Motovespa- Sammel- Topic

[DerohneName]

So, ich habe mittlerweile trotzdem den Unterbrecher in Verdacht. 

 

Habe vorher neue Zündkerze + Zündkerzenstecker drauf, versucht den Unterbrecher nochmal einzustellen und sie lief (aber nur kurz) normal. 

 

 

Muss der Kontakt auf 0,4 oder 0,3mm eingestellt sein?

Ich habe hierzu nur gefunden, dass manche bei den Motovespa 0,3-0,35mm einstellen. 

 

Vielleicht liegt es daran, dass der Unterbrecher zu weit öffnet und somit auch schlussendlich nicht richtig abgeblizt wurde? 

 

Tut mir Leid für die dummen Fragen- möchte das wenn möglich selber beheben, damit ich nach und nach mehr Wissen bei dem Teil habe :D 

[discotizer303]

vor 18 Minuten hat Syard folgendes von sich gegeben:

Des Problem bei den kontaktzündern ist das die Ersatzteile wie Kondensator und unterbrecher teils von so mieser Qualität sind das sie schon kaputt verbaut werden. Man denkt man hat alles erneuert und es funktioniert trotzdem nicht. 

Hätte ich bei einer GL. 3 neue Kondensatoren wären alle hinüber. Erst der 4te verbaute hat funktioniert. Da wirst irre.... 

T5 Rainer hat mal geschrieben, dass es eigentlich fast wurscht ist welchen Kondensator man wählt. Eine Möglichkeit wäre hier, um den Kondensator auszuschliessen, die Kabel des Kondensators herauszuführen und

mit einem nachweislich qualitativ hochwertigen Bauteil zu testen. Analog dazu könnte man auch eine funktionierende ZGP testweise verbauen, so man Zugang hat.

 

Bei meiner 50er war das auch ein ewiger Kampf. Ursachen für den bescheidenen Motorlauf waren dann:

- Nebenluft auf der Lima-Seite - der Simmerringsitz war bereits korrodiert. Das war von außen nicht zu erkennen.

- Die Kondensatorsituation

- Die Hochspannungsspule

 

Ich weiß schon: Der Teufel steckt im Detail und die Suche nervt. Trotzdem müssen diese Systeme lauffähig gemacht werden können.

Mir fällt noch ein, dass die Magnetisierung des Polrades natürlich auch zu schwach geworden sein könnte.

Die Meinung hier im Forum, ist, dass man das relativ simple - zwar nicht genau - überprüfen kann.

Ein großer Gabelschlüssel sollte relativ schwer wieder von dem Polrad zu lösen sein, dann passt´s.

Bearbeitet 17. April 2021 von discotizer303

[purevernunft]

vor 2 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:

Du sagst es Peter 

...weil das sooooo einfach ist und super fuktioniert 

 Meine Vape-Zündung hat aber immerhin einen neuen Besitzer gefunden, der damit glücklich geworden scheint 

Ich habe bei meiner SL ja auch den Kabelstrang im Verdacht...

 

 

 

Bearbeitet 17. April 2021 von purevernunft

[discotizer303]

vor 27 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:

So, ich habe mittlerweile trotzdem den Unterbrecher in Verdacht. 

 

Habe vorher neue Zündkerze + Zündkerzenstecker drauf, versucht den Unterbrecher nochmal einzustellen und sie lief (aber nur kurz) normal. 

 

 

Muss der Kontakt auf 0,4 oder 0,3mm eingestellt sein?

Ich habe hierzu nur gefunden, dass manche bei den Motovespa 0,3-0,35mm einstellen. 

 

Vielleicht liegt es daran, dass der Unterbrecher zu weit öffnet und somit auch schlussendlich nicht richtig abgeblizt wurde? 

 

Tut mir Leid für die dummen Fragen- möchte das wenn möglich selber beheben, damit ich nach und nach mehr Wissen bei dem Teil habe :D 

Der Unterbrecher bestimmt nur bedingt den ZZP. Bei verdrehbaren Zündgrundplatten eigentlich gar nicht.

Versuche es doch einmal mit 0,3.

Dann mal anwerfen und den Kondensator beobachten, ob zwischen den Kontakten ein Lichtbogen beim Öffnen entsteht. Dann passt was nicht.

 

Beliebte Fehlerquelle auch der Kabelanschluss am Unterbrecher. Hier muss peinlich darauf geachtet werden, daß das Kabel nicht auf Masse geht.

 

Hab´s zwar schon einmal gepostet, aber mit dem Teil unten im Bild läuft meine kleine Italienerin äusserst zuverlässig

 

 

Bearbeitet 17. April 2021 von discotizer303

[Pholgix]

vor 7 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

Der Unterbrecher bestimmt nur bedingt den ZZP. Bei verdrehbaren Zündgrundplatten eigentlich gar nicht.

Das stimmt so meiner Erfahrung nach nicht. Bei meinem Sprint Motor hatte ich auch mal den Abstand um vielleicht 0.1mm justiert und war erstaunt, was das für einen Einfluss auf den ZZP hatte. erscheint auch logisch wenn man sich da mal  rein denkt.

 

Aber das scheint mir bei der SL nicht das Problem zu sein. Ob 23° oder 15. laufen sollte der Motor sofern alles andere passt.

 

Kondensatoren kann man auch mit einem speziellen Messgerät prüfen. Ich schätze, im Zweifel kann auch ein  Bosch Dienst weiter helfen. War ja früher ein wichtiges, gebräuchliches Bauteil.

Man kann auch selbst mal mit dem Ohmmeter prüfen. Er darf Keinen Durchgang haben.

[discotizer303]

Gerade eben hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

Das stimmt so meiner Erfahrung nach nicht. Bei meinem Sprint Motor hatte ich auch mal den Abstand um vielleicht 0.1mm justiert und war erstaunt, was das für einen Einfluss auf den ZZP hatte. erscheint auch logisch wenn man sich da mal  rein denkt.

 

Aber das scheint mir bei der SL nicht das Problem zu sein. Ob 23° oder 15. laufen sollte der Motor sofern alles andere passt.

 

Kondensatoren kann man auch mit einem speziellen Messgerät prüfen. Ich schätze, im Zweifel kann auch ein  Bosch Dienst weiter helfen. War ja früher ein wichtiges, gebräuchliches Bauteil.

Man kann auch selbst mal mit dem Ohmmeter prüfen. Er darf Keinen Durchgang haben.

da hast du schon recht. Ich wollte das oben auch nur andeuten, um mehr Verwirrung zu vermeiden.

Man geht aber von einem korrekten Unterbrecherabstand aus und dreht dann an der Grundplatte, um den korrekten ZZP einzustellen.

Bei einem Ori-Motor ist das exakte Einhalten bis auf Zehntelgrad ja auch nicht unbedingt nötig.

Lieber zuerst einen höheren Abstand einstellen, da sich der Läufer auf der Nocke ja auch noch ein wenig abnutzt.

Faustregel hier: geringerer Unterbrecherabstand > besseres Startverhalten weiterer Abstand > mehr "Höchstleistung"

[piotr]

vor 55 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:

...weil das sooooo einfach ist und super fuktioniert 

 Meine Vape-Zündung hat aber immerhin einen neuen Besitzer gefunden, der damit glücklich geworden scheint 

Ich habe bei meiner SL ja auch den Kabelstrang im Verdacht...

 

 

 

bei meiner SL hat das sehr gut funktioniert....

[DerohneName]

So- ich habe jetzt Kontakt neu eingestellt und abgeblitzt, die Verbindung beim Kabel des Kondensators war locker. 

 

Sie läuft jetzt am ersten Kick, keine Fehlzündungen

Läuft einfach rund. .

Endlich :-))) 

 

Danke euch! 

[discotizer303]

vor 1 Minute hat DerohneName folgendes von sich gegeben:

So- ich habe jetzt Kontakt neu eingestellt und abgeblitzt, die Verbindung beim Kabel des Kondensators war locker. 

 

Sie läuft jetzt am ersten Kick, keine Fehlzündungen

Läuft einfach rund. .

Endlich :-))) 

 

Danke euch! 

Gratulacion.

Kaum macht man´s richtig läuft´s auch. Sage ich doch immer wieder.

[DerohneName]

vor 11 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

Gratulacion.

Kaum macht man´s richtig läuft´s auch. Sage ich doch immer wieder.

Ja voll, learing by doing halt

 

Nächste Woche pickerl und dann werden die aggressiven Vorstädter hier mit 2takt Geruch geärgert

[discotizer303]

vor 3 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:

Ja voll, learing by doing halt

 

Nächste Woche pickerl und dann werden die aggressiven Vorstädter hier mit 2takt Geruch geärgert

Weniger ärgern bringt weniger Ärger.

[DerohneName]

Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

Weniger ärgern bringt weniger Ärger.

Die sind alleine schon genervt, wenn man mit vorgeschriebener Geschwindigkeit unterwegs ist, nicht mehr. Und mit der Vespa fahre ich nicht schneller, weil zu riskant.

 

Die ärgern sich schon alleine, weshalb auch immer. Vlt ist der X6 oder GLS halt nicht so cool wie eine Blechvespa

[Capitino]

Hallo zusammen,

 

hab mal ne Frage zu einer Motovespa 160 bezüglich der Trittleisten!

bei mir sind definitiv falsche dran und unvollständig.

hier im Forum habe ich gelesen das man 2 Satz von der smallframe kaufen kann und nur die langen Leisten benutzt. Andererseits habe ich irgendwo hier gelesen das die von der Sprint passen nachdem man die etwas kürzt. Was passt denn besser?

hat jemand Erfahrung?

 

[nofreelunch]

Ich habe bei Meiner Sprintleisten verwendet und gekürzt, geht ganz gut. Die schmalen Leisten der V50 sind glaube ich nur bis zu 150S verwendet worden?

[discotizer303]

vor 1 Stunde hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:

Ich habe bei Meiner Sprintleisten verwendet und gekürzt, geht ganz gut. Die schmalen Leisten der V50 sind glaube ich nur bis zu 150S verwendet worden?

ich habe auch die von der Sprint. Die Leiste mit der Rundung muss man halt entsprechend einkürzen, damit die Rundung verschwindet. Die Längen geben ja die Löcher vor.

[Capitino]

Alles klar 

Danke euch 

[creatvesign]

Am 3.4.2021 um 18:27 hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

So, wieder ein Danke an Discotizer. 
 

ich steh kurz vor der TÜV-Abnahme, jetzt hätte ich nochmal ne Frage zum Strom. 
 

Bitte net gleich wieder schimpfen. Ich wills doch nur verstehen 

 

ich hab jetzt meinen Strom folgendermaßen umgeklemmt. 
 

Rücklicht, Tacholicht, Stadtlicht hab ich mit auf die 12V für Abblendlicht und Fernlicht geklemmt. Funktioniert. (gelb)
 

Die nun freigewordenen 12V (rot)auf das Blinkerrelais. Von dort über umgebauten Lichtschalter auf die Blinker verteilt. 
Jetzt habe ich folgende Situation.

Lichter gehen alle einwandfrei, Blinker blinkt mit halber Kraft. 

Masse läuft im Lenkkopf alles auf ein Kabel zusammen. 
 

Klemme ich am Lichtschalter die 12V (gelb) für Abblend/Fern/Rücklicht und komplett ab also Gelb vom Schalter gelöst, leuchten die Blinker so wie sie sollten. In voller Helligkeit. 
 

Hat hier jemand ne Idee warum das so ist? Die 12V fürs Relais kommen doch aus einem anderen Kreislauf, als die 12V fürs Licht. Oder muss ich mir das vorstellen, dass ja alles aus der „Lichtmaschine“ kommt und wenn eben an der einen Stelle weniger Bedarf ist, an der anderen Stelle „mehr“ Leistung  anliegt?

 

Das wäre mal meine Frage fürs Verständnis. 
 

die Lösung an sich wird für mich sein, dass ich gelb und Rot zusammenführe und von da alle Verbraucher speise. So hat es ja Tschoggo auch beim Schalterumbau beschrieben. Also zumindest, dass man rot und gelb zusammenführt. 
 

Danke für eure Ideen oder Belehrungen. Mit Strom hab ichs net so, muss ich aber net extra erwähnen. Zeigt ja mein Beitrag 

 

Hi,
ich wollte diese Anfrage mal nach oben holen, da leider entweder die Frage unterging oder eben noch keine Antwort dazu kam.
Ich würde mich wirklich über etwas "elektrischen" Input freuen. Danke

[ElBarto666]

On 4/7/2021 at 5:56 AM, MV S.A. said:

Klares nein , das ist kein Eigentums 

Nachweis .. es bedeutet ja das der Vorgang in Spanien nicht abgeschlossen ist . 
 

Selbst die Orginal Papiere sollten wenn man die hat optimaler Weise 

Abgestempelt sein und frei zum Export ... 

 

wie gesagt , das hängt allein vom jeweiligen LRA ab . 

 

On 4/7/2021 at 12:19 AM, purevernunft said:

..bei meiner MV wurde bei der Zulassung (eigentlich ausschließlich) auf das Definitiva-Teil wertgelegt. Obwohl das Formular ja eher ein Registerauszug ohne Unterschrift ist.  Die Originalpapiere hatte ich allerdings auch (und die würden dann von der Zulassungsstelle verschlampt/entsorgt). 

 

Bei meiner Zulassungsstelle reicht das "Tarjeta". "Permisio" kann, nicht muss.... Ob Definitivo oder nicht interessiert keinen. Selbst wenn die Vespa noch angemeldet ist kannst du hier zulassen. Es geht so oder so eine Meldung nach Spanien. Genauso kann ich hier italienische Roller zulassen die in Italien noch angemeldet sind.

 

Dafür sind sie ganz scharf auf einen Kaufvertrag in dem "nur spanische Papiere" steht.

[discotizer303]

vor 16 Stunden hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

Hi,
ich wollte diese Anfrage mal nach oben holen, da leider entweder die Frage unterging oder eben noch keine Antwort dazu kam.
Ich würde mich wirklich über etwas "elektrischen" Input freuen. Danke

was für ein Gerät fährst du noch? Nur mal ohne deine Ausführung zu kommentieren, oder ganz versuchen zu verstehen würde ich

mal die Masse deiner Blinker checken.

[creatvesign]

Danke @discotizer303.

ich fahre eine MV160.

 

Masse der Blinker habe ich mit dem Massekabel im Lenkkopf (also das was beim Stadtlicht am Scheinwerfer angeklemmt ist) verbunden. Hätte ich da ein Problem, müssten doch die Lichter ja auch nicht funktionieren oder?

 

Bearbeitet 21. April 2021 von creatvesign

[discotizer303]

vor 19 Minuten hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

Danke @discotizer303.

ich fahre eine MV160.

 

Masse der Blinker habe ich mit dem Massekabel im Lenkkopf (also das was beim Stadtlicht am Scheinwerfer angeklemmt ist) verbunden. Hätte ich da ein Problem, müssten doch die Lichter ja auch nicht funktionieren oder?

 

welches Blinkerrelais verwendest du?

[creatvesign]

08/15 - 2polig, 3 verschiedene getestet.

 

weiß nicht ob es noch wichtig ist: Ich habe die LED Blinker vom SC mit Vorwiderstand.

Bearbeitet 21. April 2021 von creatvesign

[discotizer303]

vor 3 Minuten hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

08/15 - 2polig, 3 verschiedene getestet.

 

weiß nicht ob es noch wichtig ist: Ich habe die LED Blibker vom SC mit Vorwiderstand.

ist da nicht ein passendes Relais dabei?

Mein Bruder hat an seiner GT, die ganz normalen Hella-Dinger mit dem  PX-Relais.

Er hat einen PX-Motor mit Vape oder sowas. Da funktioniert das alles so wie es soll.

Bei mir ist das nicht so flüssig. Ich habe den originalen Motor und auch die Hella-Dinger mit PX-Relais.

Ich habe 10W Soffitten in den Blinkern. Das funktioniert gerade so.

Ich habe den Stromkreis für das Bremslicht für die Blinker angezapft, da sonst beim Blinken das Fahrlicht - wenn man denn dann diesen Stromkreis nutzt - flackert.

Ich werde im Laufe der Woche noch einen Test machen mit 18W-Leuchtmittel und wie du einer extra für die Blinker gelegten Masse.

Ich werde dafür aber nicht die Masse des Fahrlichts verwenden. Mal sehen, ob das besser funktioniert.

Eventuell ist bei dir im Schalter etwas nicht korrekt. Ich musste auch zwei Klemmen mit Schrumpfschlauch isolieren. Die für den Killschalter und

die für die Hupe wenn ich mich richtig erinneren.

 

[creatvesign]

ok @discotizer303,

es "freut" mich zumindest zu hören, dass die Probleme identisch sind zu anderen. Ich wollte durch meine Frage ja erstmal ausschließen, dass ich etwas grundsätzliches Falsch gemacht habe.
Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich auch alle.

Schließe ich die Blinker mit auf Gelb, wirkt sich das negativ auf die Leuchtkraft aller beteiligten (Blinker, Abblend, Fernlicht) aus.

Kleinere Probleme bei der Isolierung im Schalter (z.B. wahlloses Hupen bei überfahren einer Bodenwelle) kannte ich auch, auch hier habe ich mir mit abisolierenden Maßnahmen wie Schrumpfschläuchen geholfen.

Daher kam dann auch meine Idee zum Schluß: Ich mache mir die 12V (rot)der Tachobeleuchtung und des Stadtlichts und des Rücklichts zunutze indem ich Stadtlicht, Rücklicht, Tacholicht auf Gelb mit drauflege, was auch einwandfrei funktioniert. Nur stellte ich eben fest, dass die Blinker nur halbe Leuchtkraft hatten, obwohl sie ja die einzige angeschlossene Quelle an Rot waren. Durch Zufall (das gelbe Kabel hat sich vom Lichtschalter gelöst) blinkten die Lenkerendblinker dann mit voller Leuchtstärke, so dass ich eben davon ausgegangen bin, dass die Gesamtleistung der Lichtmaschine nicht für Licht und Blinker gleichzeitig reicht oder ich eben einen Anschlußfehler begangen habe.

 

Bremslicht anzapfen wollte ich nicht, da ich keine Lust hatte ei Kabel durch den Rahmen zu ziehen.

 

Eine weitere Überlegung war noch (ähnlich wie bei Dir) die Birnenblinker zu nehmen, da eventuell der Vorwiederstand der LED "zu viel Leistung" beansprucht.

Grundsätzlich aber Danke für die Hinweise auf Deine Lösungsstrategie, die mir zumindest aufzeigt, dass ich nicht ganz blöd/falsch gehandelt habe

 

Blinkerrelais passen alle 3 soweit, die haben alle kein Problem mit LED/Vorwiderstand, Wechselstrom

Bearbeitet 21. April 2021 von creatvesign

[discotizer303]

vor 44 Minuten hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

ok @discotizer303,

es "freut" mich zumindest zu hören, dass die Probleme identisch sind zu anderen. Ich wollte durch meine Frage ja erstmal ausschließen, dass ich etwas grundsätzliches Falsch gemacht habe.
Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich auch alle.

Schließe ich die Blinker mit auf Gelb, wirkt sich das negativ auf die Leuchtkraft aller beteiligten (Blinker, Abblend, Fernlicht) aus.

Kleinere Probleme bei der Isolierung im Schalter (z.B. wahlloses Hupen bei überfahren einer Bodenwelle) kannte ich auch, auch hier habe ich mir mit abisolierenden Maßnahmen wie Schrumpfschläuchen geholfen.

Daher kam dann auch meine Idee zum Schluß: Ich mache mir die 12V (rot)der Tachobeleuchtung und des Stadtlichts und des Rücklichts zunutze indem ich Stadtlicht, Rücklicht, Tacholicht auf Gelb mit drauflege, was auch einwandfrei funktioniert. Nur stellte ich eben fest, dass die Blinker nur halbe Leuchtkraft hatten, obwohl sie ja die einzige angeschlossene Quelle an Rot waren. Durch Zufall (das gelbe Kabel hat sich vom Lichtschalter gelöst) blinkten die Lenkerendblinker dann mit voller Leuchtstärke, so dass ich eben davon ausgegangen bin, dass die Gesamtleistung der Lichtmaschine nicht für Licht und Blinker gleichzeitig reicht oder ich eben einen Anschlußfehler begangen habe.

 

Bremslicht anzapfen wollte ich nicht, da ich keine Lust hatte ei Kabel durch den Rahmen zu ziehen.

 

Eine weitere Überlegung war noch (ähnlich wie bei Dir) die Birnenblinker zu nehmen, da eventuell der Vorwiederstand der LED "zu viel Leistung" beansprucht.

Grundsätzlich aber Danke für die Hinweise auf Deine Lösungsstrategie, die mir zumindest aufzeigt, dass ich nicht ganz blöd/falsch gehandelt habe

 

Blinkerrelais passen alle 3 soweit, die haben alle kein Problem mit LED/Vorwiderstand, Wechselstrom

Kannst es ja mal zumindest mit der Versorgung des Bremslichts versuchen, ohne ein Kabel zu ziehen. Einfach mal anklemmen und probieren.

Ich kann mir vorstellen, dass einfach zu wenig Saft für die Tachobeleuchtung zur Verfügung steht.

Es sind ja drei Spulen für die Lichtverbraucher, also drei getrennte Kreise.

 

[creatvesign]

vor 31 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:

Kannst es ja mal zumindest mit der Versorgung des Bremslichts versuchen, ohne ein Kabel zu ziehen. Einfach mal anklemmen und probieren.

Ich kann mir vorstellen, dass einfach zu wenig Saft für die Tachobeleuchtung zur Verfügung steht.

Es sind ja drei Spulen für die Lichtverbraucher, also drei getrennte Kreise.

 

Die Info hab ich noch gebraucht, weil ich wie gesagt keine Ahnung habe: Ich war mir nicht sicher, ob die 3 Spulen eine Gesamtleistung haben oder ich jede Spule extra betrachten muss!
Ja, werde ich versuchen.
Danke

[discotizer303]

vor 1 Stunde hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

Die Info hab ich noch gebraucht, weil ich wie gesagt keine Ahnung habe: Ich war mir nicht sicher, ob die 3 Spulen eine Gesamtleistung haben oder ich jede Spule extra betrachten muss!
Ja, werde ich versuchen.
Danke

ich habe jetzt mal ein Datenblatt angefordert. Mal sehen, ob ich es bekomme.

[Pholgix]

vor 5 Stunden hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

08/15 - 2polig, 3 verschiedene getestet.

 

weiß nicht ob es noch wichtig ist: Ich habe die LED Blinker vom SC mit Vorwiderstand.

 

Ohne Dein Problem komplett  durchdrungen zu haben, mal noch ein Gedanke :

Die Relais die Du nutzt sind vom alten Typ, soweit ich Dich verstanden habe. Die funktionieren über einen Heizdraht und ein Bimetall, d. h. da liegt ein gewisser Widerstand an und es wird im wahrsten Sinne des Wortes Strom verheizt. Das Ganze ist auf Glühbirnen mit einem gewissen Widerstand ausgelegt. Bin mir jetzt  nicht sicher, ob das nun mit LED plus Vorwiderstand ohne weiteres funktionieren kann. Der Spannungsabfall über dem Widerstand ist konstant, der der Glühbirne veränderlich mit der Temperatur(anfangs sehr klein). Evtl.  liegt da ja das Problem? Evtl. braucht es mehr Saft wegen dem Vorwiderstand? Vermutlich ist der größer als der der Glühbirne während der kurzen Leuchtdauer. Wie groß ist der Vorw. weißt du das? Wie ist die Blinkfrequenz?

Bearbeitet 21. April 2021 von Pholgix

[creatvesign]

@Pholgix Ja, habe ich mir auch schon gedacht mit dem Vorwiderstand.....
Hab eigtl. die LEDs genommen um den Bedarf niedrig zu halten, aber klar, der Vorwiderstand erhöht die Last auf Glühbirnenniveau. Die Größe des Widerstandes kenne ich nicht,sind die  MotoNostra Blinker vom SC.
Die Relais tun was sie sollen und funktionieren einwandfrei. Blinkgeschwindigkeit passt. in beiden Fällen, also wenn alles angeschlossen ist(Licht und Blinker) und auch wenn nur der Strom des roten Kabels (Blinker)  ankommt, da das gelbe vom Lichtschalter gelöst wurde. Nur eben das im ersteren Fall die Blinker nur halb so hell sind.
Halte ich die Blinker an eine Gleichstromquelle (12V Batterie) funktionieren Sie auch mit Relais einwandfrei. 
Daher bleibt ja grundsätzlich für mich nur der Schluss, dass die 12V vom roten Kabel nicht genügen, wobei ich es eben nicht verstehe, da ja Tacho, Rücklicht und Stadtlicht auch ca. 20 Watt verbrauchen.

[Pholgix]

vor 6 Stunden hat creatvesign folgendes von sich gegeben:

Die Relais tun was sie sollen und funktionieren einwandfrei. Blinkgeschwindigkeit passt. in beiden Fällen, also wenn alles angeschlossen ist(Licht und Blinker) und auch wenn nur der Strom des roten Kabels (Blinker)  ankommt, da das gelbe vom Lichtschalter gelöst wurde. Nur eben das im ersteren Fall die Blinker nur halb so hell sind.
Halte ich die Blinker an eine Gleichstromquelle (12V Batterie) funktionieren Sie auch mit Relais einwandfrei. 
Daher bleibt ja grundsätzlich für mich nur der Schluss, dass die 12V vom roten Kabel nicht genügen, wobei ich es eben nicht verstehe, da ja Tacho, Rücklicht und Stadtlicht auch ca. 20 Watt verbrauchen.

 

Sorry, Deine Posts sind für mich etwas verwirrend formuliert hilfreich wäre, das Problem strukturiert zu beschreiben. Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe ist der Fall wie folgt:

Fall A: LED Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, nur leuchten die Blinker zu dunkel

Fall B: Glühbirnen Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, alles leuchtet hell

Fall C: LED Blinker + Licht etc. an Batterie(DC) = alles geht und alles leuchtet ausreichend hell

korrekt?

 

Ich vermute, Du hast keinen Vollwellengleichrichter on board? In diesem Fall fungiert die LED als "Gleichrichter", denn diese sperrt die negative Halbwelle der Wechselspannung, womit Du theoretisch nur die Hälfte der effektiven Leistung der Lima nutzen kannst.

 

Da die Leistung der Lima begrenzt ist und Du auch noch was am Vorwiderstand verbrätst, leuchtet es vermutlich dunkler.

Bei Batteriebetrieb (Fall C) ist das nicht so, die Batt. liefert Gleichstrom, darauf ist die  LED ausgelegt und ausserdem hat die Batt. mehr Leistung.

 

LEDs werden z.B. genauso gedimmt: Durch das "Pulsen" einer Gleichspannungsquelle (Rechteckspannung/Pulsweitemodulation)

Hier gut erklärt: http://www.led-know-how.ch/de/ansteuerung/dimmen/pwm-analog-kombination

 

btw: Hab mal gelesen, dass manche LEDs an Wechselstrom das nicht so lange mitmachen. Die Spitzenspannung einer Halbwelle der originalen AC 12V-Lima  habe ich mal mit über 15V gemessen und je nach Sperrwiderstand (der ja konstant bleibt) kann die zulässige Sperrspannung der LED dann überschritten werden, was zur Zerstörung oder einer übermässig schnellen Alterung der LED führen kann.