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Geschrieben
  Am 13.8.2024 um 06:56 schrieb Spiderdust:

Beim 33er hatte ich das auch. Nach Tausch war alles wieder fein.

 

Bei einem gebraucht erworbenen 33er wollte ich auch tauschen, leider fiel das neue KR Teil einfach in den Sitz, saß also lose drin. War mir zu riskant, selbst eingeklebt mit Fügen-Welle-Nabe. Wenn sich das losrappelt und eingesaugt wird, war's das für Zylinder & Co.

Beim ersten 33er hielt es mit warm/kalt eingesetzt Bombe.

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bei meinem ersten ging das auch gut rein, beim 2. jetzt sitzt es 5/10 ca höher - mit noch mehr druck wollte ich da nicht draufgehen, aber hat sich von der abstimmerei  jetzt eher positiv bemerkbar gemacht weils vorher grenzwertig war im übergang beim nadelklipp und ich jetzt die Nadel 1 höher fahren kann

Geschrieben
  Am 13.8.2024 um 06:56 schrieb Spiderdust:

Wenn sich das losrappelt und eingesaugt wird, war's das für Zylinder & Co.

 

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Wird das nicht von unten eingepresst und dann vom Düsenstock geklemmt? 

 

Hatte den Verschleiß bei meinem (nicht Keihin) 30er Pwk auch. Weiß nur nicht was ich von dem nitrierten Sitz halten soll. Ich meine wenn der net verschleißt tuts das nächste Teil in der Kette. Oder sind die Nadeln auch hart?

Geschrieben
  Am 13.8.2024 um 09:21 schrieb Cpt.Howdy:

 
Wird das nicht von unten eingepresst und dann vom Düsenstock geklemmt? 

 

Hatte den Verschleiß bei meinem (nicht Keihin) 30er Pwk auch. Weiß nur nicht was ich von dem nitrierten Sitz halten soll. Ich meine wenn der net verschleißt tuts das nächste Teil in der Kette. Oder sind die Nadeln auch hart?

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beim 35er muss man den teil mit Düsenstock demontieren und von oben einpressen, heisst wenn der locker wird, saugt es ihn an - mit einem nitrierten teil natürlich richtig unschön :-) - wobei der pressitz recht grob ist meiner meinung nach.

 

und ja du hast recht, das nächste teil in der kette ist die Nadel, hatte ich auch bei meiner grauen noch, da hab ich eine Nadel verschlissen und dann war ruhe .... das sieht man aber an der nadel recht schnell weil man z.b. bei den grossen motoren recht schnell wenn man konstant auf der autobahn dahinrödelt und die schieberstellung gerne 1/8 oder max 1/4 is... genau an jener position hat die nadel dann zwei ringe die sich schön fühlen und sehen lassen und auch mit dem lambda bei der scheiberstellung dann sehr schnell als "fettpunkte" darstellen lassen wenn man sie bewußt anfährt.

 

nadeltausch is halt in der regel recht fix passiert :-) 

 

 

Geschrieben

Ah ok. Den 35er AS hab ich auf meinem aktuellen StreetRacer Projekt. Da der aber kaum gefahren wird war da noch nix zu machen. Hab sonst nur die kleinen PWKs im Einsatz.

 

Ja wenn man die Nadel hat ist das schnell getauscht, stimmt schon. 

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Servus, bin gerade dabei einen pwk 28 einzustellen. Habe zwei nadelboxen ( BGM und polini) die aber nur eine begrenzte Auswahl an nadelkombinationen beinhalten. Jetzt die frage, gibt es einen Anbieter der nadeln für den pwk verkauft und wo man auch andere Kombinationen bekommt. Habe schon im Netz geschaut aber bis jetzt keinen Anbieter gefunden.

Gruss Stefan 

Geschrieben
  Am 25.8.2024 um 20:27 schrieb Stefanallen:

Servus, bin gerade dabei einen pwk 28 einzustellen. Habe zwei nadelboxen ( BGM und polini) die aber nur eine begrenzte Auswahl an nadelkombinationen beinhalten. Jetzt die frage, gibt es einen Anbieter der nadeln für den pwk verkauft und wo man auch andere Kombinationen bekommt. Habe schon im Netz geschaut aber bis jetzt keinen Anbieter gefunden.

Gruss Stefan 

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In dein meisten Fällen, so zumindest meine Erfahrung, benötigst du eine jjh oder jjk Nadel. Ist zwar Setup bedient aber die eignen sich am besten.  Es bringt nichts zig Nadeln zu haben. Die einzeln bestellen und fertig. 

Geschrieben

Guten Abend, liebe Gäste.

Ich möchte mich nochmals für mein Deutsch entschuldigen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen.

Ist das Mischrohr KR AUTOMATION auch für den PWK 35 AS erforderlich?

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 27.8.2024 um 16:17 schrieb scramble:

Guten Abend, liebe Gäste.

Ich möchte mich nochmals für mein Deutsch entschuldigen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen.

Ist das Mischrohr KR AUTOMATION auch für den PWK 35 AS erforderlich?

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Ich habe das verbaut beim 35er AS. Passen tut es, der Einbau ist zwar etwas knifflig aber möglich (warscheinlich wie bei den anderen Vergasertypen auch). Ob es besser oder notwendig ist kann ich allerdings bei meinem Vergaser nicht sagen. Auf jeden Fall schadet es nicht.

Bearbeitet von tobsi
  • Like 1
Geschrieben
  Am 27.8.2024 um 17:06 schrieb tobsi:

L'ho installato sul 35 AS. Si adatta, l'installazione è un po' complicata ma possibile (probabilmente come gli altri tipi di carburatori). Tuttavia, non posso dire se sia migliore o necessario con il mio carburatore. In ogni caso non fa alcun danno.

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Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich kaufte es auch, aber ich hoffe, Anweisungen zu finden, wie es zu montieren, weil ich versucht, aber ich habe nicht verstanden, wie es zu tun

Geschrieben
  Am 27.8.2024 um 17:47 schrieb scramble:

Anweisungen

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  Am 24.2.2022 um 11:47 schrieb Spiderdust:

Ich hab's jetzt so gemacht:

den Stock erwärmt mit der Heißluftpistole auf Stufe 1 von 2, einen alten 3,5mm Bohrer Schaft voran von der HD-Seite reingesteckt, den Stock auf der Nadelseite auf ein Weichholz gestellt und mit 'nem 500g Hammer mehrfach auf den Bohrer geklöppelt. Erst tat sich scheinbar nix, dann mit einem beherzteren Schlag kam das Mischrohr raus. Also nicht nach und nach, sondern Plopp, draußen war's.

Das neue MR hab' ich dann im Schraubstock mit einer Inbus-Nuss als Stütze reingepresst.

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  • Like 1
  • 2 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

Servus zusammen, 

 

bin aktuell am Polini PWK28 abstimmen. Welcher mich allerdings sehr viel Nerven kostet. 
Hängt auf einem Pinasco 179ccm mit Polini Box. 
Hat jemand zufällig ein pwk mit dem Zylinder am laufen ?

 

Aktuell 128/40/1.clip o. 
 

lediglich ab 100kmh ist der Durchzug etwas mager. 
 

kerzenbild ist so hmmm 🤷

Vllt. Etwas hell ? 
 

 

IMG_5475.jpeg

Bearbeitet von Pixxxer
Geschrieben
  Am 9.9.2024 um 06:04 schrieb Carter:

Moin, hatte ich jetzt auch noch nicht.

Um die 20 BH schätze ich. Originaler Keihin PWK 35

PXL_20240907_085256342.thumb.jpg.942b864d78f71340e9b68f5afd7ad9ee.jpg

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Da wart ich auch schon drauf... Versteh nicht warum der so windig ist im vergleich mit dem PWM da sieht das ganze viel besser aus..

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 13.9.2024 um 10:26 schrieb Humma Kavula:

Hatte ich bei meinem pwk auch... 

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Hast du einen Nachbau Schwimmer genommen ? Ich finde keinen "Originalen" , bzw. nicht Lieferbar bei Sip z.b.

Vielleicht habt ihr mir ja nen Tipp.

Bearbeitet von Carter
Geschrieben

Bin nicht so in der 28er pwk Materie und bräuchte mal einen Anhaltspunkt zum 28er keihin. 
 

setup 

Italkast grv 135

polini Banane 

zündung 19grad 

 

Aktuell

125 HD

45ND

jjl 2 Clip 

mit lufi und bgm Düsen.

 

die Karre knickt im 1/3 - 1/2 Gas weg. Fühlt sich wie zu fett an.

 

lieg ich total daneben oder is ne anderen Nadel die Lösung ?

 

danke 

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 23.9.2024 um 12:50 schrieb maxo:

die Karre knickt im 1/3 - 1/2 Gas weg.

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Was heißt das genau, "knickt weg"?

  Am 23.9.2024 um 12:50 schrieb maxo:

Fühlt sich wie zu fett an.

 

lieg ich total daneben oder is ne anderen Nadel die Lösung?

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Der Nadelbereich ist in etwa der 1/2-Schieberöffnungsbereich.

Die Nadel wirkt allerdings schon leicht vorher und auch leicht danach.

 

D. h. du könntest, bevor du den Nadeltyp änderst, erst mal mit der Clipstellung spielen.

Wenn du glaubst, du wärst zu fett in diesem Schieberöffnungsbereich unterwegs, dann setze mal den Nadelclip eine Raste hoch.

 

 

Wie bist du denn zu dem Nadeltyp JJl gekommen? Oft funktionieren JJH und JJK gut.

 

Bearbeitet von Dirk Diggler
Geschrieben

Hätte hier mal eine Frage bezüglich umdüsen eines Keihin PWK 28. 

Eine Lambretta mit 190er Suzuki Conversion, BGM V4 Box Auspuff, 28er PWK mit ND 42, JJK (2. von oben) Hauptdüse 128. Läuft über BGM Airbox mit Kart - intake. Läuft wirtklich gut.

 

Jetzt wollte ich mir einen JL KRP 1 drunter hängen. Was denkt Ihr, wie sollte ich ungefähr die Bedüsung ändern?

Geschrieben
  Am 23.9.2024 um 12:50 schrieb maxo:

Bin nicht so in der 28er pwk Materie und bräuchte mal einen Anhaltspunkt zum 28er keihin. 
 

setup 

Italkast grv 135

polini Banane 

zündung 19grad 

 

Aktuell

125 HD

45ND

jjl 2 Clip 

mit lufi und bgm Düsen.

 

die Karre knickt im 1/3 - 1/2 Gas weg. Fühlt sich wie zu fett an.

 

lieg ich total daneben oder is ne anderen Nadel die Lösung ?

 

danke 

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  Am 24.9.2024 um 04:12 schrieb Dirk Diggler:

Was heißt das genau, "knickt weg"?

Der Nadelbereich ist in etwa der 1/2-Schieberöffnungsbereich.

Die Nadel wirkt allerdings schon leicht vorher und auch leicht danach.

 

D. h. du könntest, bevor du den Nadeltyp änderst, erst mal mit der Clipstellung spielen.

Wenn du glaubst, du wärst zu fett in diesem Schieberöffnungsbereich unterwegs, dann setze mal den Nadelclip eine Raste hoch.

 

 

Wie bist du denn zu dem Nadeltyp JJl gekommen? Oft funktionieren JJH und JJK gut.

 

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Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …

 

Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei.

Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.:sigh:

 

Geschrieben (bearbeitet)
  Am 24.9.2024 um 07:50 schrieb Grubenhund:

Hätte hier mal eine Frage bezüglich umdüsen eines Keihin PWK 28. 

Eine Lambretta mit 190er Suzuki Conversion, BGM V4 Box Auspuff, 28er PWK mit ND 42, JJK (2. von oben) Hauptdüse 128. Läuft über BGM Airbox mit Kart - intake. Läuft wirtklich gut.

 

Jetzt wollte ich mir einen JL KRP 1 drunter hängen. Was denkt Ihr, wie sollte ich ungefähr die Bedüsung ändern?

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Wenn ich dir seriös etwas empfehlen soll, dann würde ich schreiben, "düse den Vergaser neu ab und schraub nicht auf Empfehlung nur eine andere Hauptdüse oder Wurfbedüsung rein".

 

Mit dem JL KRP1 statt der BGM V4 benötigst du sicherlich eine etwas fettere Abstimmung.

Das kann sich auf die ND, auf die Clipstellung der Nadel (JJK wird wahrscheinlich weiterhin funktionieren, ansonsten auch mal JJH probieren) und auf die HD auswirken.

 

D. h. du musst die einzelnen Schieberöffnungsbereiche (jeden für sich) neu abstimmen. 

 

Ich würde mit dem Einstellen des Standgases (Standgasschraube in Verbindung Gemischschraube) anfangen und dabei auch die ND berücksichtigen. Reagiert die Gemischschraube gar nicht, kann die ND falsch sein.

 

Sicherheitshalber würde ich mit einer ND48/50 beginnen und mich Richtung magerer tasten. Vielleicht landest du bei ND 45 oder ggf. auch wieder 42.

 

Bei ca. 1/2-Schieberöffnungsbereich würde ich die Nadel fetter, also den Clip 1-2 Rastungen runter setzen und testen.

 

Bei 3/4-voll geöffnetem Schieber würde ich sicherheitshalber mit der HD bei ca. 135/138 beginnen und mich auch da Richtung magerer tasten.

Bearbeitet von Dirk Diggler
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    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
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