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Geschrieben (bearbeitet)

jo das bräuchte ich... weil sie seit kerzemtausch(wo ich nicht dabei war) rumspuckt... in höheren drehzahlen, Vergaser saubergemacht worden, und ist immer noch so.

Danke

Grüße Patrick

ach ja, es gibt irgendwo so ne vergleichstabelle von Bosh und NGK welche welchen wärmewert hat oder?

Bearbeitet von Pazi|
Geschrieben

tachauch,

Hier mal was wissenswertes zum Thema "Kerzen":

In der Regel laufen ungetunte Motoren, bzw. Motoren mit DR Zylindern mit einer Bosch W5AC bei Smallframes und W5CC bei den PX-Blocks. ?W5? beschreibt etwas kryptisch den Wärmewert, ?A? ist Boschtypisch Kurzgewinde, ?C? Langgewinde und das zweite ?C? bezeichnet das Elektrodenmaterial, in diesem Fall ?C?upfer. Getunte Motoren brauchen mindestens W4, der 210er Malossi sollte im Sommer sogar mit einer W2 gefahren werden.

Ist ja alles nicht so schwierig, aber leider hat die Vergasereinstellung auch noch einen sehr großen Einfluß auf die Verbrennungstemperatur - mager laufende Motoren werden ziemlich heiß, während zu fettes Gemisch zu zu kühler Verbrennung führt. Daher läßt sich die Vergasereinstellung oder -verstellung am einfachsten an der Zündkerze...na, richtig, am berühmten Kerzenbild erkennen. Ansonsten hier noch eine Vergleichstabelle von Bosch und NGK Kerzen für die Japanfans unter euch.

Vergleich Bosch ? NGK

In der Regel bekommst du bei den meisten Teileversendern die qualitativ hochwertigen Bosch-Zündkerzen, wobei sich hier die mit der Kupferelektrode als völlig ausreichend, auch für vogelwildes Tuning, erwiesen haben. Wenn du trotzdem ?Platin? kaufst, schadet das nur deinem Geldbeutel.

Als Alternative zu Bosch bieten sich die Zündkerzen von NGK an. NGK ist ein großer japanischer Hersteller für KFZ-Zubehör, absolut vergleichbar mit Bosch.

Da aber die Bezeichnungen der Kerzen anders sind als bei Bosch, bieten wir euch hier eine Vergleichstabelle, immer von ?heiß? nach ?kalt?:

Bosch(Kurzgewinde) NGK (Kurzgewinde)

W5 AC B7 HS

W4 AC B8 HS

W3 AC B9 HS

Bosch(Langgewinde) NGK (Langgewinde)

W5 CC B7 ES

W4 CC B8 ES

W3 CC B9 ES

Bei allen Zicken, die der Motor so machen kann, schaut dir erst mal die Zündkerze an, bevor du irgendwas anderes anfaßt. Nicht von aussen, sondern den Teil, der im Brennraum steckt und so ein Indikator für die Verbrennung ist - also, Zündkerze rauschrauben, zackzack! Achja, wenn der Motor eben noch lief, kann die Zündkerze ziemlich heiß sein. Die verbrannten Finger nennt man ?Lehrgeld?...

In folgenden wird davon ausgegangen, daß du genau die Kerze verwendest, die für dein Fahrzeug oder den Zylinder vorgeschrieben ist UND daß dein Zündzeitpunkt stimmt.

Ist die Kerze ?rehbraun? bis grau und trocken, ist mit der Verbrennung und der Gemischbildung (Vergasereinstellung) alles ok - eine rehbraune Kerze ist aber allgemein ein Zeichen, daß wirklich alles ok ist, wenn euer Motor Zicken macht, wirst du seeehr selten eine rehbraune Kerze zu sehen bekommen.

Ist die Kerze schwarz und feucht (verölt), läuft deine Kiste zu ?fett?, d.h, der Anteil an Sprit im Gemisch ist gegenüber dem Anteil der Luft zu groß - das Gemisch verbrennt nicht vollständig.

Das kann verschiedene Ursachen haben: Hauptdüse zu groß, Luftfilter verdreckt, Schwimmer hängt, Schwimmernadel verschlissen, Gemischeinstellschraube (Hauptluftkorrekturschraube) verstellt (betrifft nur den unteren Drehzahlbereich), Chockezug oder Chockekolben im Vergaser selbst ist verschlissen und hängt, Auspuff zu.

Hat die Kerze einen weißlichen Belag oder gar angeschmolzene Elektroden, läuft die Kiste zu ?mager?, d.h., der Anteil Sprit ist gegenüber dem Anteil Luft zu gering.

Die Ursachen können sein: Hauptdüse zu klein, kein Luftfilter montiert, Rennluftfilter mit hohem Luftdurchsatz montiert, Vergaser zieht Falschluft, Ansaugstutzen zieht Falschluft, Kurbelwellengehäuse zieht Falschluft durch verschlissene Wellendichtringe, Gemischeinstellschraube verstellt (betrifft nur den unteren Drehzahlbereich).

Viel Spaß noch...

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