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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Bevor ich mir nun den morgigen Feiertag in der Garage vertreibe, die Frage, ob es überhaupt sein muss, meine V50 zu zerlegen:

Klemmer beim 75er Polini, nach Abkühlung wieder gut und mit Leistung nach Hause gekommen (Zwar auf Raten, aber sie läuft rund!) Befand sich noch (obwohl der Zyli gebraucht war) in der Einfahrphase und ich hab ihm nach 30 km schon die 75 km/h zugemutet.

Gibt es Anzeichen dafür, dass es den Zyli schwerer erwischt hat und man um den Ein- und Ausbau nicht rumkommt?

Geschrieben

brownie was soll das? Seit Mitte Oktober fragst Du in verschiedenen Topics, was bei Deinem Klemmer zu tun oder zu lassen ist. Tausend gute Tips dazu stehen hier zu Buche. Hast Du Angst davor, mal richtig in den Zylinder reinzuschauen? :-D

Geschrieben

ich würd sagen einfach mal zylie gedöns runter und nachkuken is ne sache von ner halben stunde

und dann weist du auch wies um deine zylinder steht und kannst ihn mit ruigem gewissen fahren (oder auch nicht) :-D

Geschrieben
brownie was soll das? Seit Mitte Oktober fragst Du in verschiedenen Topics, was bei Deinem Klemmer zu tun oder zu lassen ist. Tausend gute Tips dazu stehen hier zu Buche. Hast Du Angst davor, mal richtig in den Zylinder reinzuschauen? :-D

Ich hör mir gerne mehrere Meinungen an! Erfahrungen Anderer sind ganz hilfreich, wie Du auch feststellst. Und ich suche auch gezielt danach. Wenn die Antworten für mich ergiebig und erschöpfend sind, frage ich nicht nochmal nach.

Meine "verschiedenen" Topics drehen sich zwar um das gleiche Problem, aber beziehen sich jedesmal auf eine andere Fragestellung!

Natürlich werde ich in meinen Zylinder reinschauen, wenn mir niemand sagen kann, dass ich so auch weiterfahren kann oder soll oder nicht oder wasauchimmer!

P.S.: Streiche alle Fragen, die schonmal gefragt wurden, dann bleibt das GSF ziemlich schnell leer! :grr: Und das wäre doch schade, oder? :-D

Geschrieben

..hab ich mittlerweile in sämtlichen Browsern bei den Favoriten abgelegt. Ausserdem heute in der Apotheke meines Vertrauens Ätznatron (für alle Fälle, falls mir bis morgen niemand sagt, dass ich auch so noch weiterfahren kann :-D ) besorgt.

Ach ja, by the way, die Suche spuckt Widersprüchliches zur Apotheker-Meinung bezüglich der Natron-Mischung aus. (50% statt 5% lt. Apotheker)

Kannst Du mir da nen Tipp geben? :-D

Geschrieben
Da verweise ich gern auf dieses Topic, wo die 20 %ige Lösung angesagt wird.

That´s what I´m looking for! Alchemy forever! Braue morgen Gold statt den Zylinder zu reinigen :-D:-D Thks! brownie

Geschrieben

Die Frage ist nen bißchen so, wie mit welcher Drehzahl ich nen Motor am besten fräse. Zuerst langsam und wenn nix geht schneller bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Muss ich das jetzt noch auf die Natronlauge übersetzen? Nö, oder!?

Geschrieben
Die Frage ist nen bißchen so, wie mit welcher Drehzahl ich nen Motor am besten fräse. Zuerst langsam und wenn nix geht schneller bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Muss ich das jetzt noch auf die Natronlauge übersetzen? Nö, oder!?

Auch so eine Antwort hilft weiter! :-D Langsam wächst der Erfahrungsschatz! Weiter so! :grins:

Geschrieben (bearbeitet)

also wenn du höhren willst das du den zylinder noch fahren kannst, kann ich dir sagen JA du kannst, allerdings stellt sich dann wieder eine neue frage (wie lange noch ?) bis er dir kommplett explodiert (bischen übertrieben)

aber ich würde auf alle fälle sicher gehen und nachkukn weil, wenn stückchen eines kolenringes sich selbstständig gemacht haben kanns sein das du nicht nur den kolben wegschmeisen musst sondern am schluss auch den ganzen zylinder (hatte ich mal bei meinem Hercules mofa, sah richtig übel aus)

also sollange sich der schaden in Grenzen hält und nicht gleich risige stückchen vom kolben weggebrochen sind (z.B. an der oberkante) oder so kannst du ihn weiter fahren, je nach ermässen. :wasntme:

Bearbeitet von 4-takt

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    • Es gibt ja Kisten die würde ich nichtmal kaufen wenn Geld keine Rolle spielen würde. Die würde ich mir aber holen 
    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
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