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Veröffentlichte Bilder

Geschrieben
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich den Einlass nach oben hin noch weiter öffnen kann bzw. ganz aufmachen?

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Gruß Dennis  :-D

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ich tippe mal, das du die "zähne" als führung für die kolbenringe schon zu weit reduziert hast mit der großen fräse. steck mal nen kolben rein auf UT und prüf, ob die ringnuten dort noch geführt werden.

(ich meine ein guter anhaltswert ist die bohrungsachse für den membrankasten. viel höher dürfen die zähne nicht sein)

ansonsten ist nach unten und zur seite noch einiges möglich.

Geschrieben

also hier mal ein paar beispiele.....

habe heuer im februar nen 136 Male zusammengebaut ohne Steuerzeiten zu beachten od. der gleichen. Mitlerweile fahre ich nen 27er TMX Mikuni und ich kann dir sagen drehzahl ohne ende wenn es Windstill ist :-D !!! Bei einem Achtel Milen Rennen habe ich auch mitgemacht und schaffte 10,54 sec. also ne 177er VNB habe ich verblasen :-D Die Steuerzeiten werde ich im Winter in anggriff nehmen aber ich glaube nicht das das viel bringen wird aber ich muss den Motor sowieso zerlegen weil mir der 3.Gang ständig raushupft obwohl ich ein neues Schaltkreuz gegeben habe werde mir ein verstärktes besorgen müssen (Zirri). Also zusammen bauen fahren und testen und zerlegen und wieder zusammenbauen für was hast ne Vespa :-D) ????

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Geschrieben

Morgen!

Habe gestern mal mit 136erThomse unsere male noch mal überarbeitert. Ihc hab an meinen den Auslass poliert und erweitert, Fotos kommen... unterschied, mehr Drehzahl. von Zylinderfuß zu Kante 50mm gemessen. :-D

Geschrieben
Lass den Zylinder einfach am Einlass planen bis auf den Fuß !

wie gedenkst du den membrankasten an den verbliebenen 2mm gewinde festzuschrauben? an diesen schrauben hängt nicht nur der membrankasten, sondern auch noch der ansaugstuzten und der vergaser...

r

Geschrieben
wie gedenkst du den membrankasten an den verbliebenen 2mm gewinde festzuschrauben? an diesen schrauben hängt nicht nur der membrankasten, sondern auch noch der ansaugstuzten und der vergaser...

r

<{POST_SNAPBACK}>

Hi,

Die Gewinde werden noch ganz durchgeschnitten so hol ich noch ein bischen raus. Als Basis für den Membranekasten wird ein 1 cm dicker Spacer verbaut, welcher über die komplette Breite des Malle geht. Diesen verschraube und verklebe ich mit dem Malossi an den Original Membranekastenlöchern und den Kühlrippen (dem Rest was noch da ist).

Momentan suche ich noch einen passenden Kleber, welcher auch in einem dichtet, welcher wäre empfehlenswert ?

Habe mal schnell in Paint geschmiert um es zu veranschaulichen:

spacer8mx.jpg

Zwischen der Membrane und den Originalschrauben ist sehr wenig Fleisch ! Werde Senkkopfschrauben nehmen und denke ich muss die Köpfe an der Seite auch wegtrennen ! Falls das ganze nicht hält muss ich wohl seitlich auschweißen lassen oder mit Kaltemtall arbeiten um vernünftige Gewinde einzusetzen.

Aus welchem Material würdet ihr den Spacer bauen ? Anfangs wollten wir den aus Alu machen, aber je mehr ich darüber nachdenke ist das wohl nicht so gut. Wie sieht es aus 1 cm Gewinde in Aluminium, trägt das bei den Vibrationen usw. den Vergaser und den ASS ? Der Membranekasten wird aus Alu geschweißt.

:-D

Falls ihr Anregungen oder Verbesserungen habt, immer her damit. Konstruktive Kritik und Tips sind immer wilkommen !

MFG

HARDY

Geschrieben

Am ehesten wohl hiermit! Geht bis 190°C. Könnte sogar machbar sein am Einlass. Wird ja ganz gut gekühlt während des Betriebs... Vielleicht weiß hier ja jemand, wie heiß so´n Zylinder außen wird. Hab glaube schonmal hier von Leuten gelesen, die Temperaturfühler am Zylinder hatten...

Geschrieben
Die Gewinde werden noch ganz durchgeschnitten so hol ich noch ein bischen raus. Als Basis für den Membranekasten wird ein 1 cm dicker Spacer verbaut [...]

das war eine rhetorische frage... selbst wenn du das gewinde ganz durchschneidest, also bis zum stehbolzen, hast du eine gewindelänge von nur 4mm. das heißt, du hast etwa tragende länge von 3-4 umdrehungen... das hält i.m.h.o. niemals.

r

Geschrieben (bearbeitet)

@Rasputin: Schon klar deswegen ja noch die Verklebung !

HAtte in einem alten Topic auch schonmal die Überlegung vernommen ev. per Stehbolzen hinter dem Zylinder oder in den Kühlrippen zu kontern ! Falls es wirklich nicht hält wirds wohl irgensoeine Lösung werden !

@Broz: Denke ist schon mal keine schlechte Wahl werde die Tage mal zu einem Loctite und KleberSpezi gehen und schauen was er mir vorschlägt und mal den einen oder anderen Katalog wälzen !

P.s.: Falls alle Stricke reißen wird aufgeschweißt oder so und ein Malossi welcher direkt in die ÜS spült daraus gebaut :love: (Wenn nur nicht die :-D Stehbolzen im weg wären)!

Edit: Man sollte auch alle Buchstaben eines Wortes ausschreiben.

Bearbeitet von ++Hardy++
Geschrieben
post-7744-1122315126_thumb.jpgIch hab das ganze so gelöst.

Hat beide Rennen der ESC unbeschadet Überlebt und ist dicht geblieben.

<{POST_SNAPBACK}>

sehr lecker.

brauchen die 3 kleinen überströmer nicht ne stütze im rücken?

das sieht oft so aus, aber ein kanal ohne führung ist kein kanal, oder?

Geschrieben
post-7744-1122315126_thumb.jpgIch hab das ganze so gelöst.

Hat beide Rennen der ESC unbeschadet Überlebt und ist dicht geblieben.

<{POST_SNAPBACK}>

Hmm auch ne Idee !

So sollte dann mein Einlass auch mal werden ! Werde mal die Sache mit dem Schweißen angehen glaube ich, bin nicht so der Fan von Kaltmetall ! Aber der Einlass sieht :love: aus.

MFG

Geschrieben (bearbeitet)
:-D Die Steuerzeiten werde ich im Winter in anggriff nehmen aber ich glaube nicht das das viel bringen...

<{POST_SNAPBACK}>

Äh, hallo!?Steuerzeiten sind so mit das wichtigste am Zylinder was man zusammen mit dem Aulass und der Kopfgeometrie ändern kann! :-D

Hi,

Die Gewinde werden noch ganz durchgeschnitten so hol ich noch ein bischen raus. Als Basis für den Membranekasten wird ein 1 cm dicker Spacer verbaut, welcher über die komplette Breite des Malle geht. Diesen verschraube und verklebe ich mit dem Malossi an den Original Membranekastenlöchern und den Kühlrippen (dem Rest was noch da ist).

Momentan suche ich noch einen passenden Kleber, welcher auch in einem dichtet, welcher wäre empfehlenswert ?

MFG

HARDY

<{POST_SNAPBACK}>

Wenn du 3 Gewindegänge hast, was hilft da Kleber!? Das kann man getrost vergessen, überlegen mal wieviel Gewicht da über den Hebel von Ansauger und Vergaser dran arbeitet!!! Wie wärs du lässt einfach Gewinde stehen? Davon gibts schon genug Bilder hier im Forum, alles anders is MURXSSSS

Bearbeitet von 2Stroker
Geschrieben

Moin,

hab mal ne Anfängerfrage zum Direkteinlass :-D : wie wird der Gehäuseeinlass im Motorblock am besten verschlossen? Reicht da dieses Plättchen was mitgeliefert wird, oder sollte man den Einlass komplett zu machen (wenn, wie?) wg. Verwirbelungen...?

Danke...

Geschrieben

ich hab von motoren, die mit der platte zugemacht wurden, noch nichts schlechtes gehört. dann funktioniert es halt wie ein polini, das große loch bedient die drei stützkanäle.

aber auch noch nicht von einer platte, die die rückwärtige kanalwand der drei stützkanäle bildet, wenn du das meinst. das könnte die spülung verbessern. naja, der aufwand steht wohl in keinem verhältnis...

Geschrieben

*räusper*

Er will wohl nicht den Direkteinlass verschließen, sondern den normalen Gehäuse-Drehschiebereinlass...

Geschrieben
*räusper*

Er will wohl nicht den Direkteinlass verschließen, sondern den normalen Gehäuse-Drehschiebereinlass...

<{POST_SNAPBACK}>

genau das mein ich...

Also Plättchen druff, mit Kaltmetall von innen verschließen und feddich is?!?

@olipv: was meinste mit Fuchen damit nix reinrutscht?

Geschrieben

Da der sich der Einlass nach innen richtung Kurbelwelle verengt, kannst du einfach komplett alles mit Kaltemtall zu hauen und dann die Platte drauf schrauben. Es kann ja nie rein fallen weil es ja eine Keilform besitzt. Vorher mit dem Fräser etwas anrauen ist von Vorteil und vielleicht micht gerade das OBI Kaltmetall nehmen, sondern was gscheits.

Geschrieben
muss den Motor sowieso zerlegen weil mir der 3.Gang ständig raushupft obwohl ich ein neues Schaltkreuz gegeben habe werde mir ein verstärktes besorgen müssen (Zirri).

<{POST_SNAPBACK}>

...wenn die gangräder auf der schaltkreuzanliegefläche bereits abgeschrägt sind hilft dir das neueste und härteste schaltkreuz nicht!

abgesehen davon, daß es schon einen sinn hat, daß das Schaltkreuz weicher ist als die gangräder...n schaltkreuz kostet 35euro, ein gangrad 50euro...und mit nem harten schaltkreuz ruinierst dir noch dazu nicht nur ein gangrad sondern meist alle 3 dünnen...

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    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
    • ganz verwegene Zeitgenossen befüllen von unten nach oben   dazu muss du allerdings etwas Pumpenähnliches, entweder eine grosse Spritze oder sonst ein Zylinder und Kolben unten an der Bremszange mit dem Nippel verbinden, und dann die Bremsflüssigkeit nach "oben" drücken. es ist aber penibel auf Sauberkeit zu achten, weil du ja (falls der Nippel nicht ganz sauber ist) den Dreck ins System drückst. Schauen, dass der Behälter nicht überläuft. Zur Kontrolle, kannst du dann immer noch Alexens klassisches Prozedere wiederholen...  
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