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Geschrieben

Innenmaß 2,58mm mit Messschieber? Ich kann mir garnicht vorstellen, wie das geht. :???:

Ein Bild oder eine kurze Erläuterung wäre fein.

Geschrieben

Wenn die vespa 1-2 tage steht tropft benzin über den ansaugtrichter des airstriker raus . Hängt das auch mit dem Schwimmer stand zusammen oder könnte das Problem wo anders auch liegen?

Geschrieben
Am ‎26‎.‎04‎.‎2017 um 09:27 schrieb T5Rainer:

Innenmaß 2,58mm mit Messschieber? Ich kann mir garnicht vorstellen, wie das geht. :???:

Ein Bild oder eine kurze Erläuterung wäre fein.

so, photographieren mit Links ist garnicht so leicht.

 

WP_20170429_18_54_59_Pro.jpg

Geschrieben

ist mir schon klar.

Absolutwerte waren mir da auch nicht wichtig. Es ging um den Vergleich der beiden Düsen. Dafür ist das Equipment meiner Meinung nach ausreichend.;-)

Geschrieben (bearbeitet)
vor 2 Stunden schrieb Hjey:

Es ging um den Vergleich der beiden Düsen. Dafür ist das Equipment meiner Meinung nach ausreichend.;-)

Ich bin nicht sicher. Die angezeigten 1/100mm bei diesen Aldi-Digital-Meßschiebern sind nicht vertrauenswürdig. Weder als absolute Werte, noch bei der Wiederholgenauigkeit der Messung. Eine Differenz von nur plus/minus 1/100mm macht bei der Nadel schon den Unterschied von z.B. JJH zu JJK (Schaft-ø 2,435mm zu 2,455mm).

So gesehen ist Deine Schlußfolgerung HIER in meinen Augen nicht zwingend auf den Längenunterschied der Nadeldüse zurückzuführen.

 

Ist aber auch Wurscht. Hauptsache ist, daß es bei Dir jetzt vernünftig läuft! :thumbsup:

Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 1
Geschrieben

was ist eigentlich der unterschied zwischen einen keihin 28 und den hebo keihin 28? ... ist der hebo eigentlich ein original keihin? und was ist/soll da anders sein?

Geschrieben (bearbeitet)
Am 30.4.2017 um 14:01 schrieb T5Rainer:

Hauptsache ist, daß es bei Dir jetzt vernünftig läuft! :thumbsup:

Das ist leider noch nicht ganz vernünftig. Ich brauch noch mal einen Tipp für bessere Feinabstimmung.

0 - kurz vor 1/4: alles OK AFR 12,5-13

bei 1/4: AFR von 13 im Vorreso, im Reso 13,5+ -> Klingeln im Reso (rpm liegt dann bei ca. 6000)

knapp über 1/4 alles wieder gut, Richtung 1/2 wird es dann fetter

bei 1/2 zu fett (AFR so bei 11,5 im Reso. Im Vorreso beim Beschleunigen wird's noch fetter und stottert)

ab 3/4 - Vollgas alles wieder ok AFR 12,5

 

Muss also bei 1/4 fetter werden (fast punktuell) und bei 1/2 magerer.

Aktuelle Nadel HKJ auf Clip 2vo. Gehe ich auf den mittleren Clip, dann wird es besser bei 1/4 und viel zu fett bei 1/2.

Probiert habe ich JJH auf Clip 1 (so die Lösung laut Kyajet): Verhält sich ganz ähnlich wie HJK, Klingeln immer noch im 1/4 Bereich bei Reso. Hänge ich die Nadel einen Clip höher ist es wieder zu fett bei 1/2.

 

Ich wollte jetzt mal probieren auf eine GJH oder GJF Nadel zu gehen, um bei 1/4 etwas fetter zu werden und 1/2 etwas magerer. Um das Anfetten bei 1/8 durch den geringeren Nadeldurchmesser zu kompensieren wollte ich dann vom 3er Schieber auf den 3,5er gehen. Passt das oder gibt es bessere Vorschläge? 

Danke schon mal 

Bearbeitet von Hjey
Geschrieben (bearbeitet)

Weiss hier jemand wo man diesen oder einen ähnlichen Ansaugtrichter einzelnt bekommt? 

Ich will den Casa Ansaugschlauch auf einem 28er PWK fahren, der hat 60er AW.

 

 

Screenshot_20170502-202053.thumb.png.ef8a1fcef83a5764202901a26ffc5a58.png

Bearbeitet von Schmied
Geschrieben

Sind beim Marchald Filter nicht etliche Adapterringe dabei?

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk

  • Like 1
Geschrieben

kann mir jemand sagen wo es da die siffe raushaut, kennt das jemand?

 

der ansaugbalg sitzt eigentlich recht gut auf dem adapter (ohne schelle) ... der ansaugbalg ist zwar innen auch siffig aber hält sich in maßen.

beim überlauf und lüftungsloch sind auch schläuche dran.

 

oder kann das sein das der sprit zwischen adapter und ansaufbalg durch kommt?

 

IMG_0376.thumb.JPG.3f6d89da45741bad81d59a5cd29aad48.JPGIMG_0375.thumb.JPG.313aef0c9f0057be3c9917ffdd2c8584.JPGIMG_0374.thumb.JPG.f38f081cf03c8d858911e50dfca6fb66.JPGIMG_0373.thumb.JPG.21d21e9706096ca9d7e0613c3116012c.JPG

 

 

 

 

Geschrieben

Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich einen passenden Stopfen, oder noch besser eine Ablaßschraube mit Schlauch für Modelle PWK 35 und 38 finde um den Schwimmerstand mit Hilfe von transparenten Schlauch passend einzustellen ?

 

Geschrieben

trink mal mit deiner angebeteten ne flasche wein. den korken dann nicht wegschmeißen .

den nimmst du, schnitzt ihn dir konisch zurecht und bohrst in der mitte ein loch rein, wo du einen schlauch reinsetzt

 

  • Like 2
Geschrieben (bearbeitet)

Dann muss ich jetzt wohl einen Abend von Bier auf Wein umschwenken.

Aber, was trinkt dann meine Frau?

Schön das tuning nicht immer gleich hoch kompliziert sein muss..

Danke Jens !

Bearbeitet von turtleharry
Geschrieben

Hatte seit der letzten Ausfahrt (am 1.Mai) noch keine Zeit mir das anzusehen.

Vermute aber wie gesagt falsch eingestellten Schwimmerstand, da ich daran ja rumgespielt hatte. 

Damit die Gemeinde auch weis um was es geht:

Fahre nen M1X (36PS/30Nm). 

Wenn ich die Kiste nach ner Fahrt abstelle, pisst sie immer ein paar Tropfen aus dem Überlauf und markiert ihr Revier. Nicht sofort, sondern meist erst so nach 2-3 Std. 

Deshalb hatte ich den Schwimmerstand (nach Gefühl) verändert. 

Wenn ich jetzt voll durchbeschleunige und dabei Hahn schnell aufreiße und jeden Gang voll ausdrehe, bekommt die Kiste beim Gangwechsel irgendwie zu wenig Sprit und fällt in ein Loch bzw. stottert kurz rum.  

Wenn ich langsamer beschleunige ist das nicht der Fall. 

Leitung ist direkt verlegt (mit BGM Kupplung, ohne Benzinfilter).

Tippe daher auf den veränderten Schwimmerstand. Werde den jetzt mal richtig einstellen und dann sehen. 

 

 

Geschrieben
Am 25.4.2017 um 08:13 schrieb Monaco:

Ich habe mir vor kurzem wieder eine Vespa zugelegt und habe ebenfalls Abstimmungsprobleme meines Keihin PWK 28.

 

Setup: 210 HMR, 60 Membranwelle, S&S Newline S, Kopf S&S ausgedreht, Vespatronic, MMW Ansaugstutzen mit VForce2, Keihin Benzinpumpe, Steuerzeiten ca. 123/185°.

 

Ich habe starkes ruckeln/stottern im unteren und mittleren Drehzahlbereich.

Interessanter Weise trat dieses Phänomen nicht bei der Probefahrt auf, bzw. der Vorbesitzer sagte er habe das Ruckeln durch eine andere Düsennadel weggebracht. Höhendifferenz alter / Neuer Standort 80m.

 

Vergasersetting: ND42, HD 140, Nadel JJH, Clip auf der obersten Stufe

 

Zuerst habe ich die ND von 45 auf 42 reduziert, ohne Verbesserung.

Dann habe ich den Vergaser ins Ultraschallbad geworfen und versucht den Schwimmerstand einzustellen.

Abstand Schwimmerkammer zur Dichtfläche - Vergaser auf Kopf gestellt - ca. 17mm. Hab dann das Blech des Schwimmers etwas gebogen, Abstand nun ca. 19mm. Ergebnis, keine Verbesserung.

 

Meine Frage zum Schwimmerstand einstellen, muss bei der Messung der Stift der Schwimmerkammernadel eingefedert sein oder nicht?

Ich wollte eigentlich mit der "Schlauchmethode" einstellen, habe aber auf die Schnelle keine Lösung gefunden die Schwimmerkammer dicht zu bekommen.

Was noch dazukommt, Sie springt schlecht bis gar nicht an wenn Sie warm ist (Benzinhahn offen), sieht aus als ob sie absaufen würde.

 

Meine Frage, wie würdet ihr ansetzen?

 

Besten Dank im Voraus!

 

Ich zitiere mich mal selbst.

Habe nun den Revisionskit für den Vergaser verbaut, also neuer Schwimmer, Schwimmernadel, usw.

Schwimmerstand ist ebenfalls korrekt eingestellt. 

 

aktuelles Setup ist: ND45, HD 140, Nadel JJH, Clip auf der obersten Stufe.

Probleme sind nach wie vor die selben, starkes stottern im unteren und mittleren Drehzahlbereich.

Wenn ich die Nadel etwas höher hänge (mittlerer Clip) wird es gefühlt noch etwas schlechter.

 

Wie soll ich am besten vorgehen?

Geschrieben

Hoi,

 

ich suche dringend eine Dichtung für den Vergaserdeckel PWK 28.

Weiß zufällig jemand eine Quelle, wo man diese beziehen kann?

 

Gruß Valle

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro
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