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RD Membrankasten für 136er DirektS.


Empfohlene Beiträge

sommer sonne grillerei

da mein geschweißter membrankasten ja nicht direkt auf die original befestigslöcher des direkteinlaßes vom 136er passte, habe ich ein modell aus holz und knettgummi gebaut. davon dann eine 2-geteilte silikonform angefertigt. in die silikonform wird dann wachs gegossen und man erhält ein 1:1 modell des kastens aus wachs. dieser wachsmembrankasten wird dann in quarzsand (wird mit etwas harz gebunden) gepackt, das wachs ausgeschmolzen und man hat eine negativform des kastens (wat ne arbeit für so ein kleines teil :p ). so, wie gesagt grillen wir in letzter zeit öfters (na roland) und daliegt es ja nahe das man neben den leckeren grilllappen auch mal den ein oder anderen ausgedienten vergaser, zylinderkopf oder motorgehäuse mitauflegt... :D na gut, so ähnlich und dann das flüssige alu in die form gegossen und VOILA man erhält einen gegossen alu membrankasten für ne rd membran der auf den 136er paßt.

Pict0168.JPG

hier sieht man die quarzsandform die gerade überläuft. bilder vom stutzen hab ich leider noch keine brauchbaren, kommen morgen. uns ist der quarzsand (und die grillerei) ausgegangen sodaß  es die tage erst weiter geht. werd leider nur ne kleine zahl fertigen können, da sich die silikonform langsam auflöst.

black-hawk wolltest doch auch deinen doppeldirektgehäusesauger mal zeigen.

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Glückwunsch, Glückwunsch dem grossen Giessereimeister!

Aber aufpassen Jungs! Vergaser sind oft auch aus Zink gegossen!!!  :D  :D

Das mit der Giesserei ist schon stark! Es eröffnet einem ganz neue Möglichkeiten! Ich bin wirklich mächtig gespannt, wie so der Membrankasten geworden ist!   :love:   :love:

Grüsse,

Volker

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3 Fragen zu deiner Gießtechnik:

-Was für Silikon für die teilbare Form?

-Welches Trennmittel um nicht danach nen Silikon/Knetgummi/Holzklumpen zu haben? :-D -Was fürn Harz für den Quarzsand?

Bin gespannt...

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haha sehr geil, aber der sieht bestimmt in pink noch gut aus.

@jannek: silikon gibts in basteläden etc. ist ein 2komponenten zeugs. das läßt sich ohne trennmittel vergießen, löst sich von allem wieder ab. nur wenn du die zweite hälfte mit dem silikon gießt darft das frische gummi nicht das ausgehärtete silikon berühren, sonst verbindet sich das und man hat doch nur eine einteilige  :-D

mußt auch vorher überlegen welches teil wo hinterschneidungen hat damit du die urform (und später die wachsform) wieder aus der silikonform bekommst. und denkt daran steigkegel mit einzuplanen durch die das alu bzw die luft rein/raus kann.

wir haben ganz normalen polyesterharz benutzt, mit dem quarzsand verknetten, aber nicht zuviel harz. kurz vor dem einpacken des wachsmodels den quarzharzsand mit etwas härter durchknetten und das wachsmodell einbuddeln.

es gibt aber auch extra sandhärter, ist ne flüssigkeit die auch unter den sand gemischt wird. weiß aber nicht ob das zeug hitzefest ist?

wenn der sand hart ist, den wachs ausschmelzen und alu rein

:-(  das wars so im groben.

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  • 2 Monate später...
  • 2 Jahre später...

Gibt´s schon aktuelles ? Muss mir jetzt auch Gedanken machen, wie ich den neuen Membrankesten gestalte. Gießen? Platten schweißen ect? Soll jedenfalls für ein NSR Membran auf´m 136er Malossi gebaut werden. Habe aber noch kein richtigen Plan wie ich das Ding bauen soll..

Gruß Dennis

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Hey Dennis;übertreibe es nicht gleich...

Bringe Deinen Motor erstmal ans laufen-und sehe dann weiter...

Ich habe mit einem ungeöffneten Block bei 13,8 PS begonnen und habe den Malossi über 14,7PS, 16,8 PS auf mittlerweile >18 PS "geführt"...

Und der Block ist NOCH IMMER unangetastet... :-D

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Ja, nur ich dachte wenn ich´s mach, mach ich´s gleich richtig. Hatte mir dass so vorgestellt, dass ich den Motor jetzt erstmal mit den originalen Malossi Kasten+ Eigenbau ASS zusammenbaue. Membrane sind schon besorgt und zum Herbst/ Winter geht dann an den Kasten.

Gruß Dennis :-D

P.S. Aber 18 PS bei unangetasteten Block? :-D:-D

Bearbeitet von DennisV50
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Man kann nicht gleich alles richtig machen...

diese elende Weisheit hat mich seeehr alt werden lassen... :grins: :-D

Du machst das schon-nur nicht gleich zuviel vornehmen...

Mein 18 PS-Malossi(und ebenso viel NM :-D )ist so ganz nebenbei entstanden-der Block ist von MUSCHI-MOTORS- noch immer unangetastet-der Rest hat sich so ergeben;durch eigene Ideen und PROBIEREN... :-D

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naja, das waren prä GaySF Zeiten...

mit der Feder nach Innen, nee ist klar.

aber da war irgendwie immer auf beiden Seiten innen, und ich war mir nie sicher...

aber jetzt ist alles klar :-D

u. der Auspuff für meinen Rennen ist so gut wie fertig. :-D

Winterprojekte 2005 :love:

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    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).  
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut. 
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