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Geschrieben

.....als wenn ich nen Sack Schrauben drinne vergessen hätte.

Also mal schnell zum Thema.Hab nen 210er mit Langhub(angespitzt),Kopfdichtung,24er(oval) und T5_Auspuff.

Wenn ich ihn langsam warm fahre ist eigentlich alles OK.Dann aber nach einiger Zeit,würde sagen wenn er richtig warm ist,fängt er an zu klingen wie die Pest und auch in allen Bereichen.

Schlimmer ist es noch wenn man diese WarmfahrPhase weglässt dann mag man nicht schneller als Standgas fahren.

Gaser Bestückung 160/BE3 HD128 Bei Vollgas Choke ziehen stirb er!

Der Zylinder hat schon einiges auf dem Rücken und fährt auch schon mit einem H-Kolben.

Bitte um Hilfe.ist mein z.Z. einziges Fahrzeug und ich hab kein Bock Fahrrad zufahren :-D( :-D(

Gruss Hendrik

Geschrieben
Kopf nicht zentriert?

Nö so rauf,aber er müsste dann doch ständig klingen und nicht nur wenn`s heiss wird,oder.....?

Gruss Hendrik

Wie angepasst? Du selber?

Nein,nein...hab mal nen kompletten Motor erstanden mit den aufgespindeltem Kopf.

Geschrieben

Klingeln tut er schon nur wenns heiß wird, ist doch im Grunde logisch??

Bedüsung sollte etwa passen, daher muss zuviel Vorzündung oder zu hohe Kompression der Übeltäter sein...wann hat das ganze denn angayfangen??

Gruß Bene

Geschrieben
... fängt er an zu klingen wie die Pest und auch in allen Bereichen.
Zündung verstellt? Abblitzen!
Gaser Bestückung 160/BE3 HD128 Bei Vollgas Choke ziehen stirb er!
Wenn Zündung, Verdichtung und Quetschkante stimmen ist der letzte Versuch Super+ oder 100 Oktan Suppe (hat bei mir viel geholfen!)

Grüßle

Charly

Geschrieben

nein,Zündung ist nicht abgeblitzt sondern so lala auf,ich glaube 17 grad,eingestellt.

Werde aber wohl die Tage noch mal beimüssen um die ganzen Sachen zuchecken.

Danke schon mal,werde jetzt mal testen und melde mich dann wieder...

Gruss Hendrik

Geschrieben

Lieber lieber Hendrik mit einer nicht-originalen Kurbelwelle gibts kein pi-x-Auge einstellen mehr, weil die Nuten für den Halbmond meist vorne und hinten nicht stimmen.

Das Problem kannst du durch einfräsen von LAnglöchern in die Ankerplatte lösen, und: lass dein Mopped einfach abblitzen bzw. mach es selbst. Alles was du brauchst ist eine Prüflampe (gibts für 15 TAcken beim ATU), einen Kolbenfestleger, Maßband, eine 12V Batterie und feinen Edding.

Falls dir entfallen ist wie's geht meld dich dann klären wir's kurz.

Es dürfen Wetten zur derzeitigen Vorzündung angenommen werden- ich tippe mal auf 30Grad v.O.T. *g*

Gruß BEne

Geschrieben
der kopf ist die ursache, denk ich mal.

:-D gute marketingstrategie :wasntme:

spaß beiseite.....blitz mal den hobel ab u lass dir vom pferdedieb n kopf machen.....!

dann funzt es wahrscheilich oder sogar best.

Geschrieben

Aso ja du bist ja die Kopf-Koryphäe Gravedigger, hab ich auch schon gehört...aber er fährt doch immerhin ne Kopfdichtung, warum genau is dann die KOmpression noch immer zu hoch wenn Brennraum erweitert?

Sorry Amateurfrage, aber mit Kopfgeometrie hab ich mich noch gar nicht beschäftigt...

Gruß Bene

Geschrieben

beim 200er original steht der kolben bei ot 2mm unter der zylinderkante und beim malossi ist der kolben bündig.

diese 2 mm sind schon einiges und d.h. auch, dass das ganze volumen im kopf untergebracht werden muss.

Geschrieben (bearbeitet)

mir erscheind die bedüsung auch ein wenig mager......... ist aber aus der ferne schlecht zu beurteilen......

geh mal ruhig hoch bis er anfängt zu viertakten und werde dann magerer......evtl auch ma n BE2 probieren.....oder/und andere HLKD

solange der hobel nicht abgeblitzt ist, ist hier aber eh alles kaffeesatzleserei !!

Bearbeitet von Fusion I
Geschrieben
beim 200er original steht der kolben bei ot 2mm unter der zylinderkante und beim malossi ist der kolben bündig.

diese 2 mm sind schon einiges und d.h. auch, dass das ganze volumen im kopf untergebracht werden muss.

Das leuchtet ein-kann er dann derweil einfach ne 2te Dichtung reinpacken?

Gruß Bene

Geschrieben

er schreibt ja von langhub und kopfdichtung.

also meint er vermutlich, dass er einen 1.5mm spacer für den hubausgleich verbaut hat.

am besten auslitern und dann ensprechend anheben.

Geschrieben
Lieber lieber Hendrik mit einer nicht-originalen Kurbelwelle gibts kein pi-x-Auge einstellen mehr, weil die Nuten für den Halbmond meist vorne und hinten nicht stimmen.

Das Problem kannst du durch einfräsen von LAnglöchern in die Ankerplatte lösen, und: lass dein Mopped einfach abblitzen bzw. mach es selbst. Alles was du brauchst ist eine Prüflampe (gibts für 15 TAcken beim ATU), einen Kolbenfestleger, Maßband, eine 12V Batterie und feinen Edding.

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Gruß BEne

Tippe seine Pi*Daumen-17° auf 25°

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro
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