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reparaturblech rally


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hallo bin dabei meine rally 180 zu machen. wer von euch hat erfahrungen mit dem austausch dieses bleches ? ich habe eins vom sck, ist nicht schlecht bis auf die bohrungen für die schweißpunkte. die werde ich wohl alle versetzen müssen. leider ist der rostfraß schon weiter richtung kaskade fortgeschritten und das ist mein größtes problem da das rep-blech dies nicht mehr abdeckt. bin für jeden tip und jedes foto dankbar. ( hilfe im raum aachen???)

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Mahlzeit

Ich habe bei mir auch das Rep. Blech eingeschweisst und hatte selbiges Problem mit dem Rost Richtung Kaskade. Ich weiss jetzt leider nicht wie das Blech vom SCK aussieht , meins hatte nämlich keine Bohrungen drinnen.

Nützlich ist auf jedenfall eine Absetzzange aus dem Karosseriebereich. Damit kannst du das Blech an der Verbindung zum Beinschild absetzten und das Beinschild quasi in das Repblech legen und verschweissen. Richtung Kaskade habe ich dann ein KFZ Blech passend gedengelt und eingeschweisst. Evtl habe ich noch Bildkes zu Hause, mal sehen.

MfG Ingo

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Habe einen alten Sprint Rahmen mit Rostfraß im Bereich der Motortraverse. Vorne war der Rahmen glaube ich noch ganz ok. Bringe heute abend einen anderen Roller zum Stahlfix nach Würselen. Könnte den Rahmen dann einfach mitnehmen.

Vielleicht taugt er ja noch zur Gewinnung von zusätzlichen Rep.-Blechen.

Bei Interesse einfach 0173/2663214 anrufen.

albert

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das rep blech sollte auch gar keine löcher haben. das neue blech wird ja von oben wieder festgepunktet. löcher wären da ziemlich hinderlich

du bohrst alle punkte auf, dann hebelst du das alte blech weg. der teil richtung kaskade wird auch weggeschnitten gedremelt geflext, was auch immer. dort passt du ein blech an, und das wird ebenfalls schön geschweisst.

dann würd ich empfehlen den holm innen zu behandeln.

danach schön verzinnen, spachteln. fertisch.

gruss phil

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Also ich behaupte jetzt mal, dass es besser ist das Blech von unten an den Holm zu punkten, und deshalb Löcher rein zu machen....steht mir auch noch bevor.

<{POST_SNAPBACK}>

ok,gehen wir mal davon aus du machst das so.

wie willst du dann das blech punkten, wenn du vorher die alten schweisspunkte von oben aufgebohrt hast, um das alte blech rauszumachen.

Loch auf Loch legen und in die luft punkten oder was?

Würd mich mal interessieren?

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Vielleicht passen  de Löcher ja auch nicht aufeinaner, damit man von oben und unten punkten kann :-D

<{POST_SNAPBACK}>

ja genau er müsste die löcher genau zwischen die gebohrten löcher setzen.

danach muss er die löcher die man von oben noch sieht wieder verzinnen, oder besser verspachteln :-D .. oder noch besser wäre oben die löcher mittels schweisspunkte auffüllen hahaha. :-D

warum einfach wenns auch kompliziert geht.

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ERSTMAL DANKE FÜR DIE TIPS. ich habe die schweißpunkte so auf gebohrt das sich nur das trittblech gelöst hat. die verbleibenden schweißpunkte am rahmen habe ich dann weggeflext. mein problem ist das das rep-blech zu kurz ist um den schaden richtung kaskade zu verdecken. an dieser stelle ist das blech ja auch doppelt. stumpf einschweißen ?

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Jepp, so hab ichs auch gemacht: wenn man einen Schweißpunktbohrer nimmt und gut aufpasst wird das Holmblech nicht oder nur marginal angegriffen, und man wird logischerweise von unten bohren, denn auf der Unterseite sind die Positionen der originalen Schweißpunkte deutlich sichtbar. Das ist eher einfach als kompliziert...und macht sich optisch wesentlich besser.

Dort wo das Blech Richtung Kaskade doppelt wird, und wo das Repblech nicht mehr hingelangt hatte ich auch 2 kleine Rostlöcher im äußeren Blech. Ich habe dann bisher mit einer guten Trennscheibe für den Dremel das äußere Blech großflächig ( etwa10 auf 10 cm ) entfernt. Dann wurde die ganze Chose gestrahlt, soweit es ging auch Richtung Kaskade. Danach habe ich alle Falze, und den unzugänglichen Holmbereich mit Fertan durchgespült. Mein weiterer Plan ist nun: erst Trittbrettblech neu einschweißen ( vorne abgesetzt und gepunktet ), dann das noch fehlende 10 auf 10 Stück am Übergang zum Repblech abgesetzt, an den anderen Seiten stumpf/ via Steppnaht einsetzten. Zinnen, spachteln, gut ist.

Bearbeitet von aballplus
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  • 9 Monate später...

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    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:    
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