ist der VA viel zu gering sprich der auslass für 133 viel zu kurz... da würden eher 190-195° auslass zu den ÜS zeiten dazupassen den deine einlasszeit liegt ja auch noch um die 150 was schon sehr lange ist... also ü-strömer + einlasszeiten eher QM fähig und der auslass doch eher wie ein diesel

schreib mal wie der motor läuft. müsste eigentlich untenrum bums "wie harry" haben aber doch recht energisch höhere drehzahlen verweigern

bin schon gespannt auf deinen fahrbericht...

grüsse onkel tom

[T5Rainer]

kopf sitzt auf insgesamt 1,3mm kodis. bleibt ein quetschmaß von ebenfalls 1,3mm.

laut rainers anleitung ausgelitterter brennraum mit genau 24ml. das wär dann eine verdichtung von 10,3 (weil genau sinds ja nur 223,21ccm).

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Mal abgesehen von dem wahrscheinlichen Meßfehler (s. Post vom Onkel Thomas):

Da stimmt irgendwas nicht. Hast Du tatsächlich mit Lötdraht die QS-Höhe gemessen? Du hattest doch vorher etwas von 1,8 mm Kolbenunterlauf geschrieben? Wenn da jetzt noch 1,3 mm KoDi hinzukommen, müßte die Quetsche da nicht eher 1,8 + 1,3 = 3,1 mm sein? Das wäre doch keine wirksame Quetschspalte mehr.

Brennraum-Volumen von 24 ml klingt nicht schlecht.

Geometrische Verdichtung:

V-Brennraum 24 ml => (223 + 24)/24 = 1 : 10,3 (eher moderat )

korrigierte Verdichtung:

Oberhalb der oberen Auslaßkante bis Kolben im OT dürften es so ca. 38 mm sein (haste das gemessen ?), die der Kolben noch zusammendrückt.

V-Brennraum 24 ml => (3,5 x 3,5 x Pi x 3,8 + 24) / 24 = 1 : 7,1 (m.E. OK)

:wasntme:

[madmaex08]

das mit der quetschkante hat mich auch irgendwie verwundert. aber das liegt daran daß der kolben anders geformt ist als der kopf. die engste stelle ist etwas weiter innen und nicht außen am kolbenrand. erscheint mir nicht die beste form zu sein?

bei 0 bis 0,5mm kodi hat das ganze eher wie ein kolbenstopper funktioniert. auf alle fälle ließ sich da nichts durchdrehen.

die steuerzeiten habe ich eigentlich immer 2mal gemessen. die üs haben mich auch verwundert. bin aber immer auf das selbe ergebnis gekommen.

werd das morgen aber auf alle fälle nochmals machen!

Bearbeitet 10. April 2005 von madmaex08

[T5Rainer]

aber das liegt daran daß der kolben anders geformt ist als der kopf. die engste stelle ist etwas weiter innen und nicht außen am kolbenrand. erscheint mir nicht die beste form zu sein?

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Kommt mir auch so vor, als wenn der schön geplante Kopf nicht zum Kolben paßt. Der Winkel, mit dem der Brennraum ausgedreht wurde, scheint geringer zu sein, as der Winkel an der Tangente an der Kolbenkante. => Negativer QS-Winkel (theoretisch!) eher kontraproduktiv.

Wenn der Kolben ohne KoDi oben angaytickt hat, kann der Kolbenunterlauf unter der Kopfdichtfläche aber nicht ca. 1,8 mm gewesen sein.

[madmaex08]

ohne kodi ließ sich der kopf schon durchdrehen; ist noch nicht angestoßen. erst mit dem 1,5mm dicken lötzinndraht hats blockiert.

aber wie schon angekündigt werd ich das nochmals genau nachmessen. dann kann ich cambridge auch ein fundiertes böses mail schreiben. schliesslich habe ich den kopf extra für den mugello bearbeiten lassen.

[madmaex08]

so, hab nochmals genau alles nachgemessen:

auslaß 172

einlaß 151

überströmer 128

also hatte ich mich bei den üs doch vermessen!

das ganze bleibt aber jetzt so zusammengebaut und wird erst mal on the road getestet. das wird aber noch ein bischen dauern fürchte ich.

[madmaex08]

eingebaut ist er jetzt der motor. jetzt muß es mir nur noch gelingen die varitronic richtig an meinen kabelbaum anzuschließen??

[T5Rainer]

Für die Vari ist der Hans der Keksperte dafür. :wasntme:

Viel Erfolg und bitte Erfahrungsbericht.

[madmaex08]

varitronic ist drin und abgeblitzt auf 20grad. motor läuft schon ganz gut.

es kommt mir nur vor daß er etwas scheppert? woran das wieder liegt? vielleicht doch an der nicht passenden kopfwölbung? zur sicherheit hab ich mir schon einen gebrauchten ts1 kopf geangelt. den werd ich auch noch ausprobieren, sobald er da ist. malschaun obs dann besser wird.

beim starten steh ich manchmal mit meinem ganzen gewicht (heiße 75 ) oben drauf und nichts rührt sich! noch ein bischen übung und dann wird das schon noch.

hoch drehen tut der motor nicht, aber das habe ich eh nicht erwartet. dafür geht er ganz gut ab. liegt einerseits am JL road und andererseits an den steuerzeiten wie ihr mir schon prophezeit habt.

fahre 16/46 mit meinem special getriebe, mal schaun was da an top speed so rauschaut. zu lang ist die übersetzung schon mal nicht . zuerst wird aber der vergaser noch größer bedüst.

nächste infos dann nach dem südtirol urlaub mit meiner frau. :love:

[Werner Amort]

wohin gehts denn

[Hans_55]

varitronic ist drin und abgeblitzt auf 20grad.

*** geh bei nächster Gelegenheit auf 26 Grad, mindestens jedoch auf 24.

beim starten steh ich manchmal mit meinem ganzen gewicht (heiße 75 ) oben drauf und nichts rührt sich! noch ein bischen übung und dann wird das schon noch.

*** so ging es mir früher mit der Norton Commando 750 auch 

hoch drehen tut der motor nicht, aber das habe ich eh nicht erwartet. dafür geht er ganz gut ab.

*** mit 24-26 Grad geht er noch besser ab - unten rum. Und oben rum kann ihm ja nichts passieren  s. o.

Nen schönen Urlaub.

[madmaex08]

wir waren im schloßhotel korb in missian/eppan nähe bozen. war sehr nett. guter wein, nette leute und schönes/warmes wetter.

um mehr vorzündung einzustellen (24 wären auch mein wunsch) muß ich die längslöcher vergrößern. ich hab mir das heute schnell noch mal angeschaut. da geht aber leider nicht viel da sonst die platte an den muttern der maghousingbefestigung ansteht. ich denke da muß ich dann auch noch etwas abfeilen/wegfräsen. obwohl ich an der platte eigentlich nichts verändern wollte. wird aber wohl nichts helfen.

[Hans_55]

um mehr vorzündung einzustellen (24 wären auch mein wunsch) muß ich die längslöcher vergrößern. ich hab mir das heute schnell noch mal angeschaut. da geht aber leider nicht viel da sonst die platte an den muttern der maghousingbefestigung ansteht. ich denke da muß ich dann auch noch etwas abfeilen/wegfräsen. obwohl ich an der platte eigentlich nichts verändern wollte. wird aber wohl nichts helfen.

Ist bei mir genauso: max. 20 Grad. Kann das Polrad leider nicht mehr abziehen, weil mein Abzieher in diesem Gewinde nicht mehr hält. Muß mit dem Fräsen also warten, bis ich einen passenden Abzieher habe. Aber am Fräsen kommt man nicht vorbei . Habe anfänglich einen normalen Lambretta-Abzieher verwendet, der aber ziemlich wackelte (M16x1,5mm). Richtig ist wohl einer mit M17x1,5 mm-Gewinde. Beim letzten Versuch zog er sich aus dem Gewinde heraus. Nun will ich nichts kaputt machen und schaue erst mal nach einem passenden. Was hast du denn für einen?

ein paar-VAR-Erfahrungen von mir:

1. Beim Einblitzen fand ich, im Gegensatz zur indischen elektronischen Zündung, eine sehr ruhige Markierung vor, die auch schön regelte, beim Gasgeben.

2. Drehzahlmesser zum Einblitzen ist nicht unbedingt nötig; geht auch ohne gut.

3. Wie du schon sagtest: unten rum flackert sie etwas stärker, als die mit 5 Spulen. Das sieht man besonders deutlich bei meinem LED-Rücklicht. weil die viel schneller reagieren flackert es dort ziemlich stark. Habe probeweise vorne eine Halogen 45/40 Watt eingebaut. Funktioniert gut und habe Superlicht (auch mit 21 Watt hinten, statt LED).

4. Bin sehr zufrieden mit dieser Zündung!

5. Brauch so einen blöden Abzieher (habe CambLambretta gefragt. Mal sehen).

Tschüß

[madmaex08]

da zz eh mieses kaltes wetter, hab ich die grundplatte heute wieder ausgebaut und brav aufgedremelt. jetzt sollte es bis ca. 26 grad zu verstellen gehen. da ich selber (noch) keine blitzpostole hab, ist sie aber noch nicht wieder abgeblitzt. sollte jetzt aber so auf ca. 24 grad stehen. damit rennt der motor schon sehr fein.

hab das ganze auch ohne drehzahlmesser gemacht. geht ganz gut, da man eh merkt wenn man zu hoch dreht da sie sich dann ja verstellt. an das flackern des lichtes hab ich mich mittlerweile auch schon gewohnt. bin auch sehr zufrieden mit der zündung. ich möcht mir jetzt nur noch die zündbox und den gleichrichter als ersatz zulegen, rein zur beruhigung.

als abzieher hab ich den ganz normalen von mir verwendet, der schon beim originalen polrad gute dienste geleistet hat. ich geh gleich mal in die garage nachschauen welcher das genau ist.

[madmaex08]

ok, der richtige abzieher ist ein M27 mit einer steigung von 1,25! nicht 17x1,5. da hast du dich offensichtlich etwas vermessen?!

ich hab da so ein nettes buzetti teil das unerkannt bei einem vespa händler rumgelegen ist und sehr gute dienste leistet.

[Hans_55]

ok, der richtige abzieher ist ein M27 mit einer steigung von 1,25! nicht 17x1,5. da hast du dich offensichtlich etwas vermessen?!

ich hab da so ein nettes buzetti teil das unerkannt bei einem vespa händler rumgelegen ist und sehr gute dienste leistet.

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M27 ist Druckfehler. M17x1,25 habe ich auch, passt aber nicht. M16x1,5 läßt sich zwar reinschrauben, wackelt dann aber heftig. Nun ja, ich werde nochmal schauen ....

Gleichrichter und Zündbox habe ich mir auch schon als Ersatz besorgt , da hatten wir gleiche Gedankengänge. Für die beiden Teile nimmt der Tino (incl. Porto) so um die 95e. Hat er bei mir so gemacht.

Das Flackern des Lichtes hat man mit der indischen unten herum ja auch. Aber das könnte ich trotzdem noch "wegkonstruieren" durch ne Trickschaltung mit rel. wenig Aufwand. Darum kümmere ich mich zu gegebenem zeitpunkt und melde mich dann wieder. habe jetzt keine Zeit dafür. Wenn ich es richtig gehört habe, klingelt mein Motor jetzt auch nicht mehr. Das war ihm vorher nicht abzugewöhnen. Gruß

[madmaex08]

auf meinem abzieher steht original 27 P 1,25 drauf. ich hab aber mißtrauisch wie ich bin alles zuerst selbst abgemessen. 27mm außendurchmesser mit einer gewindesteigung 1,25. paßt 1a!

m17 od. 27? kann sein daß ich da etwas falsch denke? laß mich gerne aufklären.

[Hans_55]

auf meinem abzieher steht original 27 P 1,25 drauf. ich hab aber mißtrauisch wie ich bin alles zuerst selbst abgemessen. 27mm außendurchmesser mit einer gewindesteigung 1,25. paßt 1a!

m17 od. 27? kann sein daß ich da etwas falsch denke? laß mich gerne aufklären.

<{POST_SNAPBACK}>

SORRY! Du hast recht. Habe da was falsch im Gedächnis gehabt. Es ist so wie du sagst:

Aber leider gibts mit meinem Polrad Probleme, die ich aber noch mal genau prüfen muß. Das kann ja eigentlich nicht sein.