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Geschrieben
Ich muss mal schaun dass ich meien DZM zu gehen bekomm

EDIT: Meine bisherige höchstdrezahl war 8500 u/min :-D mehr will ich ihr noch nicht zumuten.

Wie hasste denn die 8500 U/min gemessen, ohne funktionierenden DZM? :haeh:

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Geschrieben

Hallo,

der DZM funkt es ist der Koso RS Digiral Tacho.

Der DZM funkt eigenltich nur ich bekomm die Geschwindikeit einfach nicht zum laufen und ich muss noch den Getriebetemperatursensor ein kleineres Gewinde rein schneiden lassen.

Ach ja bereits nach einer 2 km fahrt bergauf hatte ich schon 123,0 Grad :-D am Zylinderkopf

Geschrieben

ersten kommen die fresser nicht von den 8000 rpm sondern von zu magerer bedüsung in kombination mit fehlenden Schmierohrungen :-D

zweitens 123° na und?

viertens ist ein Getriebeöltemperatursensor ma sowas von sinnlos

viertens mit der weichen orginalfeder wirst du wohl immer ne ruschende kupplung haben

mach ne härtere rein

und verleg evtl den zug neu möglichst ungeknickt und direkt

Geschrieben

Hallo,

der Zug ist noch der original Piaggip und original verlegt und geht gaaanz leicht :love:

Die Carbonkupplung hat mit den mitgelieferten Federn geschliffen.

Originale Federn= Original RMS Federn

Die original Piaggio Federn kommen da nicht mehr rein

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

hab die Kupplung bei Wrob5 gefunden aber wieder 80 euro :-D das ist mir doch etwas zu viel.

ich versth nur nicht warum die Kupplung vorher nich geschliffen hat.

Bearbeitet von David15
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

wie ihr ja vieleicht wisst hab ich einen DZM nun in meine Ape ei gebaut aber nun sipnnt auch der :-D

Hier mal ein Bild:

08050005du9.jpg

Ich bekomm nicht heraus warum der so spinnt:

Im Stand funkt alles super, genaue drezahlanzeige alles bestens.

Auch wenn ich die Ape bei standgas richtig durchschüttel oder auf den DZM klopfe funkt alles einwandfrei.

Doch wenn ich fahre hat er Stromaussetzer und schaltet ab und wieder an aber die Unterbrechungen sind so kurt dass es ihn dann "aufhängt"

Deshalb hab ich alles schon verlötet und einen Monster :-D Kondesnator ein gebaut:

08050007wc3.jpg

Naja es ist jezt ein bischen besser, er hat aber trozdem noch Aussezer ich komm einfach nicht drauf woran es liegt :-D

ich hab den + von der Ölwarnlampe "benuzt

Bearbeitet von David15
Geschrieben

Hallo,

das mit dem + von der Baterie nehmen ist so na Sache, denn der hat keinen aus und ein Schalter. Ich werd es mal versuchen direkt an der Baterie anzuschliesen schaun ob es was bringt

Gibt es auch endstörte Zündkerzen :plemplem: ich werd mal nen endstörten Zündkerzenstecker probieren.

Er schaltet auch ab wen ich das dzm Signal abgesteckt hab.

PS: Die Baterie hat 12,4 Volt

Geschrieben

Ist normal das die Batterie (wenn noch gut) bis zu 13 oder sogar 13,5 Volt hat.

Das macht deinem Drehzahlmesser aber nix.

Den Kerzenstecker würd ich an deiner Stelle auch mal gegen nen gescheiten tauschen.

Und wenn da kein ausschalter dran ist dann machste einfach nen kippschalter in die plus

oder in die minus Leitung. Ist doch simpel.

Geschrieben
Hallo,

ich werde langsam verrückt mit der Kupplung :-D

Also:

Ich hab mir neue Sicherungsplättchen gekauft da die die eingebaut waren schon ziemlich ausgemurkst waren.

Also hab ich den Kupplungsdeckel runter genommen, den Druckpilz endfernt, sicherung weg gebogen und die Schraube gelöst und weil ich schin dabei war (und noch nicht die Volgen wusste) hab ich auch gleich den Halbmond der Kupplung der nur zur positionierung diehnt :-D gewechselt weil mir halt danach wiedermal war.

Alos neuen rein, Kupplung drauf und diesmal alles schön mit Schraubesicherung und den Plättchen fest gemacht, die Schraube fest gezogen und alles schön wieder zusammengebaut,

Dann hab ich mich schon gefreut dass ich wieder ein paar 1000 km ohne Probleme Fahren kann.

Aber dann gleich bei der Ersten Fahrt, schleift die :shit: Kupplung bei vollgas, sie hat ungefär so viel Halt wie die original Kupplung.

Also hab ich gleich neues "anti Kupplung Rutschen" Öl rein gmacht, was die Sache nur bedingt verbessert hat. :-D

Also nochmal alles voneinander gebaut, Geber überprüft, Kupplung aus gebaut und geteilt aber alles OK und der Halbmond war auch OK.

Also alles wieder zusammen und wieder schleift sie :grr:

Also hab ich den Kumpel mal gefragt ob er sie mir zusammen baut (dermit der ehem. schnelleren Ape) und dann wieder alles zusammen und sie schleift wieder.

Und dann hab ich mal die alte Kupplung ein gebaut und die trennt nicht richtig was auch nicht gut für das Getriebe ist.

Ich weis einfach nicht weiter.

Ich hab nur die Kupplung im Ganzen aus gebaut (beim 1. Mal) und seit dem bekomm ich sie nicht mehr dass sie hällt.

Alos bin ich mit der Carbon Kupplung (die vorher drinnen war und vor dem austausch des Halbmondes nicht geschliffen hat) zum Staggl (Meisterwerksatad) gegangen doch auch die waren ratlos.

und ich weis bald auch nicht mehr weiter :-)(

Ich finde einfach nicht heraus woran es liegen kann.

BIIITTE helft mir :-D

Geschrieben
Na Herzlichen Glückwunsch zum Kauf zu 14Euronen...

Und Du meinst, dass das den Unterschied macht?

Gruß

Mark

Ja macht es. Finde ist ein sehr gutes Öl und fahre es nur. Du darfst auch gerne die Suche mal nach Castrol MTX anwerfen !

14 ? im Liter ist im übrigen ein sehr guter Preis, kostet hier überall um die 20.

MFG

HARDY

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    • @SuperSprint ein Auszug von Andre Vorgehen: -Bock anschmeissen, warm machen (brummbrumm)... dann im LL tuckern lassen... -per Schieberanschlagsschraube (SS) und Drehzahlmesser die 2000 einstellen... -jetzt an der Gemischschraube (GS) langsam (!) Richtung mager drehen (bei Dellos rein, bei Mikunis raus, bei Keihins weiß ichs nicht auswendig): Dabei sollte die Drehzahl nun langsam ansteigen. Szenario "Drehzahl steigt an": solange weiter drehen, bis die höchstmögliche Drehzahl erreicht ist und ein Weiterdrehen an der GS Richtung mager wieder zum Absteigen der Drehzahl führt. Diesen Punkt der höchstmöglichen Drehzahl nennt man "Peak" (wie der Peak bei einer Leistungskurve!)...ist man drüber hinaus fällt die Drehzahl aufgrund zu mageren Gemischs wieder ab, also wieder leicht zurückdrehen (Richtung fett). Nehmen wir mal an, dieser Peak ist jetzt bei 2100....das wäre ein Anzeichen, dass man sich relativ nah am Peak befand (100 fett), was eher mager ist. Ist der Peak bei z.B. 3000 ist man mit dem Peak 1000 1/min weg von der LL-Drehzahl 2000, was eher fett ist (1000 fett)... ein gesunder Bereich liegt zwischen 300 und 800 "fett", d.h. von LL bis Peak sinds 300 bis 800 Umdrehungen... Jeder Motor braucht eine andere Grundfettigkeit im LL, also Ausprobieren, mit welcher Fettigkeit er am besten Gas annimmt...mal z.B. 300 mit 800 fett vergleichen...die Amis nennen das "richdown". Über diese Angabe "soundsoviel fett" kann man ohne Messgeräte (außer Drehzahlmesser natürlich) die Fettigkeit seines Motors angeben und auch jederzeit wiederfinden, wenn man mal was verstellt hat. Was mache ich jetzt, wenn der Motor seinen Peak bei 2100 hat, ich ihn aber bei 2800 haben will? Ich drehe die SS etwas rein und suche den Peak mit der GS erneut...das mache ich so lange im Wechsel, bis der Peak bei 2800 ist...danach die GS (nur die!) solange Richtung fett drehen bis der Motor wieder bei 2000 läuft. Dann ist er "800 1/min fett". Szenario Drehzahl steigt nicht an, fällt sogar ab: 2 Möglichkeiten: entweder man hat ausversehen Richtung fett gedreht (nochmal checken!) oder man ist schon hinter dem Peak! D.h. jegliches Drehen Richtung mager sorgt nicht für den gewollten Drehzahlanstieg, sondern man befand sich schon genau auf oder hinter dem Punkt höchster Drehzahl, so dass nur ein Drehzahlabfall folgen kann-> Motor ist "0 fett"-> Peak bei 2000, also viel zu mager! Man muss immer auf der ansteigenden Seite, also vor dem Peak sein! Lösung: SS beherzt reindrehen, so dass die Drehzahl z.B auf 2800 steigt, jetzt nochmal Peak mit der GS suchen...ist der Peak auch auf 2800 o.ä., dann über GS fett drehen bis auf 2000 (weiter siehe Szenario oben!) So...jetzt hat man einen Fettigkeitswert gefunden, der eine gute Gasannahme zeigt...z.B. 500 fett (so fahr ich rum): Jetzt schaut man sich an, wo die GS steht. Fällt sie fast aus dem Vergaser oder ist kurz vor Block? Fällt sie z.B. beim Dello fast raus, dann muss eine größere Nebendüse rein, beim Mikuni umgekehrt, usw....ein gesunder Bereich ist normalerweise 1/2 bis 2 1/2 raus...ist nicht so wichtig...hauptsache nicht auf Block und nicht kurz vorm Rausfallen.... nach Nebendüsentausch wieder auf die gewünschte Zielfettigkeit einstellen...siehe oben... Erreicht man die gewünschte Fettigkeit gar nicht, dann muss man die Düse natürlich vorher schon tauschen! Klingt alles super wild...dauert aber, wenn mans kapiert hat, keine 2 Minuten! Am besten an den Motor hocken und mal versuchen Wort für Wort das zu machen, was ich da getippt habe...vorher sich das vorzustellen ist schwer. Genauso wie das Erklären.... 
    • Bj müsste so zwischen 68 und 75 liegen. Kleiner grüner Dekra schein. V50 R oder S 
    • Danke dir. Ich drucke es mal aus und berichte. 
    • Check!    Fühlt Euch reglementiert   
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