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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)
vor 28 Minuten hat tschoggo folgendes von sich gegeben:

Lochabstand ist 65mm, Aussendurchmesser 74mm.

20210517_122631.jpg

 

Danke dir! Also doch die Standard-Abmessungen wie bei den Italienern.

 

Kannst du evtl. noch ein Foto von der Seite / von oben machen um zu sehen, wie die Hupe über die Kaskade übersteht?

 

Sieht so aus, als ob die Gewindebohrungen dann an der Kaskade extrem weit außen sitzen oder evtl. sogar etwas schräg von Außen nach Innen hin verlaufen müssen...

Bearbeitet von grua
Geschrieben
Am 14.5.2021 um 08:52 hat ets125 folgendes von sich gegeben:

hi zusammen,

 

eine frage in die doch immer grösser werdene runde was ich sehr toll finde!!!

 

und zwar versuche ich grade eine sl aufzubauen und ihr einen pk125xl motor zu verbauen, hat dies schonmal jemand verbaut und zugelassen?

 

wenn ja könnte ich eine kopie bitte bekommen vom brief zwecks tüv

 

und wie wurde das problem mit dem 20 ger ansaugstutzen ohne erweiterung des rahmen lochs gelöst

(biegen des ansaugstutzens?)

 

viele grüsse sparry

 

 

 

IMG_20200813_205606.jpg

also das Ansaugstutzenloch passt wenn du nicht einen von einer PK verbaust...

Geschrieben
vor 1 Minute hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:

also das Ansaugstutzenloch passt wenn du nicht einen von einer PK verbaust...

da ich gerne den 20/20 vergaser behalten möchte passt ja nur der von der pk.gruss sparry

Geschrieben (bearbeitet)
Am 5.5.2021 um 07:41 hat grua folgendes von sich gegeben:

ohne Batterie (Gleichrichter & Widerstand mit 2 Abgängen in Seitenbacke):
Bremslichtschalter muss hier Öffner sein (nicht betätigt Kurzschluss auf Masse, öffnet beim Bremsen)
Hupenschalter Schließer (verbindet beim Hupen auf Masse)
445877568_SchaltplanMV150SohneBatterie.thumb.jpg.b68fa1b77d4059258f473e2a51370f1a.jpg1554063413_GleichrichterohneBatterie(Seitenbacke).thumb.jpg.d44ddcf2d4df5431eb69a31fc1d5810f.jpg

 

Für den in obigem Bild dargestellten Widerstand am Gleichrichter hatten wir uns ja bereits auf 3,6 Ohm geeinigt.

 

Ich hatte aber ganz übersehen, dass da am Kabelkästchen noch ein weiterer Widerstand vorhanden ist, der hängt parallel zum Standlicht. Stellt sich die Frage, wie groß dieser sein soll?

image.thumb.png.308ccc709e13b9aecd2af484b6742be4.png

 

 

Vermutlich müssen dann auch die Watt-Zahlen der Birnen alle passen, damit das gut läuft? Lt. Wiki sind das ja alle 6 V mit:

Scheinwerfer: 25-25W

Standlicht: 10W (ich hab hier nur 5W -> Problem?)

Rücklicht: 6V 7W (ich hab hier nur 5W -> Problem?)

Bremslicht: 6V 15W (ich hab hier nur 10W -> Problem?)

Tachobeleuchtung: 6V 1.5W (mein Tacho hat keine -> Problem?)

 

 

Edit: Wartet mal mit Antworten - ich bin gerade am Rechnen. Ich hoffe, ich durchblicke das gerade mit den Widerständen...

Bearbeitet von grua
Geschrieben (bearbeitet)

hier meine Theorie zu den beiden Widerständen:

 

Ich glaube die dienen dazu, die Lichtspulen der Zündgrundplatte immer mit einer gewissen Mindestlast zu belasten, konkret mit  stets mindestens 25 W am grünen Kabelabgang (Bremslicht) der Zündung bzw. 32 W am gelben Kabelabgang (alle restlichen Lichter).

 

image.thumb.png.fa5e461b95ae8e9639ac3b9a9c044904.png

 

Lt. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_150_S_(V13502C) gelten folgende Daten:

Leistung LiMa: 6V / 32W

Scheinwerfer: 6V 25-25W

Standlicht: 6V 10W

Rücklicht: 6V 7W

Bremslicht: 6V 15W

Tachobeleuchtung: 6V 1.5W

 

Der Widerstand am Gleichrichter hängt parallel zum Bremslicht und hat ca. 3,6 Ohm lt. unserer bisherigen Recherchen. An einem 3,6 Ohm Widerstand fallen bei 6 V ca. 10 W Leistung ab: P = U^2 / R = 6^2 / 3,6 = 10 W. Gemeinsam mit dem Bremslicht (15 W) ergibt das insgesamt 10 + 15 W = 25 W Belastung des grünen Kabelabgangs der Zündung.

 

Der gelbe Kabelabgang wird nun je nach Stellung des Lichtschalters mit unterschiedlichen Verbrauchern belastet:

 

Stellung 1:

Auf- oder Abblendlicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung

Standlicht ist aus, somit ist auch der oben blau gekennzeichnete Widerstand unbelastet

Gesamte Belastung des gelben Kabelabgangs der Zündung dann 25 + 7 + 1,5 = 33,5 W

Das deckt sich auch recht gut mit der Angabe im Wiki der Lima-Leistung 32 W

 

Stellung 2:

Standlicht, Rücklicht, Tachobeleuchtung

Die Birnen alleine machen 10 + 7 + 1,5 = 18,5 W

In dieser Schalterstellung hängt parallel dazu noch der oben blau gekennzeichnete Widerstand. Wenn wir diesen nun so auslegen wollen, dass die Lima wieder mit 32 W belastet wird, dann müssen am Widerstand 32 - 18,5 = 13,5 W abfallen. Das ergibt dann einen Widerstandswert von R = U^2 / P = 6^2 / 13,5 = 2,7 Ohm

 

Mit dem blau gekennzeichneten Widerstand oben in 2,7 Ohm ist dann ebenfalls sichergestellt, dass der gelbe Kabelabgang in jeder Lichtschalterstellung stets mit ca. 32 W belastet wird.

 

Ändert man die Leistungen der Leuchtmittel (Birnen), so muss man den jeweiligen Widerstand entsprechend anpassen um wieder auf die jeweilige Mindestlast zu kommen.

 

Soweit zumindest meine Theorie...

Bearbeitet von grua
Geschrieben (bearbeitet)
vor 48 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:

hier meine Theorie zu den beiden Widerständen:

 

Ich glaube die dienen dazu, die Lichtspulen der Zündgrundplatte immer mit einer gewissen Mindestlast zu belasten, konkret mit  stets mindestens 25 W am grünen Kabelabgang (Bremslicht) der Zündung bzw. 32 W am gelben Kabelabgang (alle restlichen Lichter).

 

 

 

Die Theorie klingt ja durchaus sinnvoll, allerdings frag ich mich weshalb Piaggio diese selbstregelnde Elektrik ohne jeden Gleichrichter und Widerstand verbaut hat, Motovespa aber so einen Aufwand betreibt? -aber vielleicht waren in Spanien Glühbirnen ja Mangelware... :-D

Bearbeitet von ptuser
  • Haha 1
Geschrieben

Nabend, ich möchte eine Batterie nachrüsten.

Ist es möglich und sonnig, das ich einen Spannungsregler a la bgm einbaue und dafür den Motovespa typischen Widerstand weglasse?

 

Geschrieben (bearbeitet)

@gruaklingt für mich logisch! so langsam erschliesst sich mir die auf den ersten Blick unlogische Lichtschalterstellungen :cheers:

 

vor 8 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:

Mit dem blau gekennzeichneten Widerstand oben in 2,7 Ohm ist dann ebenfalls sichergestellt, dass der gelbe Kabelabgang in jeder Lichtschalterstellung stets mit ca. 32 W belastet wird.

Passt doch ganz gut zu meinen gemessenen Werten:

2.7Ohm vs 2.2 Ohm

...wenn man annimmt, dass die den Widerstand "geteilt" verbaut haben, weil der Gleichrichter vom Motor auf die Ersatzradseite wandern musste...? (ohne das jetzt genauer nachvollzogen zu haben)

Am 5.5.2021 um 00:54 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:

Hier meine Bauteile bei Ausbau (ohne Gewähr, dass die Anschlüsse korrekt angebracht sind)

Widerstände:

grün-braun=3.6 Ohm, grün-weiss 1.9, weiss-braun 2.2 (wegen Oxyd evtl. ungenau)

1866651091_SelenGleichrichterMV150s.thumb.jpg.dc1d16057aa8bbcaf47f50367661908a.jpg

 

 

 

Was der Sinn einer Gleichrichterschaltung bei rein wechelspannungsfähigen Verbrauchern soll, erschliesst sich mir auch nullkomnull.

Im 20. Jahrhundert mit standardisierter  Fliessbandfertigung wäre das noch nachvollziehbar: Lieber was zuviel eingebaut, als Abweichungen vom Standardvorgehen

 

Bearbeitet von Pholgix
Geschrieben

Hallo

 

Hat jemand aktuelle Prosol Farbnummern für den Goldton.

Die alte Kopie der Bestellung hier im Topic kann nicht mehr nachgemischt werden.

 

Grüße

 

Nico

Geschrieben
vor 12 Stunden hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:

Nabend, ich möchte eine Batterie nachrüsten.

Ist es möglich und sonnig, das ich einen Spannungsregler a la bgm einbaue und dafür den Motovespa typischen Widerstand weglasse?

 

 

An die Frage hänge ich mich mal ran.

Ich mache gerade einen 66er MV Sprint O-Lack Survivor wieder fit. 6V-Zündung mit Kabelkästchen, ohne Batterie, meines Wissens auch ohne Regler.

Der TÜV will Blinker, ich aber dafür die immer noch tadellos funktionierende Elektrik nicht zerschnippeln. 12V-Conversion und derlei scheiden daher für mich aus. Da es meines Wissens die MVs auch wahlweise mit Batterie gab, möchte ich eine solche mit einem Regler (SIP,SCK) lediglich zum Betrieb der Blinker einbinden. So eine 9V-Blockbatterie-in-Lenker-Frickelei möchte ich nicht, und ohne Batterie würde das Ganze laut Recherche hier im Forum auf Grund der zusätzlichen Last der Blinker auch nicht wirklich funktionieren. Mir ist halt nicht ganz klar, wo/wie ich den Regler (am Kabelkästchen?) anschließen soll. 

 

Viele Grüße

 

Verkabeling.jpg

Geschrieben (bearbeitet)

Wer war denn das hier im Gsf, der gravierte Typenschilder angeboten hatte? Brauche für meine 150s ein Typenschild... Trittleistengummis passen gon der Print?

 

Marcel

Bearbeitet von Dr.Paulaner
Geschrieben
vor 3 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:

Wer war denn das hier im Gaf, der gravierte Typenschilder angeboten hatte? Brauche für meine 150s ein Typenschild... Trittleistengummis passen gon der Print?

 

Marcel

Schau mal in Pholgix` Topic. Da steht alles über die Trittleisten, sofern du eine Serie II hast.

Geschrieben (bearbeitet)

Nein, 150s erste Serie.

 

Boah..ich sollte meine Fragen mal bündeln. Welcher Tachoantrieb kommt da rein? 9 Zähne?

 

Fehlt bei mir leider alles.
Noch eine Frage: Bremstrommel vorne passt von welchem anderen aktuellen Modell?
Würde gerne vor dem Wochenende noch Ersatz bestellen
Marcel

 

Edit hat Probefahrt gemacht und festgestellt, dass die Bremse vorne rubbelt wie sau, also Trommel unrund. Ist das Sprint??

 

Marcel

Bearbeitet von Dr.Paulaner
Geschrieben
vor 27 Minuten hat HH1982 folgendes von sich gegeben:

Moin zusammen,

 

welcher Ansaugbalg/ansauggummi passt denn bei ner 150s?

meiner ist gerissen. 
 

Beste Grüße 

meinst du den vom Luftfiltergehäuse zum Rahmen? Da passt der ganz normale, der auch für PX passt.

  • Thanks 1
Geschrieben
Am 15.5.2021 um 18:19 hat grua folgendes von sich gegeben:

MV 150S 1.Serie mit Femsa Kontakzündung. Am Unterbrecher fehlt die hier gelb markierte Schraube. Wozu dient die?

20210515_181102.thumb.jpg.cd66bb8afd1a23e21d2f05a9b9aa5692.jpg

Zum Einstellen des Unterbrecherabstands öffnet man doch die größere Schraube darüber, verstellt den Abstand und fixiert die dann wieder.

 

Edit: die gelb markierte ist wohl ein Extenter zum feinen Einstellen?

Der Kontakt schaut gleich aus wie bei meiner 125SL. 

 

Die große Schraube ist nur zum fixieren- die kleine ist zum Einstellen des Kontaktes selber dann da. 

 

Also so habe ich es bei mir hinbekommen- wenn man die kleine  Schraube dreht sieht man echt gut, wie der Kontakt dann verschoben wird. 

 

 

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)

Hab nochmal eine Frage: der hintere Stoßdämpfer meiner 150S (erste serie) ist durch und soll erneuert werden. Irgendwelche Empfehlungen, welcher da am besten für passt? 
Soll eher in die „Originale“ Richtung gehen  

 

beste Grüße 

Bearbeitet von HH1982
Geschrieben
vor 18 Stunden hat HH1982 folgendes von sich gegeben:

Hab nochmal eine Frage: der hintere Stoßdämpfer meiner 150S (erste serie) ist durch und soll erneuert werden. Irgendwelche Empfehlungen, welcher da am besten für passt? 
Soll eher in die „Originale“ Richtung gehen  

 

beste Grüße 


Bei meiner PX habe ich gute Erfahrungen mit Escorts / Gabriel und Carbone Dämpfern gemacht. Originalnah, aber etwas straffer. 
Habe ich bei meinem 66er MV Sprint Projekt auch vor. Allerdings stolpere ich über die Länge der Dämpfer. Konnte hier im Forum auch nicht abschließend herausfinden, wie sich die Längenangaben der Stoßdämpfer in den gängigen Shops ermitteln, und welchen Dämpfer ich 1:1 tauschen kann. Anbei ein Bild meines Originals. 

 

Viele Grüße  

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Geschrieben
vor 3 Minuten hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:


Bei meiner PX habe ich gute Erfahrungen mit Escorts / Gabriel und Carbone Dämpfern gemacht. Originalnah, aber etwas straffer. 
Habe ich bei meinem 66er MV Sprint Projekt auch vor. Allerdings stolpere ich über die Länge der Dämpfer. Konnte hier im Forum auch nicht abschließend herausfinden, wie sich die Längenangaben der Stoßdämpfer in den gängigen Shops ermitteln, und welchen Dämpfer ich 1:1 tauschen kann. Anbei ein Bild meines Originals. 

 

Viele Grüße  

EA717646-ED4F-4DB5-81E8-EFD8D084035D.jpeg

Guter Hinweis, Danke. Dann komm ich wohl nicht drum herum, den Dämpfer zu messen und zu suchen 

Geschrieben (bearbeitet)

Sorry, noch eine Frage, wozu ich auf die Schnelle keine Antwort in der Suche gefunden habe: 

welche Reifengröße ist/war Original verbaut? 
derzeit sind bei mir 10 / 3.00 verbaut und zwecks Eintragung und TÜV sollte bestmöglich die richtige Größe drauf geeinigt, oder? :)

Bearbeitet von HH1982
Geschrieben
vor 8 Minuten hat HH1982 folgendes von sich gegeben:

Sorry, noch eine Frage, wozu ich auf die Schnelle keine Antwort in der Suche gefunden habe: 

welche Reifengröße ist/war Original verbaut? 
derzeit sind bei mir 10 / 3.00 verbaut und zwecks Eintragung und TÜV sollte bestmöglich die richtige Größe drauf geeinigt, oder? :)

 

Laut Datenblatt 3,5 x 10".

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  • Thanks 1
Geschrieben
vor 4 Stunden hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:


Bei meiner PX habe ich gute Erfahrungen mit Escorts / Gabriel und Carbone Dämpfern gemacht. Originalnah, aber etwas straffer. 
Habe ich bei meinem 66er MV Sprint Projekt auch vor. Allerdings stolpere ich über die Länge der Dämpfer. Konnte hier im Forum auch nicht abschließend herausfinden, wie sich die Längenangaben der Stoßdämpfer in den gängigen Shops ermitteln, und welchen Dämpfer ich 1:1 tauschen kann. Anbei ein Bild meines Originals. 

 

Viele Grüße  

 

 

Stand vor demselben Problem bei MV150S 1.Serie. Haben einen jener Standarddämpfer genommen, wo am oberen Ende üblicherweise eine Stoßdämpferverlängerung dran kommt, damit kann man variieren.

 

Ohne war zu kurz, 40mm zu lang, 26mm dürften jetzt passen.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 24 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:

 

Stand vor demselben Problem bei MV150S 1.Serie. Haben einen jener Standarddämpfer genommen, wo am oberen Ende üblicherweise eine Stoßdämpferverlängerung dran kommt, damit kann man variieren.

 

Ohne war zu kurz, 40mm zu lang, 26mm dürften jetzt passen.


Danke, davon hab ich gelesen. Anscheinend sieht es bei der MV Sprint wiederum etwas anderes aus. Habe mir gerade bei Kleinanzeigen einen neuen RMS Standard-PX-Dämpfer 330mm geschossen, bei dem ich den Verkäufer gebeten habe, ein Foto mit einem Maßband nebenliegend zu machen. Auf den ersten Blick ist er fast exakt gleich lang wie mein original verbauter. Werde ihn ausprobieren und berichten, sobald er da ist. 
 

Viele Grüße 

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Bearbeitet von Dan_W_83
Geschrieben

Anderes Thema. Ich überhole gerade den originalen Benzinhahn meiner '66er MV Sprint. Die bestellte Dichtung passt jedoch nicht. Die vorhandene Dichtung misst ca. 24mm, die erhaltene 22mm. Gibt es zu den italienischen Modellen tatsächlich Unterschiede, oder habe ich einfach nur schlechte Reproqualität erwischt? 
 

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Geschrieben

Habe auch schon mal den originalen aufarbeiten wollen und am Ende drei verschiedene Dichtung vor mir liegen, die aber alle nicht gepasst haben. Denke es gibt tatsächlich diverse unterschiedliche Hähne.

Geschrieben

Moin! Ich bin gerade dabei an meiner MV160 die Zündkabel zu erneuern.

Leider sind die ja mit in das Plastik rein gegossen. Ich habe mich jetzt mal mit dem Dremel versucht.. wie weit muss ich das denn aufschnibbeln? Habe gerade Schiss da mehr kaputt zu machen als alles andere

Hat zufällig jemand schonmal Fotos von der Aktion gemacht??

20210607_203301.jpg

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Geschrieben
vor 2 Stunden hat acce folgendes von sich gegeben:

Moin! Ich bin gerade dabei an meiner MV160 die Zündkabel zu erneuern.

Leider sind die ja mit in das Plastik rein gegossen. Ich habe mich jetzt mal mit dem Dremel versucht.. wie weit muss ich das denn aufschnibbeln? Habe gerade Schiss da mehr kaputt zu machen als alles andere

Hat zufällig jemand schonmal Fotos von der Aktion gemacht??

20210607_203301.jpg

20210606_143705.jpg

ich habe sie mit Schrumpfschlauch überzogen.  funktioniert gut. Dremeln war mir zu heiß

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    • Moin,   suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper)   Danke
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas                          
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.       
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